Фотка неба: ᐈ Фотки неба фото, фотографии небо
Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба
Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.
Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.
Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки).
Выбор фокусного расстояния
Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.
Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.
Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6
И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.
Выбор диафрагмы
Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.
Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими.
В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.
К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.
Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.
Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.
Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.
NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2
Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.
Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото.
Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.
Выбор выдержки
Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.
Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)
Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.
Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.
Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”.
На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим
Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8
Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок.
Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)
Выбор ISO
Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:
1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей
2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*
*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе.
Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.
Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).
Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8
Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба.
Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)
Другие настройки и нюансы
Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8
Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба
Источник
Перевод: profotovideo.ru
Цветокоррекция неба в Lightroom. Базис
Часто мы с вами видим ясное голубое небо, которое завораживает своей глубиной, но на снимках оно получается бледным и не выразительным.
А мы ведь хотели сфотографировать пейзаж или человека именно на фоне того неба, которое видели своими глазами. Как вернуть всю красоту на снимок в графическом редакторе? Можно ли это сделать и что для этого надо?
Если бы вы фотографировали с использованием поляризационного фильтра, то снимок изначально содержал бы достаточно информации о небе, о его цвете и насыщенности. Так как не у всех есть такие фильтры и даже камеры, позволяющие работать с поляризационными фильтрами, то мы разберёмся, как тот же результат можно получить в Lightroom.
Обработка очень простая. Выбрав снимок для обработки переходим в модуль Develop. Далее нам понадобится панель Color.
В данной панели представлено 8 цветов, и с каждым можно отдельно работать. Также есть кнопка All, которая позволяет увидеть все цвета, которые можно редактировать. На неё и нажимаем. Регулировать яркость и насыщенность можно отдельно для каждого из цветов. Предлагается красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, пурпурный и цвет морской волны.
Проще всего увеличить насыщенность неба – это поработать с синим цветом и цветом морской волны. Для каждого изображения будут свои особенности обработки ,но общий принцип один. Нужно выбрать цвета, насыщенность которых будет изменяться и работать с ними.
Чтобы добиться красивого цвета не всегда нужно повышать значение параметров. Иногда отрицательные единицы в одном цвете, а положительные в другом позволяют добиться максимально реалистичного эффекта и передать всю красоту.
Это вся обработка, но то же самое можно сделать ещё более удобным способом. Просто переключитесь на панель HSL и посмотрите на маленькую точку в кружке. Она будет находиться в левом углу рядом с Hue, Saturation и Luminance.
Это режим управления мышкой. Просто кликните по иконке, переведите мышь на изображение и остановитесь над цветом, который хотите редактировать. Над фотографией форма курсора изменится. Для регулировки параметров нужно зажать левую кнопку мыши и тянуть её вверх или вниз.
Если вы выбрали, например, Saturation, то Lightroom будет изменять этот параметр для цветов, которые были под курсором. Данный режим настройки очень быстрый и удобный. После того, как все настройки были внесены, вы можете сохранить их в пресет и использовать для других подобных фотографий, применяя все параметры всего одним кликом.
Находим панель Presets слева и нажимаем на знак «+». Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать, какие параметры должны быть записаны в пресет. Нам ничего кроме Color Adjustments не нужно, поэтому снимаем все флажки, кроме этого.
На этом обработка закончена. Запомнив данный метод, вы смоете очень быстро делать ваши фотографии в атмосферными и глубокими.
На основе материалов с сайта: lightroom.ru
| Главная » Статьи и полезные материалы » Телескопы » Статьи » Как выглядят фото с любительских телескопов? Мы все вдохновляемся фотографиями, которые делают орбитальные телескопы и космические зонды. Возникает закономерный вопрос – почему же так много людей увлекается астрофотографией? Потому что фото с любительских телескопов не так уж плохи. Конечно, если речь идет о хорошем телескопе, качественном фотооборудовании и высоком уровне профессионализма самого астрофотографа. В качестве примера можно привести фотографии, сделанные Сергеем Степановым: Эти снимки сделаны при помощи апохроматического рефрактора Sky-Watcher BK ED80 Steel OTAW. Давайте посмотрим, как выглядит в телескопе ближний космос. Перед вами фотографии с телескопа с автонаведением Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK. Автор снимков: Джоэл Саваски (Joel Sawaski). Для фотографирования использовалась специальная астрономическая фотокамера Levenhuk T310 NG. Луна выглядит красиво, детали просматриваются четко – такая фотография радует глаз. Снимок Сатурна уже не столь красочен, но это и неудивительно – эта планета расположена слишком далеко от Земли, поэтому четкую картинку получить сложнее. Как фотографировать через телескопПри фотографировании звездного неба чаще всего используется зеркальный фотоаппарат. Он фиксируется на телескопе при помощи специального крепления (Т-кольца). Штатный объектив фотоаппарата при этом снимается, и объективом становится труба телескопа. Астрофотография – это интересное и доступное многим занятие. На это указывает тот факт, что в последнее время многие телескопы стали комплектоваться адаптерами для смартфонов. Этот аксессуар позволяет делать фото через телескоп, используя лишь камеру мобильного устройства. И это еще один ответ на вопрос «Как фотографировать через телескоп?». В завершение статьи хотим рассказать про еще один секрет любительской астрофотографии. Все красивые снимки, которые вы видите в интернете, – составные и обработанные в фоторедакторах. Зачастую для получения одной фотографии используется несколько десятков отдельных кадров, которые «склеиваются» в один. 4glaza.ru Статья обновлена в марте 2020 года. Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии: Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения: Все об основах астрономии и «космических» объектах:
|
Но можно ли получить что-то подобное, используя обычный любительский телескоп? Не будем мучить вас ожиданием – к сожалению, нет. Фото с домашнего телескопа никогда не сможет сравниться по качеству со снимком, сделанным с орбиты Земли. Причин тому несколько: более скромные возможности любительской оптики и, конечно же, влияние атмосферы. Последняя мешает не только астрофотографии, но и обычным визуальным наблюдениям. Любое возмущение в атмосфере приводит к ухудшению видимости и негативно влияет на качество передаваемой телескопом картинки.
Не «Хаббл», но все равно впечатляет. И надо иметь в виду, что это фотографии дальнего космоса, а чем объект дальше от Земли, тем сложнее его запечатлеть в обычный телескоп.
Так как фотографировать можно через любой телескоп с резьбой под Т-кольцо (а их множество), астрофотограф практически неограничен в выборе моделей. Разве что мы не рекомендуем использовать детские телескопы – их оптика все-таки не адаптирована для астрофотографии. Лучше всего для фото- и видеосъемки выбирать телескопы на компьютеризированных монтировках, так как автоматика позволяет более эффективно использовать длинные выдержки.
Так получается достичь большей четкости и контрастности изображения. Существует много программ для любительской астрофотографии, многие из них бесплатны.
com)
ru)
ru)
Что такое эклиптика (канал «Вселенная с Алексом Фордом», Youtube.ru)
ru)Как снять ночной фотопортрет на фоне звёздного неба
Люди очень любят фотографироваться на фоне красивых мест, однако не всегда это просто сделать.
Одним из таких сложных для реализации сюжетов является съёмка на фоне звёздного неба. О том, как сделать портрет на фоне, например, Млечного Пути или ковша Большой Медведицы, пойдёт речь в нашей сегодняшней заметке.
Canon EOS 5d mark II | Canon EF 24mm f/1.4L II USM
ISO 1600 | f/1.4 | 15 s
– камера с ручными настройками
– штатив или любая устойчивая поверхность
– вспышка или любой фотоаппарат со встроенной вспышкой (включая “мыльницы” и т.п.)
– ночь, звёзды, человек (люди)
Для того, чтобы сфотографировать человека на фоне звёздного неба нужно сперва научиться фотографировать звёздное небо само по себе.
Мы не станем слишком подробно вдаваться в детали “звёздной” съёмки (возможно, мы когда-нибудь об этом напишем отдельно, всё зависит от активности наших читателей в комментариях к этой заметке), обозначим лишь основные моменты:
1. Риск смазывания.
При ночной съёмке света очень мало, но компенсировать это большими выдержками (более 30 секунд) нет возможности, из-за того, что звёзды “двигаются” по небу. Обычно приходится ставить выдержки порядка 20-30 секунд, чтобы звёзды не были размазанными.
Слева звёзды смазаны из-за длительной выдержки
2. Жертвуем качеством. При таких выдержках света всё равно недостаточно для съёмки с классическими пейзажных настройками: ISO 100 и диафрагмах f/8 – f/16. Приходится открывать диафрагму (до значения: f/2 – f/5.6) и повышать светочувствительность (ISO 400 – ISO 1600).
3. Устойчивость. Банальный момент, но который обязательно стоит отметить – без штатива задача почти не выполнима.
Допустим, вам удалось сфотографировать красивое звёздное небо. Как добавить в кадр человека?
Canon EOS 5d mark II | Canon EF 24mm f/1.4L II USM
ISO 1600 | f/4.0 | 20 s
Для того, чтобы его было видно в кадре, нужно его чем-то осветить.
Обычно доступными источниками света будут: луна, фонарик, костёр, фара автомобиля, вспышка. Все эти источники можно разделить на два вида: импульсные (вспышка) и постоянные (все остальные).
С постоянными источниками есть одна очень большая проблема – на длительных выдержках лицо человека получается нерезким, так как человек не в состоянии стоять или сидеть абсолютно неподвижно несколько секунд, которые нужны для проработки звёзд. Поэтому вы должны либо найти способ обездвижить человека, либо использовать для освещения импульсный источник света.
Импульсные источникиПри использовании вспышки очень желательно исключить попадание постоянного света на лица людей, вот почему в лунную ночь, сложнее сделать такой портрет, так как мы возвращаемся к проблеме обездвиживания человека (смотри предыдущий пункт), и плюс ко всему свет от вспышки будет “конкурировать” со светом от луны и вы получите смешанный свет. Кроме того, при свете луны звёзды будут видны хуже, чем в безлунную ночь.
Это всё были предварительные замечания, давайте теперь перенесёмся на съёмочную площадку:
1. Фотограф устанавливает камеру на штатив и делает снимок звёздного неба без людей. В нашем случае настройки были следующими: диафрагма f/4.0, выдержка 20 секунд, ISO 1600.
Canon EOS 6d | Canon EF 24mm f/1.4L II USM
ISO 1600 | f/4.0 | 20 s
Важным ограничивающим фактором является глубина резкости. Как мы помним, из-за нехватки света фотограф не может позволить себе прикрытые диафрагмы, поэтому приходится использовать более широкоугольные объективы и планировать постановку людей дальше от камеры для того, чтобы и люди и звёзды попали в глубину резко изображаемого пространства (так как фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки влияет на глубину резкости).
2. Выставляем людей (по описанным выше причинам не слишком близко к камере). Конечно, придётся использовать фонарик для того, чтобы оценить композицию кадра.
3.
Всё готово для фотографирования, осталось только осветить вспышкой людей. Для этого может подойти встроенная вспышка, однако она даст слишком “плоский” свет. Если есть отдельная выносная внешняя вспышка, то достаточно нажать на ней тестовую кнопку в любой момент, пока затвор будет открыт (в нашем случае 20 секунд).
Для экономии места и веса мы не брали с собой в поход никакого осветительного оборудования, но был доступен другой фотоаппарат со встроенной вспышкой. Достаточно было выставить ручную фокусировку (чтобы лампа подсветки автофокуса не освещала людей) и сделать кадр в автоматическом режиме. Если вспышка была слишком яркой, то необходимо либо уменьшить её мощность, либо переместить её подальше от людей.
4. Фотографируем. Всё, теперь просим людей смотреть в камеру (хорошо, если горит огонёк, удобнее сориентировать людей), выключаем все фонари, нажимаем на кнопку спуска затвора и в любой момент, пока затвор открыт, запускаем вспышку.
Canon EOS 6d | Canon EF 24mm f/1.
4L II USM
ISO 1600 | f/4.0 | 20 s
Для того, чтобы смягчить свет, можно использовать светоформирующие насадки (софтбокс, зонтик и т.п.). С собой их у нас не было, поэтому свет получился такой жёсткий и честно говоря, из-за этого мы не совсем довольны результатом. Конечно, можно было что-нибудь придумать (например, соорудить софтбокс из палатки), но мы не стали этого делать.
Удачных снимков! Подписывайтесь на наши обучающие материалы и смотрите их там, где вам удобно.
Как снимать Млечный Путь. Последнее обновление: май 2019. | by Паша Пахоменко
Многие из вас видели подобные снимки и думали: “Как черт возьми это снято? Я никогда не видел в жизни ничего подобного. Вероятно, все дело в оборудовании”. Да, разумеется хорошая техника обеспечивает часть результата. Но в основном все дело в по-настоящему темном небе.
Мы, городские жители, имеем множество удобных вещей: торговые центры, круглосуточные магазины, театры и стадионы. Но вот чего мы лишены — так это настоящего звездного неба.
Три-четыре десятка видимых в центре Харькова звезд вряд ли могут претендовать на это название.
Все дело в световом загрязнии (анг. light pollution): огни уличного освещения, реклам, автомобильных фар и свет из окон жилых квартир рассеиваются в атмосфере и создают “световой купол” над городом, на фоне которого видны лишь самые яркие звезды, и разумеется никаких намеков на Млечный Путь.
Низкая дымка выделяет “световой купол” над городом.Вот, уж, где сельские жители дают нам фору! Вдали от больших городов, где небо по-настоящему темное, Млечный Путь выглядит изумительно. И для начала вам надо будет поискать такое место.
В этом поможет карта светового загрязнения. Области с сильной засветкой обозначены красным, с меньшей — зеленым, темная местность — синяя. Используя карту найдите доступное для вас место с минимальной засветкой. Также следите, чтобы в юго-восточном, южном, юго-западном направлениях не было больших источников загрязнения, так как Млечный Путь обычно находится именно там и крупный город вблизи может испортить вам съемку.
Это фото было сделано летом 2016-го года в следующей местности:
Приблизительное направление съемки обозначено розовым углом. Небольшие города и купола засветки по направлению съемки хорошо различимы на фотографии выше в виде цветных световых пятен на горизонте.
Ближайшее к крупному городу место, где мне удалось сфотографировать Млечный Путь (визуально он был почти неразличим) — в 8 км на юг от окружной дороги.
Ближайшее к городу место съемки, обратите внимание, что юг свободен от засветки.Фото получилось весьма средним. К тому же, если вы не имеете опыта, велика вероятность, что не видя Млечный Путь, вы просто не поймете какую часть неба снимать.
Кадр с места съемки выше.Надеюсь, рядом с вами найдется подходящее местечко.
Но не только города создают засветку, есть еще один “враг” у любителей съемки Млечного Пути. Луна. Дело в том, что Луна настолько яркий источник света, что она банально “засвечивает” Млечный Путь. Поэтому лучшим временем для съемки является новолуние, плюс-минус неделя (когда Луна большую часть ночи находится под горизонтом).
Узнать фазу Луны можно на сайте Heavens Above в разделе “Луна” или в бесплатной программе планетарии Stellarium (есть версии для всех основных операционных систем), кстати в ней же можно узнать в какой части неба и как будет располагаться Млечный Путь.
Новолуния в 2019-м году: 6 января, 4 февраля, 6 марта, 5 апреля, 5 мая, 3 июня, 2 июля, 1 августа, 30 августа, 28 сентября, 28 октября, 26 ноября, 26 декабря.
И последнее, погода. Всегда следите за прогнозом для запланированной местности. Тучи и даже обычная дымка могут стоить вам напрасной бессонной ночи.
Итак, с темным небом мы разобрались. Перейдем к оборудованию.
Для съемки Млечного Пути вам потребуется следующий минимальный набор:
- Разумеется фотоаппарат. Желательно, чтобы при высоких значениях ISO (около 1600 единиц) уровень шумов был не критическим. Зеркальным он будет или нет, особого значения не имеет.
- Широкоугольный светосильный объектив. Хорошо если фокусное расстояние объектива будет от 35 мм и шире, а минимальное значение диафрагмы f/2.
8 или меньше. Но не беспокойтесь, даже с “китовым” объективом 18–55mm f/3.5–5.6 можно получить вполне хороший результат. 50 mm “полтинники” тоже годятся! - Штатив. Подойдет любой, но лучше если он будет крепким, устойчивым, и с шаровой головкой. Шаровая головка значительно упрощает установку камеры параллельно горизонту.
8 или меньше. Но не беспокойтесь, даже с “китовым” объективом 18–55mm f/3.5–5.6 можно получить вполне хороший результат. 50 mm “полтинники” тоже годятся!Всё. Имея такой набор, вы сможете снять Млечный Путь.
Мой стандартный набор оборудования.Следующие вещи не обязательны, но довольно сильно облегчат вам жизнь:
- Интервалометр с дистанционным пультом. Позволит не нажимать кнопку спуска на камере, тем самым избавляя её от лишней вибрации.
- Налобный фонарь с красным светодиодом, поможет работать в темноте со свободными руками, а красный тусклый свет не сужает зрачок, оставляя ваше зрение адаптированным к темноте.
- Смартфон с программой планетарием (для Android есть мобильная версия Stellarium, для iOS есть бесплатный Star Chart и платный Sky Guide), поможет заранее понять где будет находиться Млечный Путь когда стемнеет.
- Тканевая изолента для фиксации фокусировочного кольца.
Приехав на место съемки, дайте себе отдохнуть. Желательно приехать до наступления темноты, немного изучить местность. Не помешает компас (он обычно есть в смартфоне), чтобы прикинуть в каком направлении будет виден Млечный Путь и какие наземные объекты будут выигрышно смотреться в кадре.
С наступлением темноты старайтесь не пользоваться яркими источниками света. Уберите подсветку на телефоне и экране фотоаппарата на минимум. Не включайте фонарик. Дайте глазам привыкнуть к темноте (обычно на это требуется порядка 20 минут), тогда ваши зрачки расширятся и станут более чувствительны, вы с легкостью заметите Млечный Путь и выберете наиболее яркий его участок для съемки.
Переведите камеру в полностью ручной режим управления. Формат сохранения файла поставьте RAW, в нем останутся нетронутыми все накопленные данные, кроме того он позволит вам при обработке фотографии на компьютере изменить баланс белого. Отключите в камере автоматическое шумоподавление, если оно есть.
Значение ISO поставьте порядка 3200 или даже 6400 единиц, не беспокойтесь о том, что фотография будет “шуметь”, это лучше, чем если на ней не будет ничего видно.
Полностью откройте диафрагму. Как я говорил выше, хорошо если это будет f/1.4, но и f/4 позволит сфотографировать Млечный Путь.
Используйте длинную выдержку. Но не слишком длинную, чтобы звезды оставались “точками”, а не превратились в “риски” из-за суточного вращения Земли.
Canon 6D, 24 mm f/2.8, ISO 400, f/2.8, 240 sec. Длинная выдержка сделала звезды “рисками” вокруг неподвижной Полярной звезды.Для расчета максимального допустимого времени выдержки существует Правило 500. Разделите число 500 на фокусное расстояние вашего объектива и вы получите значение выдержки в секундах. Например для моего 24 мм, оно будет равно 500/24~20 секунд. Если вы используете “полтинник”, то 500/50=10 секунд. Не забывайте о кроп-факторе, если используете камеру с неполноразмерным сенсором. Например, если ваш кроп-фактор составляет 1,6 единиц, то “полтинник” превращается в 50*1,6=80 mm, и Правило 500 для него будет следующим: 500/80~6 секунд! Сделайте расчет для своего объектива и установите полученное значение в камере.
Мне часто пишут “я следовал вашим инструкциям, но у меня ничего не получилось”. В ответ я прошу выслать фото, и просматривая EXIF (информацию о параметрах съемки) вижу, что параметры были “занижены”, хотя техника позволяла следовать моим рекомендациям. Например, ISO было поставлено в значении 1600, хотя камера позволяла поставить 3200. Или выдержка в 10 секунд вместо 20. На уточняющие вопросы мне отвечают что-то вроде “я переживал о сильной засветке в моей местности” или “мне казалось моя камера не потянет такие настройки”. Бывает, что местность действительно полна светового загрязнения, а оборудование “не тянет”. Но что мешает вам попробовать следовать рекомендациям? Сделайте несколько кадров с разными настройками, включая те о которых говорю я. И сравните дома результат, особенно применив обработку, о которой я буду говорить ниже.
Продолжим. Сфокусируйте объектив на бесконечности. Есть несколько способов сделать это. Я пользуюсь наверное самым простым: перевожусь в ручной режим и с помощью кольца фокусировки выставляю на шкале объектива значение равное бесконечности, обозначенное символом ∞.
Здесь-то мне и помогает налобный фонарь и клейкая лента которой я закрепляю кольцо от дальнейшего случайного смещения. Если у вашего объектива нет шкалы расстояний, не переживайте, попросите кого-то из друзей (вы же не поехали ночью за город сами?) отойти от вас минимум метров на тридцать и посветить фонариком телефона. Используя автофокус камеры, сфокусируйтесь на этом огоньке, после чего отключите автофокусировку.
Закрепите фотоапарат на штативе, и скомпонуйте кадр. Постарайтесь, чтобы в поле зрения объектива, помимо Млечного Пути, были какие-то привлекательные наземные объекты, так ваш снимок будет выглядеть интереснее.
Если вы не используете дистанционный пульт, переведите срабатывание затвора в режим с отсрочкой (как когда вы снимаете себя с друзьями, установив камеру на штатив), чтобы вибрация от нажатия кнопки спуска успела погаситься до начала экспозиции.
Сделайте снимок. Если все сделано правильно, то вы должны получить примерно такой результат:
Canon 6D, Canon 24 mm f/2.
8, ISO 6400, f/2.8, 20 sec.Гистрограмма кадра вероятно будет немного смещена влево:
Гистрограмма кадра вышеЕсли гистрограмма сильно смещена вправо, а само изображение пересвечено (при этом все параметры вы выставили правильно), вероятнее всего вы находитесь в зоне сильного светового загрязнения, попробуйте поискать место темнее.
Впоследствии, на компьютере изображение можно (и нужно) дополнительно обработать.
Для обработки полученных кадров я использую Lightroom. Вы можете использовать другие программы по вашему усмотрению, механизм работы в них будет примерно одинаков.
Мой короткий видеоурок по обработке Млечного ПутиВо-первых я корректирую баланс белого, добиваясь более натуральных цветов. Как правило хорошее значение находится около 3900 K.
Далее я корректирую экспозицию и добавляю немного контраста. Увеличиваю локальный контраст, перетягивая ползунок Clarity вправо. Не используйте слишком большие значения для этих параметров (более 50 единиц), чтобы изображение не выглядело “пережженным”.
Так же вы можете немного увеличить значения насыщенности цветов (ползунки Vibrance и Saturation).
Далее я редактирую кривую, немного приподнимая нижнюю левую точку, чтобы осветлить тени. И придаю ей легкую S-образную форму для более выраженного контраста.
Так же вы можете использовать локальную цветокоррекцию отдельно для участков кадра с объектами на земле и в небе. Например, чтобы немного осветлить слишком темную землю, или добавить насыщености цветов в небе, сохранив при этом цвета земных объектов. Все зависит от вашего вкуса. Но не переусердствуйте, чтобы ваши снимки не выглядели ненатурально.
В результате обработки кадра сверху я получил такой результат:
7 способов обработки контрастных изображений
Возможно, самая сложная задача, с которой вы столкнетесь при съемке на открытом воздухе, — это высокая контрастность, создаваемая солнцем и ярким небом, по сравнению с более темным передним планом. Это одна из многих причин, по которой фотографы стараются снимать на рассвете или закате (во время «золотого часа»).
В другое время небо может получиться намного ярче, чем что-либо на земле, поэтому вашей камере трудно справляться с контрастом. Либо фотоаппарат правильно выставляет экспозицию для неба, из-за чего все на земле выглядит черным, либо же наоборот — передний план, в результате чего засвечивается (или получается чисто белым) небо. Если вы попытаетесь выставить экспозицию посередине, у вас возникнут проблемы как с бликами, так и с тенями.
Задача перманентная и достаточно серьезная, однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, независимо от того, с каким светом приходится работать. Эта статья познакомит вас с некоторыми идеями для решения.
Исправить все при постобработке
Первое, что вы можете сделать, это попытаться исправить проблему при постобработке. И в Lightroom, и в Adobe Camera Raw (используемые в Photoshop и Photoshop Elements) есть специальные ползунки, которые могут помочь вернуть небу нормальный вид или увеличить детализацию темного переднего плана.
Они не смогут помочь в случае, когда небо будет совершенно засвечено или передний план окажется полностью черным, однако вы все-таки можете быть удивлены результатом их работы.
Для слишком яркого неба попробуйте потянуть ползунок Highlights вниз (другими словами, потяните его влево). Это обычно способствует увеличению детализации. Если у вас есть участки синего цвета на небе, еще один трюк состоит в том, чтобы наметить синюю часть и сделать ее темнее, сохраняя при этом облака белыми. Для этого перейдите на панель HSL/Color/B&W в Lightroom или на вкладку HSL/Greyscale в ACR и найдите синий ползунок. Нажмите на вкладку Luminance и потяните синий ползунок вниз (влево). Это сохранит хорошие тона подсвеченных областей в облаках, но затемнит синие тона, чтобы небо выглядело естественней.
Если ваш передний план слишком темный, вы можете сделать его ярче при помощи ползунка «Тени» (Shadows) на вкладке «Основные» (Basic) в Lightroom или ACR. Потяните этот ползунок вверх (вправо).
Это сделает светлее темные тона. Однако вы можете обнаружить, что осветление теней таким путем делает передний план слишком тусклым или размытым. Есть простое лекарство: найдите ползунок «Черные», который находится чуть ниже вышеупомянутого ползунка «Тени», и немного потяните его вниз (влево). Может показаться нелогично затемнять черные тона, поскольку вы только что осветлили тени, однако это внесет контраст на передний план. Таким образом передняя часть будет светлее из-за увеличения теней, но все равно будет иметь контраст из-за уменьшения, которое вы сделали в работе с черными тонами.
Рассмотрите возможность преобразования фотографии в черно-белую
Проблема, с которой вы будете сталкиваться в большинстве случаев преобразования своих фотографий в черно-белые, заключается в их недостаточной контрастности. Очень часто фотографы преобразуют свои фотографии в черно-белые только для того, чтобы увидеть, что они выглядят тусклыми и плоскими. Вы хотите, чтобы тона варьировались в диапазоне от чистого белого до чистого черного? Высокая контрастность, с которой вы боретесь, действительно может сопутствовать монохромной фотографии.
Конечно, одной из проблем при съемке с ярким небом или в полдень обычно является эта самая высокая контрастность. Преобразование фотографии в монохромную может решить эту проблему и вызвать интерес у зрителя. Как уже упоминалось выше, высокая контрастность может прийти вместе с черно-белым режимом съемки. Кроме того, люди не привыкли видеть мир в черно-белых тонах, поэтому фотография может показаться более интригующей. Конечно, этот способ не является панацеей, и засвеченное небо все еще остается засвеченным, однако преобразование в монохром порой помогает получить интересную и высококонтрастную картинку.
Используйте заполняющую вспышку
Любители фотосъемки зачастую вспоминают об использовании вспышки только в условиях низкой освещенности. Может казаться, что не имеет смысла включать вспышку в яркий и солнечный день. Но такой способ обусловлен необходимостью заполнения светом от вспышки некоторых резких теней, когда свет от вспышки справится с проблемой высокой контрастности фотографии.
Если вы используете заполняющую вспышку, настройте экспозицию камеры так, чтобы небо было правильно проекспонировано. Вы можете сделать снимок или два без вспышки, чтобы убедиться, что все установки сделаны верно. Снова включите питание вспышки или компенсацию экспозиции вспышки, чтобы фотография выглядела более естественно. Это должно привести к правильно освещенному объекту с небом или задним планом, который также выглядит хорошо.
Используйте градуированный фильтр нейтральной плотности
Картины, о которых мы говорим в этой статье, проистекают из слишком яркого заднего плана и темного переднего плана. В предыдущем совете был раскрыт способ сделать передний план более светлым. Теперь давайте сменим фокус и поговорим о том, как затемнить небо, чтобы оно было проекспонировано примерно так же, как и передний план.
Для этого вам нужно купить градуированный фильтр нейтральной плотности. Это фильтры, которые прикрепляются к передней части объектива.
Верхняя часть фильтра темная, а к низу она становится прозрачной. Фильтр затемняет небо, не оказывая влияния на передний план. Используйте его для того, чтобы затемнить небо и сохранить значения яркости в динамическом диапазоне вашей камеры.
Смешайте свои экспозиции
Еще один способ справиться с проблемой контрастности, выходящей за пределы динамического диапазона камеры, — сгруппировать снимки и смешать их позже. Большинство камер имеют функцию в меню, которая позволяет установить количество снимков, которые будут сделаны с большой и маленькой экспозицией. При нажатии кнопки спуска затвора будет сделано три снимка: один с нормальной экспозицией, один недоэкспонированный и один переэкспонированный. Некоторые камеры позволят вам сделать пять или даже семь таких фотографий.
Вы можете смешать эти три изображения позже в Photoshop, используя части каждого из них с нужной экспозицией для создания одной окончательной фотографии. Например, вы можете взять небо с более темной, недоэкспонированной фотографии, а передний план — с более яркой, переэкспонированной.
Кроме того, могут быть также элементы, которые вы захотите извлечь из нормально экспонированного изображения. Смешав их все вместе в Photoshop, вы получите то самое изображение с правильной экспозицией для всех его частей.
Краткий алгоритм к процессу выполнения такого смешивания
Откройте все файлы в виде слоев на одном изображении. Вы можете сделать это в Lightroom, выбрав нужные фотографии, а затем перейдя в «Открыть как слои» в Photoshop («Фото»> «Редактировать в»> «Открыть как слои» / Photo > Edit In > Open as Layers в Photoshop, либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Открыть как слои»).
Если у вас нет Lightroom, есть аналогичная функция с использованием Adobe Bridge. Кроме того, в Photoshop вы можете выбрать фотографии и открыть их в виде слоев, выбрав «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек»(File > Scripts > Load Files into Stac), а затем в появившемся диалоговом окне выберите нужные фотографии.
Добавьте маску слоя в верхний слой (Layer> Layer Mask> Reveal All).
Белая маска слоя, которую вы только что создали, ничего не меняет, и весь верхний слой все равно будет отображаться на изображении. Но вы создали механизм, чтобы изменить его.
Чтобы Photoshop использовал часть нижнего слоя, выберите инструмент «Кисть» и установите черный цвет. Затем просто нарисуйте кистью область, соответствующую той, которую вы хотите использовать из этого слоя. Помните, что везде, где маска отображается белой, будет показан верхний слой, а там, где она черная, проявится нижний.
Если вы хотите немного совместить части каждого слоя, уменьшите непрозрачность кисти до более низкого процента. Часто этот процесс работает лучше всего, устанавливая очень низкую непрозрачность (менее 10%) и постепенно закрашивая слой там, где вам нужно, большой кистью.
Когда вы закончите с этим процессом и фотография будет выглядеть так, как вы хотели, объедините слои (Layer> Merge Down). Затем повторите процесс для слоя ниже, открывая те его части, которые требуется получить в вашем окончательном изображении.
Смешайте фото в файл HDR
Конечно, вы можете соединить ваши фотографии (как упоминалось выше) и обработать их при помощи Photomatic Pro, HDR Efex Pro, Photoshop или другого программного обеспечения HDR. Это отдельная тема.
Для целей этой статьи рассмотрите возможность использования файла HDR как части процесса смешивания, описанного выше. Другими словами, сначала соедините свои экспозиции. Когда вы находитесь перед компьютером, создайте файл HDR, используя предпочитаемый метод. Теперь перенесите ваши исходные три экспозиции и изображение HDR в Photoshop, используя метод, описанный выше. Когда вы все их внесете, у вас должно получиться четыре слоя.
Затем просто повторите процесс смешивания, описанный выше. Поместите файл, который, по вашему мнению, выглядит лучше всего, наверх. Далее следуйте алгоритму для смешивания в каждом из остальных слоев. Если окажется, что вы не хотите использовать один из слоев, вы можете просто удалить или скрыть его. Используя этот метод, вы должны иметь полный контроль над уровнями экспозиции в вашем изображении.
Кроме того, этот процесс предоставит вам преимущества программного обеспечения без «HDR-овского» вида фотографии, которого многие фотографы стараются избегать.
Работайте!
Вы можете рассмотреть возможность использования высокой контрастности с целью создания потрясающих эффектов. Например, можно использовать яркость, добавив на изображение солнечные лучи, или же темноту для создания силуэтов. Иногда вы можете превратить проблему в необычную деталь фотографии.
Используйте наши советы, чтобы преодолеть все препятствия и сделать свои фотографии по-настоящему выдающимися.
Как добавить облака на чистое небо
В этой статье я расскажу, как добавить облака (реальные фото и искусственно созданные в программе) на чистое небо. При этом, не используя ничего, кроме режимов смешивания и простых методов выделения.
Окончательное изображение
Это окончательное изображение, которое мы будем создавать:
Программное обеспечение: Photoshop CS3.
Ресурсы:
Откройте файл «Небо«. На снимке красивое голубое небо совершенно чистое. Но скоро мы добавим на него облака. Давайте немного обрежем это изображение, чтобы переместить фокус внимания на небо. Выберите инструмент «Кадрирование» (C) и подрежьте фото, как показано на рисунке ниже:
Откройте файл «Облака«. Для выделения облаков мы будем использовать средство «Цветовой диапазон», потому что облака преимущественно имеют белый цвет, а небо — голубой. Эта разница в цвете позволит выделить облака намного проще.
Перейдите в Выделение> Цветовой диапазон и нажмите один раз маркером на образце в области облаков и нажмите «ОК»:
Нажмите Ctrl + C, чтобы скопировать выделение.
Вернитесь к основному документу и нажмите Ctrl + V, чтобы вставить облака.
Измените размер облаков и разместите их, как показано на рисунке ниже. Для изменения размера любого слоя нужно нажать Ctrl + T, чтобы активировать инструмент «Произвольная трансформация». Затем, удерживая нажатой клавишу Shift, потянуть за углы ограничивающей рамки, чтобы пропорционально изменить размер слоя:
Добавьте к слою облаков маску слоя (Слой> Новая маска слоя> Показать все).
Закрасьте в маске черным цветом нижнюю часть облаков и серым цветом некоторые верхние области. Перед тем, как закрашивать области, убедитесь, что у вас выбрана маска. Как видно, черные участки в маске слоя скрывают соответствующие области слоя, белые наоборот — проявляют, серые — скрывают частично:
Дважды кликните по слою облаков, чтобы открыть окно «Параметры наложения». Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите черный ползунок, как показано ниже. Таким образом, мы частично скрываем серые части облаков, чтобы они лучше сочетались с небом:
Облака уже выглядят вполне естественно, но они еще слишком белые. Обычно облака частично окрашиваются в цвета неба (красноватые облака на закате, серые при грозовом небе и т.д.). Поэтому давайте создадим тот же эффект.
Создайте новый корректирующий слой «Кривые» (Слой> Новый корректирующий слой > Кривые) и задайте для параметров значения, приведенные на рисунке ниже, чтобы увеличить насыщение синим цветом:
Теперь просто удерживайте нажатой клавишу Alt, и кликните мышью между слоем кривых и слоем облаков, чтобы подрезать слой «Кривых» под слой с облаками.
Это ограничит действие корректирующего слоя «Кривые» исключительно областью облаков.Теперь облака выглядят достаточно хорошо, но нужно добавить едва видимых пятен дымчатого белого цвета. Просто, чтобы создать некоторый эффект случайности.
Нажмите клавишу D, чтобы установить черный и белый в качестве цветов текста и фона, и создайте новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N).
Перейдите в Фильтр> Рендеринг> Облака. Результат показан на рисунке ниже:
Измените режим смешивания слоя созданных с помощью фильтра облаков на «Экран» и уменьшите «Непрозрачность» до 77%.
Режим смешивания «Экран» скроет все черные цвета слоя и выведет только белые. Все черные тучи будут скрыты и будут выведены только белые. Режимы смешивания — это очень полезная функция, и я настоятельно рекомендую вам узнать о них больше:
Добавьте маску слоя к созданным облакам (Слой> Маска слоя> Показать все) и закрасьте в ней черным цветом нижнюю часть облаков (там, где они перекрывают землю), и некоторые верхние области:
Создайте новый корректирующий слой «Кривые» и перетащите ползунки, как показано на рисунке ниже, чтобы увеличить контрастность:
Подрежьте этот слой под слой созданных облаков.
Таким образом, мы еще больше увеличим контрастность размытых облаков и улучшим их вид.Давайте еще улучшим внешний вид нашего изображения. Создайте новый корректирующий слой «Кривые» (Слой> Новый корректирующий слой > Кривые) и примените настройки, показанные на рисунке ниже, чтобы усилить контрастность и немного затемнить изображение:
Корректирующие слои позволяют изменять изображения неразрушающим способом. Если вам не нравится эффект корректирующего слоя, вы можете просто удалить его. Или попробовать настроить непрозрачность и изменить режим смешивания.
Один завершающий штрих-виньетка (затемненная рамка вокруг изображения, которая фокусирует внимание на центральной части сцены).
Создайте новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N) и залейте его белым цветом (нажмите клавишу D, чтобы установить раскладку цветов по умолчанию).
Перейдите в Фильтр> Коррекция дисторсии и откройте вкладку «Заказная». Примените настройки, приведенные на рисунке ниже, и нажмите «ОК»:
Теперь измените режим смешивания слоя на «Умножение» (данный режим смешивания действует противоположно режиму «Экран» — скрывает все белые цвета и выводит черные).
Мы закончили!
Данная публикация является переводом статьи «How to Add Clouds to an Empty Sky in Photoshop» , подготовленная редакцией проекта.
Фотография ночного неба для начинающих
Съемка звездных следовМы делаем все возможное, чтобы избежать звездных следов при съемке Млечного Пути, но иногда следы — это именно то, что мы стремимся запечатлеть. Длинные выдержки звездных следов создают великолепные изображения ночного неба, отображающие течение времени.
В северном полушарии все звезды на ночном небе, кажется, вращаются вокруг Полярной звезды или Полярной звезды. Если вы снимаете с длинной выдержкой, направив камеру на Полярную звезду, вы заметите, что все звезды кружатся вокруг нее.Используйте Polaris в качестве ориентира при выборе направления для съемки. Две крайние звезды в чаше Большой Медведицы указывают на Полярную звезду.
У вас есть два варианта съемки звездных следов с длинной выдержкой. Вы можете либо сделать одну фотографию с длинной выдержкой, используя очень низкий ISO, либо вы можете сделать последовательность изображений, которые можно сложить в программном обеспечении, таком как StarStax.
Например, вместо одной 60-минутной экспозиции вы можете снять 120 изображений с 30-секундной экспозицией, снятых последовательно.
Рекомендуемый метод — суммирование снимков.Во-первых, чем длиннее экспозиция, тем больше нагревается сенсор камеры и создается шум на изображении. Во-вторых, метод штабелирования позволяет фотографировать звездные следы в светозагрязненных местах. Даже если вы находитесь в ярком городе, вы можете сделать 1000 снимков с двух- или трехсекундной выдержкой и при этом запечатлеть следы звезд. Наконец, множество различных факторов могут испортить одиночную длительную экспозицию, например, разряженная батарея, дрожание штатива или неожиданный источник света, попавший в кадр.
В то время как широкоугольный объектив лучше всего подходит для Млечного Пути, вы можете использовать объектив с любым фокусным расстоянием для фотографирования звездных следов.Учтите, что чем шире объектив, тем дольше вам придется ждать, пока звездные следы заполнят кадр. Если вы помните предыдущий пример правила 500, вам нужно подождать около 35 секунд, прежде чем появятся звездные следы с 14-миллиметровым объективом на полнокадровой камере.
Используя вместо этого объектив 85 мм, вам нужно подождать всего 500/85, или около 5 секунд.
Использование большего фокусного расстояния — лучший выбор, если вы хотите, чтобы более длинные звездные следы появлялись в течение более короткого периода времени. Используйте самую широкую диафрагму на вашем объективе, чтобы вы могли снимать с минимально возможным ISO при экспонировании изображения.Всегда помните, что чем выше ISO, тем больше шума.
Переведите камеру в режим непрерывной съемки и установите желаемую выдержку затвора. Если зафиксировать кнопку спуска затвора на спусковом кабеле, камера будет делать последовательные снимки по мере завершения каждой экспозиции, пока вы ее не остановите. Кроме того, вы можете использовать встроенный интервалометр на вашей камере (если он есть) для установки желаемых параметров.
Не забудьте взять с собой запасные батареи! Длительные выдержки и холодные ночи быстро истощат их жизнь.
Happy Shooting Фотографирование ночного неба — это чистый холст возможностей для фотографа.
Потребуется много экспериментов, чтобы выяснить, какие настройки подходят вам лучше всего. В процессе вы обретете более глубокое понимание космоса и увлечете его.
Фотография звезд — Окончательное руководство [2021] — Фотография Дэйва Морроу
Это полное руководство по фотографии звезд на 2021 год.Я научу вас лучшим техникам и оборудованию, которое я использую как штатный пейзажный фотограф, чтобы запечатлеть звезды, Млечный Путь и ночное небо.
Вы также узнаете о лучших настройках камеры, таких как резкий фокус, выдержка, диафрагма и ISO.
Содержание
Перейдите к любому шагу на этой странице с помощью следующих ссылок или прокрутите вниз и прочтите все руководство.
Оборудование для фотоаппаратов Star
Этот раздел включает требования к оборудованию для съемки звезд и млечного пути.
Если вас интересуют марки и модели, которые я использую и рекомендую, зайдите на страницу рекомендаций по камерам и объективам Star Photography.
Лучшая камера для съемки звезд?
Любая камера с ручным режимом отлично подходит для съемки звезд.Я использую и рекомендую полнокадровые камеры, такие как Nikon Z7.
В ручном режиме вы можете независимо вручную управлять выдержкой, диафрагмой и ISO.
Это важно для звездной фотографии.
Полнокадровый сенсор обеспечивает большую площадь поверхности для «захвата» света звезд и Млечного пути.
Использование полнокадровой камеры поможет уменьшить количество шума на изображениях с высоким ISO, в свою очередь, обеспечивая более высокое качество изображений.
Возьмите с собой минимум 3-5 батареек для съемки!
Лучший объектив для звездной фотографии?
Для съемки звезд лучше всего подойдет широкоугольный объектив с диафрагмой от f / 2,8 до f / 4.
- Рекомендуется полнокадровое фокусное расстояние от 14 до 20 мм.
- Рекомендуется фокусное расстояние датчика культуры от 10 мм до 17 мм.
Короче говоря, чем меньше число под буквой «f», тем шире открывается диафрагма объектива.
Это широкое отверстие позволит сенсору вашей камеры улавливать как можно больше света за кратчайшее время.
Ниже вы узнаете, почему эти свойства линз так важны.
В настоящее время я снимаю на Nikkor 14-24mm f / 2.8 все свои снимки ночного неба.
Лучший штатив для звездной фотографии?
Прочный штатив из углеродного волокна с регулируемой шаровой головкой — лучший вариант для съемки звезд.
Углеродное волокно снижает вибрацию, обеспечивая более четкое изображение.
Вы можете обойтись более дешевыми штативами, но они не дадут четких изображений, как более дорогие штативы.
Важно, чтобы головка штатива была хорошо построена и не двигалась во время длинных выдержек, необходимых для съемки звезд.
Если ваш штатив трясется или движется, как это часто бывает с дешевыми штативами, ни одно из ваших изображений не будет резким.
В настоящее время я снимаю на 3-штативную треногу Feisol Tournament CT-3342 и с шаровой головкой Really Right Stuff BH-30 и угловым кронштейном.
Лучший интервалометр для съемки звезд?
Интервалометр не требуется для съемки звезд, но он необходим для съемки звездных следов.
К камере подключается интервалометр, позволяющий делать экспозицию более 30 секунд.
Он также снижает дрожание камеры, поскольку вы не касаетесь камеры, чтобы сделать снимок.
Используйте вместо этого режим задержки срабатывания затвора, чтобы уменьшить дрожание камеры.
Если у вас есть возможность, установите затвор камеры на 5-секундную задержку перед съемкой.
Таким образом, вы не вызываете дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора для съемки изображения.
Планирование съемки звездной фотографии
Планирование перед съемкой необходимо для съемки звезд и любого другого вида съемки ночного неба.
Краткий обзор каждой темы представлен ниже, но более подробную информацию можно найти на странице «Разведка и планирование для звезд, Млечного пути и ночного неба».
Следующие видео охватывают мою пошаговую технику планирования звездной фотографии.
Я также включил каждый из шагов, подробно описанных под видео.
Покрывает шаги 1-3 ниже
Покрывает шаги 4-5 ниже
youtube.com/embed/dT93zEXUe3U?enablejsapi=1&origin=https://www.davemorrowphotography.com&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=3&loop=0&modestbranding=0&fs=1&playsinline=1&controls=1&color=red&cc_lang_pref=&rel=0&autohide=1&theme=light&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Покрывает Шаг 6 ниже
Шаг 1 — Расчет фазы Луны
Темное небо необходимо для съемки звезд.
Даже небольшой полумесяц дает достаточно света, чтобы уменьшить яркость звезд, видимых вашей камерой.
Это означает, что вы хотите снимать, когда в небе нет луны.
Во время фазы новолуния луна не видна на небе.
В большинстве случаев 5 дней до и после Новолуния — лучшее время для съемки.
Это немного изменится в зависимости от того, где вы живете на Земле и от времени года.
Найдите здесь текущую фазу луны и определите даты поездки по этой информации.
Шаг 2 — Найдите темное небо без светового загрязнения
Карта светового загрязненияBlue Marble отлично подходит для поиска областей без светового загрязнения.
Черные области на карте отлично подходят для съемки ночного неба, в то время как белые области на карте загрязнены светом, и их следует избегать.
Шаг 3 — Найдите ясное небо и предсказывайте погоду
Для получения великолепных изображений звезд и ночного неба не требуется идеально чистое небо.
На самом деле я предпочитаю, чтобы в небе были облака, потому что они добавляют композиции и «интересности» сцене.
Наилучшие результаты принесут ночи с облачностью 0-50%.
Для этого я использую много разных методов.
В первом видео выше описаны мои методы, шаг за шагом.
Шаг 4 — Определение времени восхода и захода луны
Используйте время восхода и захода луны в Photographers Ephemeris (TPE), ссылка на которую приведена ниже, чтобы выбрать лучшее время для съемки.Обычно через 1-2 часа после захода солнца или захода луны небо достаточно темное для съемки звезд.
Эта тьма начнет исчезать за 1-2 часа до восхода или восхода луны.
TPE также обеспечивает точное время восхода, заката и сумерек, а также время восхода и захода луны.
Получить TPE для: Desktop | iPhone | Android
Шаг 5. Научитесь пользоваться Google Планета Земля / Карты
Google Планета Земля — отличный способ увидеть, где находится Млечный Путь в небе.
Это также один из лучших способов визуализировать топографический план местности до прибытия.
Из всех инструментов на этой странице я провожу больше всего времени в Google Maps / Google Earth.
Я учу этому в видео 2 выше.
Получить Google Планета Земля для: Desktop | iPhone | Android
Шаг 6 — Найдите Млечный Путь с помощью Stellarium
Использование Stellarium позволяет легко определить местоположение Млечного Пути в небе.
Если вы не знаете, когда виден Млечный Путь, следующий видеоурок покажет вам, когда и как его найти в ночном небе.
Он показывает реалистичное небо в 3D, такое же, как то, что вы видите невооруженным глазом, в бинокль или телескоп.
Идеально подходит для визуализации и планирования точных и эффективных фотосессий ночного неба.
Изучите эту технику в последнем видео выше.
Получите Stellarium для: Desktop | iPhone | Android
Фокусировка объектива для съемки звезд
Без правильной фокусировки объектива будет невозможно эффективно выполнять какие-либо виды ночной фотографии.
В связи с этим данный раздел находится на первом месте.
Поскольку звезды находятся очень далеко от того места, где мы находимся на Земле, фокусировка на бесконечность или близкую к ней (∞) обеспечит идеально четкие фотографии звезд, Млечного Пути и ночного неба.
На большинстве объективов есть символ «∞», который используется для обозначения приблизительной точки фокусировки на бесконечность.
Если вы сфокусируете объектив на этот символ бесконечности, это не значит, что он сделает снимок идеально резким.
Это верно для всех видов фотографии.
Большинство объективов необходимо отрегулировать немного больше, чтобы обеспечить резкий фокус, но «∞» — отличное место для начала.
Вот простой способ обеспечить резкую фокусировку при съемке ночного неба.
Метод 1 — Предварительная установка точки фокусировки в течение дня Вам и программному обеспечению автофокусировки вашей камеры намного проще сфокусироваться днем, чем ночью.
Шаг 1: Настройте камеру днем с помощью объектива, который вы будете использовать для фотосъемки ночью или при слабом освещении.
Вы можете сделать это у себя дома или в любом другом удобном месте, это не обязательно должно быть в том месте, где вы планируете делать ночные фотографии.
- Вам нужно открыть объектив на максимально возможное фокусное расстояние и минимальное возможное значение диафрагмы.
- Например, это будет 14 мм и f / 2,8 для объектива 14-24 мм f / 2,8.
Шаг 2: Сфокусируйтесь на чем-то примерно на 50 футов (15 метров) прямо перед камерой.
Если сделать 15 больших шагов прямо перед камерой, вы получите достаточно точное приближение.
В этой области можно сосредоточиться на чем угодно.
Шаг 3: Сделайте несколько тренировочных снимков, чтобы убедиться, что ваша точка фокусировки резкая.
Также убедитесь, что ваш фокус простирается до бесконечности или до самого далекого горизонта вашей сцены.
- Если он не сдвигает точку фокусировки немного назад в сцене.
- Если дальний горизонт в вашей сцене находится в фокусе, звезды также будут в фокусе.
Шаг 4: Используя кусок белой ленты, отметьте точку фокусировки на объективе или закрепите кольцо фокусировки на месте, чтобы оно не двигалось.
Белую ленту легко увидеть ночью.
Помните, что эта точка фокусировки будет работать только на определенном фокусном расстоянии, на котором вы снимаете.
Я всегда снимаю на самом широком фокусном расстоянии для всех снимков ночного неба и при необходимости обрезаю.
Советы и методы расширенной фокусировки
В моей электронной книге Photograph the Night Sky есть еще 6 техник фокусировки при ночной фотографии.
Вы также можете обратиться к моему руководству по фотографии и видео с Sharp Focus для пейзажной и уличной фотографии.
Лучшие настройки камеры для съемки звезд
В следующем разделе содержится краткий справочник по лучшим настройкам звездной фотографии.
После этого раздела вы научитесь шаг за шагом выбирать каждую из этих настроек.
Режим съемки камеры
Ручной режим позволяет независимо и вручную настраивать ISO, диафрагму и время экспозиции вручную.
Настройки формата изображения
Формат изображения RAW обеспечивает наименьшее количество шума и лучшую способность редактировать файлы изображений, когда вы вернетесь со своей съемки.
Режим измеренияРежим замера не имеет значения для фотосъемки звезд, так как здесь полностью темно, и камера не может измерить свет от сцены.
Центрально-взвешенное среднее — лучший режим замера для съемки звезд. только потому, что это лучший режим замера для пейзажной фотографии, поэтому я не меняю его.
Баланс белого / цвета Для всех типов ночной фотографии я использую и рекомендую значения Кельвина в диапазоне от 4000K до 5500K.
- Выберите режим баланса белого по Кельвину для управления этими значениями.
- Более высокие значения окрашивают фотографию в желтый цвет, а более низкие значения — в синий цвет.
Цель состоит в том, чтобы изображение выглядело как можно ближе к цвету неба, которое вы видите своими глазами.
Баланс белого для съемки звезд очень важен для определения правильной экспозиции ночного неба.
Если баланс белого не соответствует норме, гистограмма будет неточной, и вы можете недоэкспонировать фотографию.
См. Мое видео о технике съемки с балансом белого для получения дополнительной информации об использовании режима Кельвина для пейзажной и уличной фотографии.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние полнокадровой камеры: 14–20 мм — лучшие фокусные расстояния для съемки звезд. Чем меньше / шире, тем лучше.
Фокусное расстояние камеры с датчиком урожая: Идеально 10-20 мм.
Чем меньше / шире, тем лучше.
Вы узнаете, почему это важно, в следующем разделе.
F-Stop / Настройки диафрагмы
Лучшее значение диафрагмы для съемки звезд — f / 2,8.
В следующем разделе я подробно расскажу, почему это лучшая настройка.
Если вам нужно больше узнать о принципах работы диафрагмы и фокусного расстояния, обратитесь к моему руководству прямо здесь.
Время экспозиции / выдержкаВыдержка от 10 до 40 секунд — лучшая для съемки звезд.
Это сильно зависит от настроек вашей камеры и объектива, как вы узнаете в следующем разделе.
Если вы не понимаете в общих чертах, как работает выдержка, прочтите это руководство, прежде чем двигаться дальше.
Настройки ISO
Настройки ISO в диапазоне 1000-4000 являются лучшими для съемки звезд.
На моем Nikon Z7 я снимаю при ISO 3200-4000 для всех моих съемок ночного неба.
Следующий раздел научит вас точному выбору настроек ISO.
Если вы не знакомы с принципами работы ISO, обратитесь к этому руководству прямо здесь.
Настройки камеры с шумоподавлением и длинной выдержкой
Многие камеры имеют настройки шумоподавления и шумоподавления при длительной выдержке.
Установите оба параметра в положение ВЫКЛ.
Эти настройки применяются только к изображениям JPEG.
Поскольку вы будете снимать в формате изображения RAW, они только расходуют заряд батареи.
Лучшие настройки F-Stop для звездной фотографии
Основная цель звездной фотографии состоит в том, чтобы сенсор камеры собирал как можно больше звездного света от сцены за минимальное время, сохраняя при этом очень низкое значение ISO, чтобы не увеличивать шум изображения.Наилучший способ сделать это — открыть диафрагму, контролируемую диафрагмой.
Я снимаю с диафрагмой f / 2.8 для каждого из моих снимков ночного неба.
Я не рекомендую снимать при значениях диафрагмы более широких (число под f меньше), чем f / 2,8.
Хотя более широкие диафрагмы, такие как f / 1.8, собирают больше света, их также очень сложно сфокусировать ночью.
- Раньше, снимая на f / 1.8, я заметил, что ни один из моих пейзажей переднего плана не был резким, хотя звезды обычно были резкими.
- При съемке с f / 2.8 передний план в большинстве случаев остается достаточно резким, а звезды и ночное небо также остаются в фокусе.
Если у вас нет объектива, который открывает до f / 2,8, вы также можете попробовать f / 4, хотя результаты будут не такими хорошими.
Вы узнаете, почему, в следующем разделе.
Любые значения диафрагмы больше, чем f / 4, не будут работать для фотографий млечного пути и звезд, так как они не собирают достаточно света от сцены.
Это требует увеличения ISO, что приводит к появлению слишком большого количества шума в изображении.
Лучшая выдержка для съемки звезд
В этом разделе мы рассчитываем только выдержку. ISO рассматривается в следующем разделе.Шаг 1: Установите диафрагму f / 2,8 или самое широкое значение выше f / 2,8.
Здесь вы будете хранить его для всех ваших звездных снимков.
Шаг 2: Установите ISO на 4000. Это не тот ISO, который вы будете использовать для своих изображений.
Для этого шага поддержание высокого значения ISO сохраняет экспозицию достаточно яркой, чтобы вы могли видеть звезды при установке выдержки.
А теперь давайте определим выдержку.
Правило 500 для звездной фотографии
Справочная таблица правил 500 при чтении следующего раздела.
Еще одна из основных целей звездной фотографии и фотографии Млечного Пути — это четкие звезды без звездных следов за ними.
Если есть звездные следы, ваши звезды не будут острыми и острыми.
Чем длиннее выдержка, тем длиннее будут следы за звездами, когда они пересекают вашу композицию.
Это точно такой же эффект, который вы видите с гладкой водой при длительной выдержке.
«Правило 500» используется для расчета максимального времени, в течение которого фотография может быть экспонирована (выдержка), без отображения звездных следов за каждой звездой на фотографии.
Ниже я привел два примера с крупным планом.
Первый пример показывает резкие звезды с минимальными следами.Это цель.
Второй пример показывает длинные следы. Этого мы хотим избежать.
Пример 1: выдержка 20 секунд / фокусное расстояние 14 мм
Пример 2: выдержка 50 секунд / фокусное расстояние 14 мм
Шаг 1. Рассчитайте коэффициент кадрирования камеры
В приведенной выше таблице представлены общие факторы урожая и их коррелирующие скорости затвора.
Коэффициент кадрирования полнокадровой камеры = 1
Коэффициент культуры датчика культуры рассчитывается по приведенному ниже уравнению.
Фактор кадрирования = 35 мм / размер сенсора вашей камеры (мм)
Просто разделите 35 на размер сенсора вашей камеры в миллиметрах
Если вы не знаете размер сенсора камеры, Google, «Модель вашей камеры + размер сенсора»
Шаг 2: Рассчитайте выдержку / время выдержки
Чтобы получить максимальную выдержку, с которой вы можете снимать, не показывая звездных следов, возьмите число 500 и разделите его на фокусное расстояние, на которое вы будете снимать.Вы можете обратиться к таблице 500 правил, приведенной выше, и к уравнению правил 500, приведенному ниже, для выполнения расчетов.
500 Правило Максимальная выдержка = 500 / (фокусное расстояние X коэффициент кадрирования)
Техническое примечание: Во-первых, Умножьте фокусное расстояние на кроп-фактор, затем разделите 500 на результат.
Если вы превысите рассчитанную максимальную выдержку, предусмотренную Правилом 500, на вашем снимке будут видны звездные следы.
Всегда помните, это всего лишь практическое правило.
После экспериментов с различными выдержками и настройками ISO, как описано в разделе ниже, вам больше не нужно будет ссылаться на правило 500 каждый раз при съемке.
Шаг 3 — Проверьте и найдите лучшую выдержку
Согласно правилу 500 я должен иметь возможность снимать с максимальной выдержкой 35 секунд (не видя звездных следов) на фокусном расстоянии 14 мм с помощью полнокадровой камеры.
Хотя это и рекомендуется Правилом 500, я предпочитаю снимать в диапазоне 20-25 секунд для получения более четких изображений.
Уменьшайте выдержку с максимума выдержки по правилу 500 до тех пор, пока ваши звезды не станут резкими и острыми, как в небе.
Каждый широкоугольный объектив по-разному обрабатывает искажения, поэтому лучше всего проверять звездные следы около центра изображения, где искажения минимальны.
Чем дороже широкоугольный объектив, тем меньше искажений и четкости изображения.
Последние мысли о правиле 500
Выдержка, рассчитанная по правилу 500, зависит только от фокусного расстояния объектива.
Чем шире фокусное расстояние, тем больше времени требуется, чтобы следы появлялись за звездами.
ISO и диафрагма не влияют на выдержку, рассчитанную правилом 500, и наоборот.
Правило 500 — это практическое правило, а не точная наука.
Лучшие настройки ISO для звездной фотографии
Камера должна быть установлена на f / 2,8 или на максимальное значение диафрагмы и выдержку, которую вы определили в шагах выше.
ISO — единственная деструктивная / шумопонижающая настройка при съемке звезд.
Нет причин ухудшать качество изображения за счет увеличения ISO (для получения более яркого изображения), если вы можете сохранить то же качество изображения и увеличить яркость, используя более длительную выдержку или более широкую диафрагму, учитывая, что на вашей фотографии нет звездных следов.
Вот почему мы выбрали выдержку и диафрагму до выбора настройки ISO.
Никогда не увеличивайте ISO для получения более яркого снимка до увеличения времени экспозиции до максимального времени экспозиции, указанного в разделе выше.
Шаг 1: Настройте камеру на ISO800 и сделайте тренировочный снимок.
Этот тренировочный выстрел, скорее всего, будет темным. Если да, переходите к шагу 2.
Шаг 2: Увеличьте ISO на одну ступень или до следующего большего значения, например ISO1200.
Сделайте еще один тренировочный выстрел.
Скорее всего, этот снимок все еще будет очень темным. Если да, переходите к шагу 3.
Шаг 3: Продолжайте увеличивать ISO, пока не начнете видеть звезды и млечный путь, которые очень хорошо видны на ваших фотографиях.
- Нет необходимости чрезмерно экспонировать звездные фотографии.
- Они могут быть довольно темными, как ночное небо, которое вас окружает.
- Лучший способ — подобрать яркость фотографий в соответствии с пейзажем и звездами, на которые вы смотрите.
Камера собирает гораздо больше данных, чем фактически отображается на экране предварительного просмотра.
Эти данные могут быть получены при постобработке.
Шаг 4: Как только звезды или Млечный Путь стали отчетливо видны на ваших фотографиях, вы нашли настройку ISO, которая хорошо подходит для данной композиции и ситуации.
В зависимости от производителя и модели камеры на снимке может быть много шума.
Вы также можете заметить, что вы увеличили ISO до максимального значения, но фотография все еще недостаточно яркая.
Это часто бывает с более дешевыми камерами с датчиком кропа.
Кроме корректировок в постобработке, нет ничего другого, что можно сделать для максимального увеличения ISO до получения достаточно яркой фотографии.
Вот где действительно помогает полнокадровая камера и широкоугольный объектив.
Последние советы по фотографии звезд
Большинство моих снимков ночного неба были сделаны при f / 2.8, выдержке 20-25 секунд и ISO 3200-4000.После набора настроек во время первых нескольких снимков они будут примерно одинаковыми для каждого снимка.
Единственное, что могло бы их изменить, — это изменение света в сцене, например, восход солнца или луны.
После того, как вы настроите настройки, все зависит от композиции, которая является наиболее важным навыком в пейзажной фотографии и фотографии ночного неба.
Также может быть очень интересно снимать Млечный Путь и звезды при очень маленьком полумесяце, который дает небольшое количество света для ландшафта.
Звезды не будут такими яркими, но луна создает мечтательный эффект, который может выглядеть действительно красиво.
Если вам нужны идеи или вдохновение, вы можете посетить мое портфолио фотографии ночного неба здесь.
Спасибо, что прочитали это руководство.
Other Night Sky Guides & My Night Photography Книга
Вам также могут понравиться мои путеводители по звездным тропам и северному сиянию или полная электронная книга по ссылке ниже.
Нажмите здесь и получите доступ к книге
советов по фотосъемке ночного неба | Советы по ночной фотографии
Ночное небо непостоянно. Некоторые ночи серые и пасмурные, некоторые наполнены звездами, а другие заняты движением облаков по погодным фронтам.
Длинная выдержка — ключ к созданию творческих и красивых снимков ночного неба, так что проявите терпение, и такая фотография станет для вас второй натурой.
1
Звездные тропы
Из-за вращения Земли вокруг своей оси кажется, что свет от звезд движется по кругу вокруг полюса неба.Эти движения можно обнаружить примерно через 5-10 минут и их можно будет отследить камерой в виде полосы.
Чтобы сфотографировать этот волшебный эффект, вам понадобится прочный штатив и много терпения. Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите для камеры режим ручной или ручной съемки. С помощью тросика вы будете фиксировать звезды, движущиеся по небу.
Эти экспозиции могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Если вы помните о нескольких вещах, таких как время съемки, состав и мощность батареи, вы можете упростить для себя фотографирование звездных следов.
2
Найдите правильное место
Лучшее место для просмотра и фотографирования ночного неба — это сельская местность, потому что в городах есть искусственное освещение, которое вызывает явление, известное как световое загрязнение.
Вам нужно уйти от искусственного освещения, чтобы хорошо видеть звезды. Предпочтительно действительно темное небо, но искусственное освещение не дает ему быть действительно темным.
Многие новички стремятся запечатлеть самые длинные звездные следы, удерживая заслонку открытой в течение длительного времени.Однако они склонны недооценивать влияние окружающего света в небе, которое иногда бывает трудно заметить.
Кроме того, остаточный свет (например, лунный свет) может иметь разрушительное влияние на фотографии с длинной выдержкой. Это потому, что, когда вы держите затвор открытым в течение, скажем, почти 20 минут, часа после захода солнца, камера может воспринимать это как дневной снимок.
Точно так же ночная фотография в полнолуние с выдержкой около 10 минут может выглядеть как дневной снимок.Поэтому лучше всего делать такую картину либо в новолуние, либо задолго до восхода луны или после захода луны. В это время свет, исходящий от звезд, будет более очевидным, и изображение будет идеальным.
3
Используйте длинную выдержку
При фотографировании ночного неба с длинной выдержкой 15 минут или дольше покажут вращение Земли.
Конечно, вам понадобится широкоугольный объектив и прочный штатив. Вам следует использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.
Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите камеру в режим съемки B «Bulb». Установите диафрагму между f / 2,8 и f / 4 для получения оптимальных результатов и нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму, потому что небо настолько темное и менее подвержено созданию цифрового шума, когда выдержка превышает 15 секунд.
Чтобы завершить фото по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор.
4
Полярное сияние и полярное сияние
Съемка атмосферного явления северного сияния — непростая задача для фотографов.
Эта трудность возникает из-за частых резких изменений яркости света. Заряженные солнечные частицы движутся очень быстро и иногда прячутся, что делает невозможным их выстрел. Однако, если вы последуете этим советам, вы сможете получить лучшие фотографии северного сияния.
Закрепите камеру на прочном штативе, чтобы она оставалась устойчивой при длительных выдержках. Установите ISO в диапазоне от 100 до 400. Выдержка может составлять до 30 секунд в зависимости от количества доступного света.Не стоит полагаться на встроенный люксметр, его лучше оставить для дневного использования.
Хотя для съемки северного сияния подойдет любой объектив, вам следует выбрать широкоугольный и светосильный объектив.
5
Облачное небо
Когда начинает падать свет, посмотрите на облачное небо. Наблюдайте за цветами и как они сливаются в облаках.
Даже в темноте вам следует попробовать использовать синий охлаждающий фильтр 80A, чтобы усилить синий оттенок неба и уменьшить желтый оттенок от искусственного освещения.
Используйте широкоугольный объектив и выбирайте более длинные выдержки.
Вы можете сначала сделать несколько пробных снимков, а затем внимательно их оценить на цифровой камере.
Вы должны быть в состоянии выбрать лучший диапазон экспозиции, чтобы сделать хорошие фотографии пасмурного неба.
S
Рекомендуемые настройки
Измерение после наступления темноты может быть проблемой, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший вариант для вашей конкретной ситуации.
Если условия и светлые, и темные, для точного измерения необходимо использовать точечный замер.Если темнота ровная, вы можете использовать центрально-взвешенный или оценочный замер.
Не используйте вспышку, если вы можете помочь, поскольку это может повлиять на получаемое изображение, создавая слишком освещенную область фотографии.
РежимыРучной и Ручной режимы являются лучшими режимами съемки для такого рода фотографий.
E
Рекомендуемое оборудование
Ночное небо всегда следует фотографировать с помощью штатива.
Не забудьте купить тросик или пульт дистанционного управления для съемки — это важно, потому что некоторые снимки могут занять до 30 секунд или даже больше.
В идеале ваш объектив должен иметь режим фокусировки на бесконечность, а ваша камера должна иметь возможность делать блокировку зеркала — функцию, при которой зеркало в камере перемещается в сторону до срабатывания затвора. Эта функция устраняет вибрацию, которая возникает, когда зеркало ударяется о корпус камеры.
Широкоугольный объектив — лучший выбор для ночного неба, а зум делает его еще более универсальным.
С
Заключение
При съемке ночного неба помните, что терпение так же важно, как и способность критически взглянуть на композицию изображения и решить, что вам нужно изменить в следующий раз, чтобы сделать ее лучше.
Как мы заявляли ранее, процесс поиска правильной длины экспозиции для изображения, которое вы хотите, будет процессом проб и ошибок (с точки зрения длины объектива, выдержки, настройки диафрагмы, поскольку все три допускают разные эффекты) .
При длительной выдержке более 30 секунд необходимо использовать тросик для обеспечения четкости конечных изображений. Для дополнительного разнообразия и, возможно, лучших снимков звезд на небе, вы можете попробовать несколько черно-белых снимков.
Одевайтесь теплее, если погода холодная, потому что сидеть спокойно холодной ночью намного холоднее, чем ходить на холоде, поэтому могут потребоваться дополнительные слои одежды.
Не забудьте взять с собой фонарик, чтобы вы могли настроить камеру в темноте.
Чем больше снимков ночного неба вы сделаете, тем больше вы научитесь лучше всего их фотографировать.
Советы и методы съемки неба
Сколько красивых картинок природы мы все видели без видимого неба или почти без него? Вы можете думать о небе как о каком-то неизбежном фоне для большинства объектов вашей фотографии природы, и чем больше оно будет синего, тем лучше.Ну что ж? У матери-природы есть кладезь интересных возможностей, над головой, если вы только найдете время, чтобы взглянуть и знать, что искать.
Фото Кристиана Коллинза; ISO 100, f / 9,0, выдержка 1/400 секунды.
Начнем с основ. Очевидно, что красивое чистое темно-синее небо является хорошим фоном для многих объектов, но само по себе может быть довольно тусклым, как и полностью серое пасмурное небо. Теперь начните добавлять пушистые белые кучевые облака, и это становится все интереснее, но это только начало множества возможностей, которые небо может предоставить для уникальных и приятных фотографий.
Возьмем, к примеру, перистые и слоистые облака при хорошей погоде. Их более тонкий и разложенный характер может придать вашей фотографии совершенно другой вид. Даже в полдень небо может быть великолепным. Например, приближающийся грозовой ливень может поражать вздымающимися и постоянно меняющимися формами и текстурами, а также ярким белым цветом по мере приближения. Это похоже на вид на горный каньон в небе, и его легко запечатлеть по сравнению с другими, быстро движущимися и непредсказуемыми объектами. И у вас не возникнет проблем со съемкой нескольких уникальных снимков шторма до того, как он уйдет или над головой, из-за постоянного изменения форм и цветов.Кроме того, чистое небо вокруг шторма может добавить к его великолепию и улучшить ваше изображение.
Использовать цифровую камеру для съемки штормов в полдень легко, поскольку автоматический режим часто хорошо работает при настройке ISO (светочувствительности) камеры, предотвращая передержку белых цветов облаков и сохраняя четкость их многих форм и краев. Некоторые камеры могут делать это не так хорошо, как другие, поэтому для достижения наилучших результатов может потребоваться ручная настройка параметра ISO.
При съемке полного неба всегда помните, что небо должно быть чистым, а это означает, что ничто не закрывает вид, например деревья, здания, линии электропередач и т. Д.Конечно, эти объекты могут отлично работать в своих собственных композициях, но в данный момент мы концентрируемся на этом большом пустом пространстве над головой.
Фото Нила Уильямсона; ISO 100, f / 8,0, выдержка 1/321 с.
Снимки неба в сумерках и рассвете, безусловно, самые красочные и одни из моих любимых. Конечно, ясные восходы и закаты — это хорошо, но, безусловно, лучше всего, когда у вас есть высокие, тонкие перистые облака и слои среднего уровня, которые отражают красивое солнце и постоянно меняющие цвета по мере его восхода или захода.Нижние пуфы или кучевые облака могут добавить некоторого хорошего контраста, если они не закрывают вид на более высокие, отражающие большую часть цветов. Все это легче всего запечатлеть над водой или ровным ландшафтом без каких-либо препятствий. Водная панорама часто выглядит лучше всего из-за дополнительных цветовых отражений.
Я обнаружил, что самые глубокие красные и пурпурные цвета появляются примерно за 15-20 минут до восхода и после захода солнца, а оранжевые и желтые цвета появляются незадолго до восхода и захода солнца. Конечно, вертикально строящееся кучевое облако также будет отражать потрясающие цвета в это время.Я видел, как большие кучевые и слоистые облака освещали область, как будто вы были в гигантской красной, розовой или оранжевой комнате, а затем угасали, когда солнечные лучи покидали их и попадали в более высокие облака.
Вы должны убедиться, что настройки ISO вашей камеры в автоматическом режиме соответствуют условиям работы при более низком уровне освещенности. Если нет, попробуйте вручную отрегулировать настройку, чтобы увеличить светочувствительность камеры. Настройки могут отличаться от камеры к камере, но вы сможете увидеть, когда она выглядит правильно.Это когда небо по-прежнему выглядит естественным, не слишком ярким или светящимся, не слишком темным или размытым. Попробуйте сопоставить то, что улавливает камера, с тем, что вы видите собственными глазами. Условия низкой освещенности могут быть непростыми, поэтому не торопитесь, стараясь не передержать.
Фото Джейсона Карпентера; ISO 800, f / 11,0, выдержка 1/4000 секунды.
Надеюсь, эта информация побудит вас выйти с камерой и исследовать ту часть природы, которую часто упускают из виду.
Об авторе:
Джон Кинг ( Everglades Photography ) — пилот и фотограф-любитель, проживающий в Южной Флориде.Его интересы включают каякинг, парусный спорт и фотографию природы, и он недавно закончил прибрежную часть курса магистра-натуралиста Флориды.
Советы по астрономии: как фотографировать луну, звезды и небо
Когда жизненные события сбивают вас с толку, взгляд на звезды может дать вам новую перспективу. Это напоминает вам, насколько мы маленькие и как легко найти развлечение со своим старым другом, камерой.
Чтобы сделать хорошие снимки неба, не нужно много дорогого оборудования.Астрофотография может включать такое простое оборудование, как цифровая зеркальная фотокамера (цифровая однообъективная зеркальная камера) с рейтингом ISO (Международная организация по стандартизации) не менее 1600 (чем выше число, тем она более чувствительна к свету).
Помимо камеры, ваше оборудование должно включать прочный штатив и объектив с диафрагмой (диафрагмой) f / 2,8 или выше. Чем меньше диафрагма, тем больше света попадает в камеру.
Размер линзы тоже важен. Если вам нужен широкий обзор с большим количеством переднего плана и большим количеством неба, вам следует выбрать объектив 14 мм, 16 мм, 20 мм или 35 мм.Если вы хотите снимать луну, вам понадобится объектив в диапазоне от 200 мм до 600 мм.
Теперь найдите свое местоположение и прикрепите камеру к штативу. Отключите автоматические настройки и найдите либо ручную, либо ручную настройку, которая позволяет вам оставлять открытым затвор для длинных выдержек. Ручная настройка на большинстве камер позволяет выдерживать до 30 секунд. Отрегулируйте диафрагму до максимального открытия (меньшие числа). Также отключите функцию автофокуса.
Эта 20-секундная экспозиция ISO-800 показывает трудности с загрязнением жилых помещений светом.
(Марк Бостер / Los Angeles Times)
Ваши тренировочные колеса исчезли, когда вы отключили автоматические настройки, и вы можете начать экспериментировать с ручными настройками камеры. Начните с ручной фокусировки объектива на бесконечность и установки ISO на 1600.
Если ваша камера позволяет, настройте выдержку на выдержку от 15 до 30 секунд. Помните, что Земля вращается, поэтому звезды могут казаться «полосатыми» с выдержкой в 30 секунд.
Установите для камеры качество изображения в режим RAW, который обеспечивает высочайшее качество изображения. Обработка изображений в режиме RAW — с использованием Adobe Photoshop, Adobe Lightroom или других инструментов пост-обработки — обеспечивает лучший контроль цвета и контрастности.
Приложения есть на все, в том числе и на астрофотографию. Рауль Роа, заядлый астрофотограф, предлагает приложение Planets , которое дает точное местоположение и время для просмотра Полярной звезды, Млечного Пути и других небесных объектов.Роа также использует приложение Sun Surveyor, , которое показывает, где и когда поднимется Млечный Путь, что полезно при планировании ваших поездок или мест.
Стэн Хонда, еще один бывший новостной фотограф, ставший астрофотографом, предлагает свои любимые приложения: SkySafari, PhotoPills и Stellarium , все из которых дают вам представление о том, что вы можете увидеть прямо сейчас.
Прежде чем отправиться фотографировать ночное небо, проверьте страницу Погода в Times или в Интернете, чтобы узнать фазы луны.Ищите, когда луна будет полной, когда она восходит и когда заходит.
Роа любит гоняться за луной, сказал он, «потому что это нечто первозданное. Я смотрю вверх и думаю о том, что или кто может быть там. У большинства из нас никогда не будет возможности сойти с Земли, поэтому смотреть вверх и мечтать — это лучшее, что мне нужно для меня ».
365 дней неба —
Персональный фотографический проект Кэти Ренье
365 дней неба
Каким был ваш личный проект и что вдохновило вас на его начало?
Я называю свой проект # 365daysofsky, и это действительно простая идея.Я выкладываю по одной фотографии неба в инстаграмм каждый день в течение целого года. Фотографии каждого дня помечаются хэштегом с названием проекта, чтобы их было удобно рассматривать как группу. Фотографии каждого дня также отмечены датой в белом тексте где-то на изображении. Я решил начать этот проект, когда понял, что чувствую себя виноватым за инстаграмм так много изображений неба — я волновался, что становлюсь спамером неба. Я думал, что ежедневный проект неба даст мне хороший повод публиковать по одной фотографии неба каждый день.
Есть ли у вас проблемы или препятствия, с которыми вы столкнулись во время своего проекта, и как вы их преодолевали и сохраняли творческий подход?
Я все еще нахожусь в середине своего проекта, поэтому неизвестно, с какими неровностями на дороге я могу столкнуться, но я бы сказал, что моей самой большой проблемой до сих пор было выяснить, что делать с пасмурными днями. Мое настроение, как правило, очень чувствительно к погоде (одна из причин, почему я люблю жить на солнце Калифорнии!), И я никогда не чувствую такого вдохновения в пасмурные дни.Совместите отсутствие вдохновения с серым небом в пасмурные дни, и я чувствую себя немного потерянным и растерянным. Для меня было важно оттолкнуться и убедиться, что я снимаю что-то каждый день, даже если это не то изображение, которое мне нравится. Я понял, что для меня гораздо важнее иметь законченный проект, чем делать новаторские снимки каждый день — поэтому, если я не могу придумать что-то удивительное в пасмурную погоду, это именно то, что должно быть.
Чему вы научились в процессе своего личного проекта?
Удивительно, как многому можно научиться с помощью такого простого проекта.Я узнал больше, чем когда-либо мог представить, о погодных условиях в нашей местности и о том, насколько разнообразными и прекрасными могут быть облака. Я понял, что люблю рутину и последовательность: выбор и размещение моего изображения неба — это мой ночной ритуал и обязательное действие, прежде чем я смогу заснуть. Я думаю больше всего на свете, хотя я понял, что когда дело доходит до личных проектов, правила устанавливаете ВЫ. Я начал беспокоиться о технических деталях — чтобы каждое изображение имело определенный процент неба или чтобы силуэты и объекты переднего плана не могли быть слишком заметными.Я волновался, что мне нужно определенное сочетание дневных изображений и изображений заката, а также множество других подобных глупостей. Но по мере продвижения я понимаю, что чем больше я снимаю то, что меня увлекает и привлекает мое внимание, тем красивее и интереснее становится проект в целом. Я учусь доверять собственному видению.
Есть ли в вашем проекте что-то еще, что может быть интересно читателям?
Я начал свой первый проект 365 еще в 2007 году и с тех пор стараюсь не отставать от них.Тот первый год был единственным, что я действительно закончил, потому что в последующие годы я всегда был очень занят, а жизнь была такой хаотичной — мне казалось бременем не забывать снимать свое ежедневное изображение, а затем размещать его. Я подумал, что серия Sky будет легким способом вернуться к рутине повседневного проекта по созданию изображений, потому что у меня всегда с собой iphone. Забавно то, что работая над этим проектом, я понял, что даже если бы это была ежедневная фотография неба с моей «настоящей» камерой, я все равно был бы рад ее снимать, потому что это объект, который меня очень воодушевляет.Я мог фотографировать небо в течение всего дня, каждый день в году, потому что это то, что мне нравится.
Работа над этим 365 показала мне разницу между личным проектом из-за обязательств и выполнением проекта для разжигания страсти и желания исследовать. Один обязательно выгорит, в то время как другой будет самодостаточным, потому что чем дольше длится, тем интереснее и сложнее становится. Я начал этот проект с намерением фотографировать небо один раз в день в течение года, но, честно говоря, я даже представить себе не могу, что когда-нибудь остановлю свою серию небес.Это стало такой частью того, кем я являюсь и что я делаю каждый день, что было бы невероятно произвольно просто прекратить это, потому что год истек. Мне не терпится увидеть, как будут выглядеть все вместе ежедневные снимки неба.
советов по фотосъемке неба (для красивых облаков и драматического неба!)
советов по фотосъемке неба (для красивых облаков и драматического неба!) Пейзаж Кав ДадфарПодпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:
Одно можно сказать наверняка, когда дело касается фотографии.Красивое небо на фотографии способно увлечь зрителя.
Вот почему фотографы гоняются за этими потрясающими закатами. Или почему они просыпаются рано утром, чтобы запечатлеть первые лучи солнца, выходящие из-за горизонта. Вот почему они выдержат холодную и сырую погоду.
Даже если есть хоть малейший шанс на что-то экстраординарное, попробовать стоит. Но фотография неба сопряжена с множеством проблем.
Вот как сделать эти потрясающие изображения неба.
Где найти это красивое небо
Это может показаться очевидным, правда? Но удивительно, как часто упускается из виду первый принцип создания отличных фотографий неба.
Любая фотография на открытом воздухе означает, что вы полагаетесь на условия. Если эти условия не подходят, вы не сможете сделать отличное фото.
Каким бы удивительным ни был вид перед вами, если у вас будет покрывало из белых облаков и приглушенный свет, фотография будет выглядеть плоской и неинтересной. Но добавьте драматические облака или ненастную погоду, и все фото изменится.
Отправной точкой для любой отличной фотографии неба должны быть исследования и терпение. Проверяйте прогноз погоды и ждите подходящих условий.Только это даст вам фотографию, которую вы хотите сделать.
Вот 12 самых полезных приложений для пейзажной фотографии, которые помогут вам найти это великолепное небо.
Когда лучшее время дня для драматических фотографий неба
Свет — одна из важнейших составляющих любой фотографии. На великолепных изображениях неба обычно присутствует чудесный свет. Часто это бывает рано утром и поздно вечером.
Более мягкий свет золотистого цвета может сделать любую сцену красивой.
Но также, когда солнце находится очень низко, например, во время восхода или заката, оно также может оказывать невероятное влияние на облака. Это когда вы получите это потрясающее сине-оранжевое небо или даже более драматичное красное небо.
Зачем вам нужны облака
Облака являются неотъемлемой частью получения хороших снимков неба. Но главное в том, чтобы иметь подходящий тип облака для фотографии, которую вы делаете.
Для съемки голубого неба днем вам понадобятся большие пушистые белые облака.Они могут добавить интереса к огромному синему пространству.
Если погода кажется капризной и ненастной, некоторые темно-серые облака могут дать вам совершенно другой тип фотографии.
Для съемки восхода или заката, если у вас низкая облачность, солнечный свет может не проходить сквозь нее. В то время как высокие разорванные облака могут означать потрясающие снимки неба.
Постарайтесь изучить и понять тип облаков, которые принесут вам желаемые результаты. Вот отличная статья об облачной фотографии, которая поможет вам в этом.
Добавьте интересное, чтобы привлечь внимание зрителя
Хотя драматическое изображение неба может выглядеть нормально, добавление интересного объекта может поднять его на новый уровень. Часто лучшая фотография неба содержит точку фокусировки, чтобы зритель мог привлечь его внимание.
Это может быть лодка в озере. Или кусок коряги на пляже. Это может быть даже человек, стоящий на переднем плане, любуясь видом.
Добавление объекта интереса к изображениям неба не только дает им больше рассказа, но также может помочь человеку, смотрящему на изображение, ориентироваться в нем.
. Используйте правило третей, чтобы выделить это драматическое небо
. Большинство людей, которые занимались фотографией, знают о правиле третей. Это композиционный помощник, который может помочь фотографу скомпилировать изображение. Размещение точек интереса на пересекающихся линиях может придать фотографии более приятный вид и сбалансированность.
Это также относится к линии горизонта, помещая ее на верхнюю или нижнюю горизонтальную линию. Если у вас драматическое небо, расположите линию горизонта ниже, чтобы вы могли видеть больше неба.
Старайтесь не помещать линию горизонта прямо посередине фотографии. Само собой разумеется, что линия горизонта должна быть прямой.
Используйте градуированный фильтр нейтральной плотности для получения правильной экспозиции
Самая сложная часть создания изображения неба — это знать, как правильно экспонировать снимок. Большой проблемой этого типа фотографии является переэкспонирование вашего изображения, особенно неба.
Если он слишком сильно передержан, вы получите чисто белую область.Здесь не будет никаких деталей в пикселях, термин, известный как «отсечение» или «отсечение». Есть несколько способов избежать этой ловушки.
Вы можете недоэкспонировать изображение, чтобы убедиться, что белые области не будут размытыми. Но недоэкспонирование также означает, что ваши темные области (то есть тени) также будут темнее. Таким образом, вам может потребоваться сделать их ярче при постобработке, что может означать дополнительный шум в этих областях.
Другой распространенный вариант — использование техники, называемой «брекетинг» или «HDR».Здесь вы сделаете несколько снимков, экспонируя для разных яркостей области изображения. Затем вы можете объединить их в одно изображение на этапе пост-обработки.
Третий вариант часто является наиболее распространенным среди фотографов. Это достигается за счет использования градуированного фильтра нейтральной плотности. Эти стеклянные фильтры темные на одном конце и постепенно исчезают, чтобы очиститься на другом конце.
Располагая фильтр так, чтобы темная область закрывала небо, он помогает сбалансировать яркость по всему изображению, чтобы получить равномерный результат.
Принесите штатив для более творческих возможностей фото
Штатив может показаться ненужной ношей, но для получения великолепных изображений неба он жизненно необходим. Если вы планируете фотографировать с использованием более длинной выдержки при слабом освещении ранним утром и поздно вечером, вам понадобится штатив.
Отказ от использования одного из них будет означать, что вы рискуете получить размытые изображения, если не повысите ISO. Но это означает, что ваши изображения будут иметь шум.
Наличие штатива также даст вам больше творческих возможностей.Например, вы можете делать облачную съемку, используя очень длинную выдержку. Это даст вам полосы на небе и сделает изображение более динамичным.
Даже если носить штатив может показаться хлопотным делом, оно того стоит, когда вы увидите результаты.
. Нарушайте правила фотографии для получения более креативных изображений
Иногда в фотографии, если вы хотите получить выдающиеся результаты, вы должны пойти на некоторый риск. Это не означает, что вы свисаете со скалы. Это просто означает нарушение нескольких «правил фотографии» или попытку сделать что-то, чего вы обычно не делаете.
Спуститесь низко на землю, и вы получите другую перспективу на своем изображении. Снимайте так, чтобы солнце было перед вами, и пусть эти драматические облака станут фоном вашего силуэта.
Ищите солнечные лучи, которые могут сделать ваши фотографии приятными. Или даже поиграйте с балансом белого во время съемки или пост-обработки.
Фотография — это отражение вашего творческого подхода к сцене перед вами, поэтому не бойтесь быть нестандартными.
Фотография неба может дать потрясающие результаты.Часто самая большая ошибка для начинающих фотографов — просто терпение дождаться подходящего момента.
Но если вы последуете приведенному выше совету и наберетесь терпения, чтобы дождаться подходящих условий, вы получите потрясающие фотографии.
Об авторе
Кав ДадфарКав — профессиональный фотограф, писатель и руководитель фототура из Великобритании.Его изображения появлялись в таких изданиях, как Condé Nast, National Geographic, Lonely Planet, Rough Guides и многих других изданиях и газетах по всему миру. Кав также является соучредителем That Wild Idea, компании, специализирующейся на фото-праздниках по всему миру.
Еще от: Kav Dadfar>Мне нужна помощь с…
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]
.