Как исправить скучное небо на фотографии

При фотографировании интересного объекта, человека или здания, небо может оказаться пересвеченным или просто не повезет с погодой и вместо голубого неба, только скучные серые облака. Исправим эту ситуацию в ZPS X.

 

1. Выбор правильных фотографий

Прежде всего Вам необходимо выбрать фотографию на которой хотите исправить небо и вторую на которой это небо будет нескучным. Идеальным будет светло-серое небо, без контуров облаков. Лучше всего, когда обе фотографии были сделаны объективом с одинаковым фокусом, таким образом не возникнет проблем с правдоподобности фотографии.

Фотография, которую будем улучшать

 

Фотография с интересным небом

2. Редактирование основной фотографии

Оригинальная фотография немного бледная из-за дождливой погоды. Но то небо, которое хотим добавить на фото голубое и солнечное. Поэтому необходимо оживить оригинальную фотографию, добавить цвета и контрастности. Как только будете удовлетворены цветами фотографии, откройте второе окно с модулем Редактор с фотографией лучшего неба. Выберите все изображение (Ctrl + A), скопируйте его (Ctrl + C). Перейдите на оригинальную фотографию и вставьте скопированный снимок (Ctrl + V). Он будет вставлен в качестве второго слоя.

3. Наложение фотографий

Нам необходимо получить голубое небо. Поэтому у вложенного слоя в режиме выберете Затемнить. Это позволит видеть вложенную фотографию на светлых местах (например, на бледном небе).

 

 

Кроме того, необходимо удалить нижнюю части вложенной фотографии, на которой нет неба. Для этого используйте маску слоя. Нажмите на имя слоя Маска — Показать все. Нажмите на появившуюся маску и выберите инструмент Кисть (B), которая позволяет сделать невидимым ненужные элементы. Таким образом удалим все ненужные элементы вложенной фотографии. Выберите черный цвет для кисти и проведите ею по всем тем частям изображения, которые хотите удалить. Если сделаете ошибку, то просто выберете белый цвет, и снова пройдитесь кистью по нужному месту, чтобы изображение снова стало видимым. Вот и все.

Оригинальный и финальный снимок. Для изображения изменений подвигайте слайдом между снимками.

 

Небо и композиционное решение пейзажа

В пейзажной съемке небо играет значительную роль. Заполняя им кадры можно добиться невероятной глубины и объема, но что делать с контрастом, который возникает между небом и землей?

Ясное чистое небо — это не самый лучший объект для съемки. Куда лучше фотографировать в облачную погоду. Кучевые облака добавляют снимкам атмосферность и драматичность. Небо — это один из ключевых участков снимков, на которые зрители обращают внимание. Если небу будет представлять из себя лишь одноцветную заливку с градиентом, то такой снимок будет лишен многих привилегий.

Но стоит учитывать и то, что слишком вычурное изображение облаков отвлекает на себя всё внимание и снимок становится не сбалансированным. Земля в таком случае не будет играть ни какой роли. На земле должны присутствовать объекты, которые будут играть связующую роль на снимках.

Это может быть дерево, водопад, какое либо архитектурное строение. Для съемки неба отлично подойдет широкоугольный зум, но и любой другой объектив позволит прекрасно работать с небом.

Не всегда нужно захватывать в кадр как можно больше неба. Интерес может представлять и один небольшой участок. В таком случае зум будет не лишним.

Фильтр

Небо обычно ярче земли и из-за этого возникают проблемы с экспозицией. Камера не может одинаково хорошо детализировать и темные, и св6етлые части кадра, поэтому ей нужно помочь. А на помощь приходит градиентный фильтр с нейтральной плотностью. Темная часть фильтра должна закрывать небо. Это затемнит небо, примерно выровняв его яркость до уровня земли. Фильтры бывают различной плотности ( 0.3, 0.6 и 0.9). Это дает возможность затемнять небо с различной интенсивностью.

Также отлично подойдут и поляризационные фильтры. Эти фильтры очень хорошо отделяют кучевые облака от голубого неба. Самый лучший эффект достигается тогда, когда солнце располагается к камере под углом 90°. Когда солнце сзади, то эффект от поляризационного фильтра не слишком виден. Используя ND фильтры высокой плотности можно значительно затемнить кадр. Это позволяет, увеличив выдержку размыть движущиеся облака, придав снимку динамику движения.

Кадр с большим небом

Предсказание погоды

Идеальными условиями для съемки будут грозовые облака. они то нам и нужны.

Широкий угол съемки

Для передачи драматичности нужно кадрировать снимок так, чтобы небо покрывало около 1/2 или 2/3 кадра. Чтобы на переднем плане оказалось больше деталей можно штатив опустить ниже к земле.

Экспозиция

Изначально нужно направить камеру на землю и установить выдержку такой, чтобы земля была нормально экспонирована. Затем, не изменяя настройки, установим камеру в положение, в котором она будет захватывать небо.

Небосвод окажется очень ярким. Далее нужно подобрать градиентный фильтр такой плотности, чтобы затемнить небо до нужного уровня.

Скучное небо

Унылое небо может испортить интересный передний план. Что же с ним делать? Как вариант можно попробовать черно-белый режим съемки. Это, несомненно, изменит вид снимка в лучшую сторону. Но не стоит снимать в ЧБ, устанавливая этот режим на камере. Это убьет цвет и не позволит в дальнейшем гибко настраивать множество параметров, связанных с цветом.

Несколько советов по съемке неба

• Внимательность в работе с поляризатором

Поляризационный фильтр может немного не правильно работать при съемке на широком углу. Некоторые части неба могут оказаться светлее других, и это будет выглядеть неестественно.

• Нейтральные градиентные фильтры (ND Grad)

Самые востребованные — это фильтры с плотностью 0. 6 и 0.9. Для фотографирования пейзажей стоит обзавестись этим двумя фильтрами.

• Сложные условия освещения

Нейтральные фильтры не всегда способны полностью исправить ситуацию при съемке неба и земли. В таком случае лучше всего делать несколько фотографий с различной экспозицией и объединять их в Фотошопе или другом редакторе.

При съемке неба фотографии в некоторых участках могут проваливаться в свет или тень, теряя детализацию в этих местах. Контроль гистограммы позволит избежать потери деталей.

Как сфотографировать ночное небо — Уроки фотографии

Самым желанным объектом ночной фотоохоты на природе является красивое звездное небо. В городе такого не найти из-за яркого городского освещения. Выбор удачного места для съемки ночного неба — это главный залог успеха.

Любоваться звездами нам мешает уличное освещение, свет от витрин, заводов, даже от светящихся окон в наших домах, автомобильных фар, рекламных вывесок…

Именно поэтому все современные обсерватории находятся высоко в горах, а самые красивые «звездные» пейзажи фотографы привозят из горных походов. Также подойдет открытое пространство в поле или у реки, подальше от населенных пунктов.

Как вы уже поняли, первый критерий выбора места съемки звездного неба довольно технический — отсутствие так называемого «светового шума» или «светового загрязнения», т.е. искусственного освещения.

Существует даже специальные карты светового загрязнения неба, по которым и ориентируются астрофотографы для поиска подходящего места съемки ночного неба. Например, по этой ссылке вы найдете карту светового загрязнения неба над Московской областью.

Или же использовать вот такую удобную интерактивную карту светового загрязнения http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

Если вам доведется отправить в Волгоградскую или Ростовскую область, потрясающие ночные пейзажи получаются на берегах Дона.

(Фото сверху: Выдержка — 38 минут)

Автор фотографий — Денис Богомолов

Что взять с собой?

Кроме зеркального фотоаппарата, вам понадобятся:

Подходящий объектив, предпочтительнее широкоугольник (14мм, 15 мм, 20мм или 24мм). Хотя, важно понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Ведь главное — это хорошая фантазия и истинное желание добиться ожидаемого результата. Однако от выбора фокусного расстояния будет напрямую зависеть технический момент — выбор выдержки.

У астрофотографов выработано следующее правило выбора выдержки:

Для съемки статических звезд (чтобы звезды выглядели как точки, а не в виде треков, в движении) необходимо выбрать выдержку не длинее 600 / Фокусное Расстояние объектива (мм) = Выдержка (сек) (для кроп-камер используйте Эффективное фокусное расстояние объектива, т.е. ФР * кроп-фактор вашей камеры)

Например, если вы фотографируете на фулфрейм с объективом 20 мм, то 600 / 20 = 30 сек — т.е. для съемки статичных звезд рекомендуется выставлять выдержки короче 30 сек.

Если вы фотографируете на кроп с кроп-фактором 1,6 и используете объектив с ФР 15 мм, то эффективное фокусное расстояние будет равно 1,6*15 мм = 24 мм. Теперь рассчитываем предельную выдержку 600 / 24 мм = 25 сек.

Штатив для стабилизации камеры. Для съемки ночного неба без штатива не обойтись. Снимать придется на длинных выдержках (от 5-10 сек до 30-60 мин). Вы физически не сможете удерживать камеру в руках без риска появления шевеленки даже в течение 3-5 секунд. Для съемки ночного неба подойдет практически любой, даже самый недорогой штатив. Для дополнительной устойчивости можно использовать грузики, мещочки с песком или просто закопать ножки штатива в грунт или песок. Так даже порывы ветра не смогут помешать вам получить ночной шедевр.

Но чем тяжеловеснее и солиднее сам штатив, тем он будет надежнее и устойчивее (но и нести его на себе будет гораздо тяжелее).

Пульт дистанционного управления спуском или спусковой тросик — для того чтобы избежать дрожания камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Для одиночных кадров можно воспользоваться встроенным таймером, установив его на 2-3 секунды (режим съемки с задержкой спуска). Но для серии снимков тросик все же удобнее, т.к. позволяет задать интервал съемки от нескольких секунд до нескольких часов. Тут техника управления спуском подобна технике съемки тайм лапс.

Фильтры. Градиентные нейтрально серые светофильтры иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом. Также проблему разницы в освещенности можно решить при помощи использования дополнительной подсветки — вспышки или фонаря.

Вспышкой или фонариком можно подсвечивать отдельные объекты, детали переднего плана. Карманный фонарик также поможет вам добраться в темноте до предполагаемого места съемки и придет на помощь при попытках сфокусироваться в кромешной темноте.

Набор для чистки оптики или мягкая чистая ткань (подойдет х/б футболка). Ночью влажность воздуха выше, поэтому на передней линзе объектива периодически может появляться конденсат.

Запасной аккумулятор, или даже два) Для удобства можно использовать батарейный блок.  При съемке на длинной выдержке расход энергии намного больше, поэтому и разряжается аккумулятор быстрее обычного.

Чтобы ночное путешествие в поисках красивых пейзажей не превратилось в пытку, возьмите с собой:

Теплую одежду. Ночь всегда холоднее дня, даже летом, поэтому теплая кофта или ветровка лишними не будут. Предварительно посмотрите прогноз погоды.

Бутерброд и термос с чаем (а лучше кофе) помогут согреться и поддержать силы.

Телефон, планшет или ноутбук помогут скоротать время, пока камера установлена на серийную съемку или установлены выдержка на 30-60 мин (а тем более длиннее).

Идеальные условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем небо прозрачнее. По мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше. Это еще одна из причин, почему многие астрофотографы предпочитают отправлять в горы для охоты за ночными пейзажами.

Также чем ближе к экватору, тем небо прозрачнее. Но это не значит, что нужно паковать чемоданы отправлять в дальние края — красивые кадры можно получить на родных просторах.

После дождя. Дождь прибивает пыль к земле, очищая воздух и улучшая видимость. Поэтому хорошо фотографировать сразу после окончания дождя.

Световое загрязнение (или световой шум) – это совокупность избыточного освещения от любых промышленных источников света, о которой мы говорили в начале статьи.

Облачность — даже малозаметные облака не лучшим образом влияют на результат, выбирайте для съемки ясную и темную ночь.

Фаза Луны. Луна тоже очень красиво получается на фотографиях ночного неба, но если вы хотите сфотографировать именно звезды, то лучше запланировать съемку при молодой Луне или во время ее отсутствия. Луна находится гораздо ближе к Земле, чем звезды, поэтому она оказывается гораздо ярче большинства звезд.

Что фотографировать?

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. И сказать по правде, лунные рассветы и закаты бывают не менее эффектными, чем солнечные. Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом (в своем зените), малопригодно для съемки звезд, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения). Такая Луна полностью засвечивает воздух, из-за чего звезд практически не видно. Зато в такие ночи сама Луна будет прекрасным объектом для съемки.

Для съемки Луны лучше всего подойдет телеобъектив. Чтобы Луна получилась четкой и детализированной, рекомендуется выставлять закрытую диафрагму (f8 — f22). Компенсировать недостаток света при съемке ночью на закрытой диафрагме можно за счет удлинения выдержки или повышения ISO.

Существует два основных подхода к фотосъемке звезд:

— Съемка статичных звезд, когда на снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точек на небе)

— Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса планеты.

При съемке статичных звезд рекомендуется придерживаться «правила 600», которое мы разобрали в начале статьи. Напомним:  если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива, то получится максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Фокусное расстояние объектива	Максимальная выдержка при съемке статичных звезд
15 мм	40 сек
24 мм	25 сек
35 мм	17 сек
50 мм	12 сек
85 мм	7 сек
135 мм	4 сек
200 мм	3 сек
300 мм	2 сек
600 мм	1 сек

Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, увеличьте значение ISO. Но если ситуацию можно исправить, увеличив выдержку, то не стоит прибегать к ISO, т.к. всегда есть риск появления лишних шумов шума на снимке.

Съемка звездных треков требует очень длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Соответственно чем длиннее выдержка, тем большее расстояние успеют «пройти» звезды по небосводу за то время, на которое открыт затвор фотоаппарата — и тем длиннее получатся треки на фотографии.

Профессиональные фотографы снимают звездные треки двумя способами: одним кадром или серией снимков, которые потом «сшивают» в специальной программе.

При съемке одним кадром понадобиться очень длинная выдержка (от 30 минут до нескольких часов).

Метод же многократной экспозиции (съемка серии кадров) позволяет устанавливать более короткую выдержку (примерно 15-45 секунд), что снижает риск получения бракованных снимков. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Далее все снимки совмещаются в графическом редакторе и получается единый длинный след за каждой из звезд.

Совмещать полученные фотографии в единое изображение можно либо в фотошопе, либо в специальной программе для любителей астрофотографии — Startrails Version 1.1, которая предназначена специально для совмещения фотографий с движением звезд.

Например, фотография ниже была составлена из почти 200 кадров. Время выдержки каждого кадра 30 секунд каждый, а суммарное время выдержки больше 1,5 часа (со слов автора фотографии Q-lieb In)

Как только потеплеет, не поленитесь проводить прекрасные летние ночи на свежем воздухе! Попытки поэкспериментировать и запечатлеть потрясающее звездное небо на фотографиях обязательно себя оправдают.

Как настроить цвет лица на фото или затемнить небо? 4 инструмента для локальной коррекции и ретуши в Adobe Lightroom Classic

В предыдущих уроках мы рассказывали о том, как настроить яркость, контраст и цвета на фото. Но эти коррекции влияли сразу на весь кадр. А как быть, если нужно обработать только определённый фрагмент? Сегодня поговорим о локальных коррекциях на примере RAW-конвертера Adobe Lightroom Classic. В других программах вы встретите похожие возможности.

Мы будем работать на ноутбуке ConceptD 7 от Acer в белом корпусе. ConceptD — серия для создателей контента: фотографов, видеографов, блогеров, дизайнеров. И внешний вид — не главное её достоинство. Ноутбук для фотографа должен обладать качественным экраном с идеальной цветопередачей. Acer оснащают свои модели экранами, прошедшими сертификацию Pantone Validated.

Этот сертификат гарантирует, что параметры экрана удовлетворяют высоким профессиональным требованиям. При заводской калибровке достигается точность Delta E <2. У ConceptD 7 4К-дисплей. Такое разрешение сегодня оптимально для работы с фото: изображение не распадается на пиксели, как в случае с экранами с меньшим разрешением. Также серия ConceptD комплектуется самым мощным железом, которое подходит для профессиональных приложений.

Это особенно важно для Lightroom, где после наложения большого числа локальных коррекций отображение результата может подтормаживать.

Локальные коррекции в Lightroom работают через маски. Маска — то, что используется во всех программах обработки: накладывая её, мы выбираем область, на которую будут действовать регулировки. Коррекций с разными масками может быть много, и каждая будет влиять на какой-то участок снимка. Здесь можно провести аналогию с редактированием текста на компьютере: чтобы, например, оформить фрагмент жирным шрифтом или курсивом, мы его сначала выделяем, а потом вносим нужные настройки.

Инструменты внесения локальных коррекций выделены красной рамкой. Чтобы иметь к ним доступ, нужно перейти в режим Develop («Разработка»).

По форме маски локальные коррекции в Adobe Lightroom бывают трёх типов: градиентные, радиальные и нарисованные вручную.

Рассмотрим возможности локальных коррекций на примере градиентной — Gradient Filter (в русском переводе — «Градуированный фильтр»), а потом расскажем подробнее и о других вариантах.

Градиентный фильтр — Gradient Filter

Процесс наложения градиентной маски. Активируем инструмент Gradient Filter (выделен красной рамкой) и создаём градиентную маску. Регулировки маски градиента выделены синей рамкой.

Чтобы не было чётких переходов между обработанной областью и остальным изображением, маски почти всегда должны иметь полупрозрачные края. То есть настройки постепенно сходят на нет. Именно так работает градиентный фильтр. Щёлкнем мышью по той области снимка, где коррекция должна быть максимальной, и проведём градиент до той точки, где маска должна раствориться.

Сделано несколько градиентных коррекций. Неактивные коррекции выделены красными рамками (к ним можно вернуться щелчком). Коррекция, с которой сейчас ведётся работа, выделена синей рамкой.

Градиент, как и другие локальные коррекции, можно редактировать. Чтобы вернуться к ранее созданной локальной коррекции (градиенту, кисти, радиальному фильтру), нужно активировать соответствующий инструмент и щёлкнуть по появившейся серой точке. Удерживая серую точку левой кнопкой мыши, перемещаем градиент. Двигая среднюю линию градиента, мы можем крутить его вокруг своей оси, двигая боковые линии (ими обозначены границы градиентного перехода) — сделать переход более плавным или жёстким.

Чтобы посмотреть, как маска легла на снимок, нажимаем горячую клавишу O. Область воздействия маски окрасится красным. В Lightroom горячие сочетания клавиш работают только при переводе клавиатуры в английскую раскладку.

После наложения градиента можно переходить к настройкам. При активации этого инструмента панель коррекций меняет свой вид: теперь на ней отображены регулировки локальной коррекции. Здесь можно менять яркость, расширять динамический диапазон, настраивать контраст и цвета. Регулировки работают аналогично тем, что мы используем для обработки всего снимка (о них мы писали в предыдущих уроках). Перейдём к примерам.

Градиентные маски, на мой взгляд, самые удобные, так как выглядят естественнее. При грамотном расположении градиентной маски (одной или нескольких) можно очень мягко воздействовать на изображение.

Распространённые случаи применения градиентных коррекций — затемнение неба на пейзажных фото и осветление переднего плана.

Возьмём пейзажный кадр и проведём градиент так, чтобы он воздействовал на небо. Теперь с помощью регулятора Exposure («Экспозиция») и Highlights («Светлые области») затемним светлые участки на фото. Но такой трюк сработает лишь тогда, когда снимок без пересветов, иначе детали в светах спасти не получится. Чтобы тёмные детали, попавшие под действие фильтра (в нашем примере — верхние ветви дерева), не становились темнее, можно поднять регулятор Shadows («Тени»).

Градиентная маска редактируется. Щёлкнем по пункту Brush («Редактирование»), и указатель мыши превратится в кружок-кисть. Ему можно задать размер, чтобы обрисовать те предметы, на которые нужно наложить маску и коррекции. Зажмём Alt, и кисть превратится в ластик. Им можно стирать уже созданную маску. Настройки кисти и ластика также есть внизу панели настроек градиентного фильтра.

Щёлкнув по пункту Brush («Редактирование») и зажав Alt на клавиатуре, я удалил часть градиентной маски со скалы на переднем плане, ведь градиент должен влиять только на задний план.

Однако так не стоит удалять маску с очень мелких элементов (например, тонких, извилистых веток): мы не добьёмся точного маскирования, вокруг коррекций появятся неестественные контуры.

Ошибка: попытка убрать (или добавить) маску с помощью кистей маленького размера. Результат — пятна, как на примере выше.

А как быть, если на фото над линией горизонта, например, возвышается дерево? Обрисовать кисточкой не получится — слишком много мелких деталей. Здесь пригодится ещё одна полезнейшая настройка, присутствующая не только в инструменте «Градиент», но и в Adjustment Brush («Корректирующая кисть»), и в Radial Filter («Радиальный фильтр»).

В самом низу панели с регулировками есть пункт Range Mask («Маскирование диапазона»). С помощью этой настройки можно создать маску так, чтобы настройки влияли только на области определённого цвета или (ещё ценнее с практической точки зрения) на объекты определённой яркости. Сделаем так, чтобы маска попадала лишь на светлое небо, а на тёмное дерево — нет.

Выберем опцию Range Mask: Luminance («Маскирование диапазона: яркость»). Откроется панель настроек.

Здесь снова поможет подсвечивание маски красным: для этого поставим галочку напротив пункта Show Luminance Mask («Показать маскирование диапазона»), он выделен жёлтой рамкой на скриншоте. Теперь отрегулируем ползунок Range («Диапазон») так, чтобы небо оставалось красным, а дерево стало чёрно-белым. В этом случае яркость дерева не изменится. С помощью ползунка Smoothness («Сглаживание») можно отрегулировать мягкость переходов между участками с маской и без неё, но обычно хорошо работает значение, установленное по умолчанию — 50.

Инструмент «Пипетка» (выделена зелёной рамкой) ускоряет процесс: мы можем активировать её и щёлкнуть по той области снимка, к которой должна применяться маска. Но это не всегда работает идеально, и может потребоваться дополнительная доводка с помощью того же ползунка Range. Lightroom может выделять области не только по яркости, но и по цвету, для этого есть опция Range Mask – Color, она работает аналогичным образом.

С помощью ползунка Range найдено такое положение, когда маска влияет на светлые участки и не оказывает воздействия на тёмные — они перестали окрашиваться в красное.

Этот приём полезен при обработке архитектурных, интерьерных и пейзажных снимков — везде, где есть большие перепады яркости между участками кадра и сложные детали, которые невозможно выделить простым градиентом или кистью. Отключим выделение маски красным цветом и сравним результат до и после работы с маской яркости.

Снимок до настройки маски яркости

Снимок после настройки маски яркости: небо затемнено, а ветви стали ярче, на них проработана фактура.

Ещё с помощью градиентных фильтров, можно усилить композицию, ведь мы всегда сначала обращаем внимание на более яркие объекты.

Затемнение второстепенных элементов пейзажа с помощью градиентных фильтров

Наложением нескольких градиентных фильтров с лёгкой отрицательной коррекцией экспозиции на менее важные участки кадра можно привлечь больше внимания к главному объекту. Достаточно совсем небольшого затемнения!

Итоговый снимок. Наложено несколько градиентных фильтров для регулировки яркости и контраста. Насыщенность цветов настроена с помощью параметра Vibrance («Красочность»), который мы разобрали в предыдущих уроках.

Похожего эффекта можно добиться и с помощью виньетирования или радиального фильтра, но градиенты дают интересное, не одинаковое с разных сторон затемнение. Такой приём актуален во всех жанрах. К примеру, в портрете можно больше внимания привлечь к модели и меньше — к её окружению.

Затемнение левой части кадра для создания акцента на лице модели

Радиальный фильтр — Radial Filter

Перейдём к следующему инструменту локальных коррекций. От градиентного фильтра его отличает лишь форма маски: если градиент распространяется по линии, то радиальный фильтр — по кругу. Такой инструмент применяется значительно реже, им получится отрегулировать яркость близкого к круглой форме объекта: цветка, лица человека.

Итак, выберем инструмент «Радиальный фильтр», щёлкнем левой кнопкой мыши в том месте, где должен быть центр фильтра. Обратите внимание, что фильтр по умолчанию регулирует область, которая находится за пределами нарисованного круга. Чтобы фильтр действовал внутрь, поставим галочку Invert mask. Мягкость краёв радиального фильтра можно редактировать ползунком Feather, но, как правило, значение по умолчанию (50) подходит.

Наложен радиальный фильтр, затемняющий на снимке всё, кроме лица девушки.

Инструмент «Корректирующая кисть» — Adjustment Brush

Щёлкнем по иконке с кисточкой. Теперь мы можем нарисовать маску любой произвольной области! Но сначала обратим внимание на настройки кисти. Первая — Size, размер. Рекомендую выбирать побольше и рисовать крупными мазками, иначе велик риск получить некачественную обработку с пятнами от коррекций. Не стоит пытаться обрисовать какую-то маленькую деталь, в таких случаях лучше использовать, например, настройки Range Mask, маски яркости или цвета.

Инструмент «Корректирующая кисть» (иконка выделена красным, настройки — синим).

Следующая регулировка кисти — Feather («Растушёвка»). Она отвечает за мягкость краёв кисти. Советую выставлять на максимум, чтобы кисть была очень мягкой, иначе маска получится с контрастными краями.

Ещё одна настройка — Flow («Количество краски»). Чем она больше, тем выше «степень нажатия» кисти при рисовании. Если вы пользуетесь мышью или тачпадом, лучше эту настройку ставить на максимум. Она позволит рисовать одним касанием. Если у вас есть графический планшет или экран ноутбука позволяет работать с пером, различающим степени нажатия, можно выбрать низкие значения: чем сильнее вы будете нажимать на перо, тем жирнее будет след от кисти.

Последняя настройка — Density («Плотность»). Параметр отвечает за непрозрачность кисти. При максимальной плотности все коррекции кисти будут сказываться на снимке на 100%. Можно сделать так, чтобы кисть воздействовала на снимок вполсилы, поставив этот регулятор, скажем, на 50 единиц. Это интересно, если мы хотим нарисовать очень сложную маску, и особенно удобно, если пользоваться графическим планшетом. Я обычно ставлю этот параметр на 100 и рисую кисточкой в полную силу — так проще контролировать результат, и для простых масок это удобнее. Тонкую работу с масками оставим на этап финишных коррекций в Adobe Photoshop.

Часто руки не соответствуют цвету лица. К примеру, из-за макияжа. В этом случае запястья повёрнуты светлой стороной вперёд. А мы помним, что яркие объекты всегда «перетягивают» внимание в кадре на себя. Поэтому их можно немного затемнить с помощью кисти.

С помощью кисти с опцией Auto Mask обрисуем руки. Маска ляжет приблизительно на руки модели, а все огрехи можно подправить ластиком. Сделаем отрицательную коррекцию экспозиции и немного подгоним по цвету к лицу модели.

Опция Auto Mask («Автомаскирование») необходима для того, чтобы нарисованная маска учитывала контент кадра и пыталась найти очертания предметов. На объектах с мелкими деталями и фактурой работает она не всегда корректно, а вот там, где достаточно приблизительного выделения, вполне можно её задействовать. Поставим флажок Auto Mask и начнём рисовать. Маска затронет исключительно области той яркости и того цвета, с которого мы начали рисование.

Результат работы с корректирующей кистью: руки выровнены по яркости с лицом модели.

В каких случаях пользуются инструментом «Корректирующая кисть»? Когда нужно более локальное воздействие на снимок, нежели при работе с градиентом. Например, чтобы откорректировать тон кожи модели или подправить цвет и контраст отдельных объектов на снимке.

Ретушь мелких деталей: инструмент Spot Removal

Как убрать с фото нежелательный элемент? Инструментами локальной коррекции мы можем только замаскировать объект, снизив контраст или насыщенность. Но в Adobe Llightroom есть и инструмент для ретуши. Точка от пыли на матрице? Прыщик на лице модели? Мусор, который вы не заметили при съёмке пейзажа? Здесь в ход идёт инструмент Spot Removal («Удаление областей»).

Чтобы убрать логотип, активируем инструмент Spot Removal (выделен красным).

Активируем инструмент. С помощью пункта Size («Размер») зададим величину кисти. Размер должен примерно соответствовать области, которую мы хотим заретушировать.

У кисти Spot Removal, кроме регулятора размера, есть регулировка Feather («Растушёвка»). Здесь будет лучше, если края маски жёсткие, без плавных переходов. Параметр чаще всего стоит держать на нуле. Регулятор Opacity («Непрозрачность») — на 100: так ретушируемая область полностью закрасится.

Красной рамкой показана область, которую я закрасил кистью инструмента Spot Removal. Программа сама проанализировала контент в выделенной области и нашла на фото фрагмент (выделен синим) с текстурой, которой можно заменить логотип. Если результат не устраивает, сдвиньте область-донор на другое место.

Если необходимо убрать точечный объект (например, пыль на матрице), просто щёлкаем по нему. Если объект крупнее, обрисовываем ретуширующей кистью. Теперь программа проанализирует выделенную область и заменит её другими деталями, взятыми со снимка. Как правило, получается хорошо. Если программа выдала неестественный результат, можно выбрать фрагменты, откуда брать детали. Разумеется, убрать со снимка очень крупные объекты не выйдет, но «фотографический мусор» подчистить получится. Кстати, ко всем обработанным областям мы всегда можем вернуться: они отобразятся, когда мы активируем инструмент Spot Removal.

В чём разница между режимами Clone («Клонировать») и Heal («Восстановление»)? В Clone программа просто будет копировать фактуру с одного места на другое, результат может быть неестественным. В режиме Heal программа адаптирует фактуру по яркости и цвету.

Итоговый кадр

Инструмент Spot Removal требует высокой производительности компьютера. Ведь программе приходится анализировать снимок, перестраивать детали в выбранных областях… Да и не всегда программы ретуши хорошо оптимизированы. Работать с такими инструментами удобнее на быстром компьютере с мощным современным «железом».

Такой начинкой обладают ноутбуки серии ConceptD от Acer. У ConceptD 7 на борту Intel Core i7 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и мощная видеокарта. С такой конфигурацией все программы для обработки фото работают очень быстро. Это сказывается не только на комфорте, но и на результате. На моём ноутбуке порой всё происходило так долго, что я успевал забыть, какие следующие шаги в обработке хотел предпринять… С ConceptD 7 всё происходит в реальном времени.

Adobe Lightroom Classic предоставляет достаточно возможностей для локальных коррекций и базовой ретуши. Обработку большинства снимков можно производить только в этой программе, без сложных манипуляций в графическом редакторе. Отточите навыки работы с инструментами из этого урока, и вы сможете справляться с подобными задачами быстро и качественно!

Режим «черного неба» в Красноярске. Фоторепортаж :: Общество :: РБК

14 февраля в Красноярске был объявлен режим «черного неба» — несколько месяцев над городом сохраняется смог. В пресс-службе Росгидромета РБК пояснили, что причин тому может быть несколько. «Угольные ТЭЦ Красноярска — это одна из причин, но не главная. Надо еще учитывать другие источники загрязнения, погодные условия и место расположения города Красноярска, который находится в низине», — заявили РБК. Жители города жалуются на плохое самочувствие и выходят на митинги. В ближайшее время Красноярск по приглашению губернатора края Александра Усса должна посетить глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ситуация в городе — в фоторепортаже РБК

Фото: copter24 / Instagram

Фото: tishchenko_ekt / Instagram

Фото: story_krasnoyarsk / Instagram

Фото: landy_braghtenb / Instagram

Фото: laimalazareva / VK

Фото: Красноярск (За чистое небо) / VK

Фото: svetlanadil7 / Instagram

Фото: newslabru / VK

Фото: Красноярск (За чистое небо) / VK

Как фотографировать звездное ночное небо

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Как фотографировать звёзды в ночном небе: руководство для новичка!

Всем привет!
Сидя ночью на нашей террасе в палатке :), решил поделиться полным руководством для новичков, как правильно фотографировать ночное звездное небо и Млечный Путь. Я не претендую на звание магистра в этой области, но могу заверить, что следование этим простым правилам позволит получить снимки, которыми будут восторгаться все друзья.
Многие полагают, съёмка ночью в ручном режиме – сложно, но на самом деле всё легко и просто. А самое главное, что ночная фотография – это предпосылка для отличного коротенького путешествия!

Почему?

Световое загрязнение

Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба. Поэтому каждая фотосъемка ночью – это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.

Лучшие локации для съёмки ночного неба – это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про походы и фотографию в Красной Поляне. Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на Тенерифе на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.

Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!

Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии – это место съемки.

Штатив

Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)

Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.

Широкоугольный объектив

Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки ( star trails ) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.

Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба – широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).

Зачем нужна светосила?

Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.

Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.

Объектив – это номер три в съемке звезд.

Светочувствительность камеры – ISO

Простое правило – чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.

Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.

Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы – ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.

Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.

Выдержка

Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.

Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы – 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.

Луна на небе!

Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое – избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.

Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(

Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.

Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд

1. После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим – M.
2. Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
3. Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
4. Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
5. После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
6. Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
7. Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
8. Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
9. Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
10. Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт – используйте фонарик с красным фильтром.
11. Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
12. Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
13. Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.

А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:

• Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
• Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
• Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
• Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
• Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
• Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна – пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
• Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
• Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
• Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например,  2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик,  благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
• Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.

Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.

В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды – star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!

Дима

☾★☽

Как освоить фотографию ночного неба

Фотосъемка ночного неба — действительно одна из радостей фотографии. Звезды повсюду — живете ли вы в Северном или Южном полушарии или в тропиках, ночное небо никогда не перестает удивлять любого, кто хочет провести некоторое время в ночи, исследуя небо. Вы должны быть готовы оставаться на улице, когда большинство людей будет спать, но в качестве награды вы получите потрясающий вид на ночное небо.

Есть несколько основных вещей, о которых вам нужно позаботиться, прежде чем вы начнете свое путешествие по фотографии ночного неба.При фотографировании ночного неба вам нужно место, свободное от светового загрязнения и чистое небо. Конечно, вам также понадобится оборудование, необходимое для съемки изображений.

Большинство фотографов, особенно новички, избегают фотографировать ночное небо или даже пытаются фотографировать ночью, потому что считают, что это очень сложный процесс, и только опытные фотографы способны на это. Опыт в ночной фотографии помогает вам легко настраивать вещи, находить области для съемки и быстрее делать желаемый снимок, но вы доберетесь до этого уровня только путем экспериментов, практики и опыта.

Теперь, когда вы думаете о ночном небе, что приходит вам в голову? Звезды? Галактика Млечный Путь? Луна? Планеты?

Что бы ни пришло вам в голову, сделать снимок Млечного Пути, звездных следов или полярного сияния — мечта любого фотографа ночного неба. Это возможно в определенное время года, но в другое время года вы можете просто сфотографировать ночное небо и запечатлеть там звезды, или создать изображения со звездными следами, или, в зависимости от того, где вы живете, вы можете снимать северное сияние. .

1. Место нахождения:

Это имеет первостепенное значение, потому что вам нужно находиться вдали от городских огней в месте, которое позволит вам увидеть звезды и Млечный путь собственными глазами, и таким образом вы сможете сделать потрясающие изображения звезд или Млечный Путь с вашей камерой. — в идеале от 20 до 70 миль от ближайшего города, в зависимости от размера города и степени его светового загрязнения. Если вы любите горы, это лучшее место для ночлега и фотографирования ночного неба

Посмотрите карту светового загрязнения и искатель темного неба, чтобы найти темное небо или места ближе к месту вашего проживания.

2. Состав:

Вы можете просто сфотографировать Звезды, Млечный Путь, Луну и т. Д., Когда они находятся высоко в небе, но добавление интересующего объекта или элемента переднего плана поднимет вашу фотографию на один уровень. Ищите интересные элементы, такие как горы, деревья, озера ( позволяет снимать отражения, ), здания, руины и т. Д., Чтобы добавить интереса к изображению, и помните, что чем дальше вы удаляетесь от города, тем меньше световое загрязнение. .

Передний план или любые элементы, которые вы добавляете в кадр большую часть времени, записываются как силуэт.Если вы хотите, чтобы детали отображались на изображении, вам придется раскрасить их светом, используя фонарик или что-то подобное, или снимать HDR.

3. Управление или использование лунного света:

Совет для фотографирования ночного неба: снимать в полной темноте в ночь новолуния или в день, когда луна не находится в небе, а затем добавить необходимый свет, чтобы осветить сцену, используя фонарики, скоростные огни, фары. , маленькие светодиоды и т. д. в зависимости от того, что вы хотите показать зрителю.Требуется несколько попыток, чтобы получить желаемый эффект и следить за фазами луны, чтобы выбрать совершенно темную ночь.

Кроме того, вы можете получить достаточно деталей переднего плана, используя лунный свет, чтобы осветить передний план. Полная луна может переэкспонировать передний план и сделать звезды тусклыми, но во время четверти луны света будет достаточно, чтобы правильно осветить передний план. В этой ситуации лучше всего, чтобы на обратной стороне кадра была луна.

Если вы хотите, чтобы луна была в кадре на изображении ночного неба с достаточным количеством деталей переднего плана, вам нужно будет пойти по пути компоновки во время постобработки. Возьмите изображение с экспонированием для переднего плана и другое с экспонированием для луны и объедините их во время постобработки. Убедитесь, что вы используете одинаковое фокусное расстояние для обоих изображений.

5. Понимание ночного неба:

Если вы планируете фотографировать ночное небо, требуется базовое понимание ночного неба, если вы хотите сфотографировать Млечный Путь, Луну, Следы круговых звезд или включить в кадр планеты — другими словами, основы астрономии ( Я не говорю об астроизображении здесь ).Астрономия — это очень интересно, весело и легко, и не помешает узнать что-то дополнительное!

Вот некоторые основные вещи, которые вам нужно знать:

• Базовое понимание направлений , таких как север, юг, восток, запад, северо-восток, юго-запад и т. Д. Наблюдение за направлениями восхода или восхода луны даст вам приблизительное представление, хотя направление немного меняется в течение года.
• Вращение и вращение Земли — они способствуют пониманию звездных следов и сезона Млечного Пути.
• Фазы Луны + время восхода и захода Луны — всегда знайте, что такое фаза Луны, следя за ней с помощью знаний или с помощью приложения. Это помогает решить, когда снимать звезды, Млечный Путь (, поскольку лунный свет может сделать их тусклыми, ) и когда снимать для луны и ночных пейзажей, когда вам нужна луна в небе, чтобы осветить пейзаж.

• Определение местоположения Полярной звезды ( для Северного полушария ) и Южного Креста или Sigma Octantis ( для Южного полушария ) — это помогает при записи круговых звездных следов.Если вы новичок и вам сложно найти эти звезды на ночном небе, используйте приложение, такое как приложение Sky Guide или Star Walk 2, чтобы определить местонахождение Полярной звезды для Северного полюса мира и сигмы Octantis для Южного полюса мира. Это очень удобно и просто.

Эти приложения для фотосъемки ночного неба могут точно показать вам местоположение звезд в любой момент времени или сказать, в какое время звезды восходят и заходят. Полярная звезда всегда над горизонтом.

Снимок экрана приложения Sky Guide, используемого для определения местоположения Полярной звезды и Октана

• The Celestial Sphere — полусферический купол, который вы видите, когда смотрите на небо со звездами.Для обоих полушарий, вместе взятых, то есть оба полусферических купола вместе образуют небесную сферу
• Небесные полюса — полюса на небесной сфере — это небесные полюса и любые звезды рядом с небесными полюсами или вокруг них (например, Полярная звезда или Полярная звезда, как ее обычно называют, и Южный Крест ), кажется, движутся по небу по кругу.

Земля вращается внутри небесной сферы, изображая звезды, эклиптику — Изображение предоставлено Tfr000 [CC BY-SA 3. 0 или GFDL] из Wikimedia Commons

• Определение местоположения планет — Если вы хотите сфотографировать такие события, как противостояния, соединения и т. Д., Вам необходимо знать, где находятся планеты в ночном небе, поскольку иногда новички принимают их за очень яркие звезды.

6. Приложения, которые можно использовать для определения местоположения объектов в ночном небе:

Если вы новичок в фотографии ночного неба, не воздерживайтесь от съемки звезд или ночного неба только потому, что у вас очень мало знаний о звездах и ночном небе.Вместо этого воспользуйтесь приложениями, которые помогут вам найти звезды, Млечный Путь и другие небесные тела, которые вы хотите включить в кадр, который планируете сфотографировать.

Онлайн-программа под названием Stellarium помогает вам найти звезды, которые находятся в поле зрения в том месте, где вы находитесь, показывает фазы луны и уровни светового загрязнения в том месте, где вы находитесь.

Эти приложения ниже могут точно показать вам местоположение Млечного Пути, звезд, планет и т. Д.в любое время или сказать вам, в какое время эти объекты глубокого космоса поднимаются и заходят.

1. Приложение Sky Guide для iOS дает точное местоположение объектов на небе.
2. Если вы ищете бесплатное приложение для iOS, Sky View Lite — достаточно хорошее приложение для поиска объектов ночного неба. Sky View бесплатно для Android.
3. Для пользователей Android, которым нужно хорошее приложение, Star Walk 2 — это то, что вам нужно, оно предупреждает вас об астрономических событиях, и это бесплатно.

Снимок экрана приложений, используемых для определения местоположения Млечного Пути

7.Время года:

Если вы планируете снимать только звезды или звездные следы, вы можете идти вперед и делать это круглый год, пока небо чистое, луна не находится в небе, и вы находитесь вдали от городских огней с минимум световых загрязнений.

Если вы хотите сфотографировать неуловимый Млечный Путь, то вам необходимо убедиться, что Млечный Путь находится в ночном небе, поскольку только в определенное время года и в зависимости от того, где вы живете, вы сможете увидеть Млечный Путь в ночном небе.Месяцы с апреля по октябрь — это время, когда Млечный Путь находится над горизонтом в ночном небе, и именно в летние сезоны июля и августа Млечный Путь появляется в виде яркой полосы на ночном небе. В другое время ночью это близко или ниже горизонта.

Если вы хотите сфотографировать Аврору, лучшее время для фотографирования Авроры — с начала осеннего сезона до ранней весны, когда ночи длиннее, так как в летнем сезоне длинные дни с очень короткими ночами или более яркими.Это касается как Северного, так и Южного полушарий. Лучшими месяцами для наблюдения за северным сиянием являются: для северного полушария это с сентября по март, а для южного полушария — с марта по сентябрь

.

8. Погода:

Если вы хотите фотографировать ночное небо, обратите внимание на дни, когда прогнозируется ясное небо или иногда бывают облака. Но что, если произошло что-то совершенно непредсказуемое? Вы там, а там грозовые тучи? Лучше всего используйте грозовые облака ночью, поскольку они могут помочь создать драматические изображения, но безопасность прежде всего.

Не забывайте защищать себя и снаряжение от непогоды.

Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте углубимся в это…

Вот и вся суть фотографии ночного неба.

Какое снаряжение мне понадобится, чтобы сфотографировать ночное небо?

Вам понадобится камера, которая может снимать в ручном режиме, очень прочный штатив для стабилизации камеры во время длительной выдержки и для устойчивости камеры в ветреную погоду, предпочтительно широкоугольный объектив и пульт дистанционного управления или спусковой тросик, чтобы избежать размытия. из-за дрожания камеры.Имейте полностью заряженные батареи и запасные части в зависимости от того, как долго вы будете снимать и что вы будете снимать, а также несколько запасных отформатированных свежих карт памяти, чтобы вы могли пройти всю съемку.

Фотографирование ночного неба с помощью цифровой зеркальной камеры

Если у вас есть зеркалка, вы сможете снимать в ручном режиме. Лучше иметь камеру, которая хорошо реагирует при слабом освещении и высоком ISO. Не забудьте установить камеру на штатив во время длительных выдержек, отключите стабилизацию изображения, когда на штативе, используйте функцию блокировки зеркала, чтобы избежать дрожания во время спуска затвора, и используйте спусковой тросик для спуска затвора.Сфокусируйтесь на далекой звезде вручную, установите значение ISO от 640 до 3200 в зависимости от характеристик вашей камеры.

При самой широкой диафрагме используйте правило 500 или правило 600, чтобы рассчитать выдержку и сделать пробный снимок. В зависимости от того, как записаны звезды, увеличивайте или уменьшайте экспозицию, увеличивая или уменьшая iso. Лучше оставаться в пределах ISO 3200, выше которого шум может быть довольно заметным.

Съемка ночного неба беззеркальной камерой

Использование беззеркальной камеры очень похоже на использование зеркальной камеры с точки зрения настроек, за исключением того факта, что у вас нет зеркала и, следовательно, нет необходимости использовать функцию блокировки зеркала.

Какие объективы лучше всего подходят для съемки ночного неба?

Лучшие объективы — это широкоугольные объективы с максимально широкой диафрагмой. Рекомендуется иметь как минимум объективы с диафрагмой f / 2,8, но если у вас есть объектив f / 1,8 или f / 1,4, сделайте это, так как вы можете снимать с более низким ISO.

С точки зрения фокусного расстояния, лучше всего иметь объектив от 14 мм до 24 мм, чтобы получить приличные элементы переднего плана и небо в кадре. При съемке полярного сияния или Млечного Пути лучше всего снимать как можно шире, чтобы в кадре было все шоу полярных сияний или Млечный Путь.

Фотосъемка ночного неба с помощью камеры iPhone или телефона

Поскольку камеры смартфонов становятся лучше с каждым днем, большинство фотографов испытывают искушение попробовать методы, позволяющие получать более качественные изображения на своих смартфонах. Если вы один из них, то есть несколько хороших приложений с большой выдержкой, которые помогут вам фотографировать ночное небо с помощью iPhone или других камер телефона.

Имейте в виду, что вам нужно будет установить телефон на штатив и использовать дистанционный спуск или функцию задержки таймера для спуска затвора, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры.Вручную установите самую широкую диафрагму, iso от 400 до 800 и сделайте выдержку от 5 до 10 секунд. В зависимости от того, что вы получаете, отрегулируйте ISO и выдержку, чтобы записать самые яркие звезды.

Лучшие приложения для съемки ночного неба

Это некоторые из приложений для смартфонов для съемки ночного неба, включая северное сияние. Эти приложения позволяют вам вручную управлять настройками камеры.

1. Фотоаппарат «Северное сияние»
2. Камера для ночного колпака
3. Камера с медленным затвором
4. Камера Cortex
5. LongExpo Pro

Скриншот приложений

Другие инструменты для фотосъемки ночного неба

Если вы новичок, не воздерживайтесь от снимков ночного неба только потому, что у вас очень мало знаний о звездах, галактиках или Северном сиянии, но используйте инструменты ниже, которые помогут вам найти звезды, Млечный Путь. , другие небесные тела и полярные сияния, которые вы хотите включить в кадр, который планируете сфотографировать.Есть также ресурсы, которые помогут вам найти темные места, свободные от светового загрязнения.

• Stellarium — онлайн-программа, которая помогает вам найти звезды, которые находятся в поле зрения в том месте, где вы находитесь, показывает фазы луны, а также световое загрязнение этого места.
• Photopills для iOS и Android — помогает рассчитывать события для любого жанра фотографии. Вы можете легко вычислить точную дату и время, в которое произойдет предполагаемая сцена.

Приложения для определения местоположения звезд и Млечного пути:

• Приложение Sky Guide для iOS — дает точное местоположение Млечного Пути, звезд, планет и предупреждает об астрономических событиях.
• Sky View Lite — бесплатное приложение для iOS, достаточно хорошее приложение для определения местоположения Млечного Пути, звезд и планет. Sky View бесплатно для Android.
• Star Walk 2 — Для пользователей Android, которые ищут хорошее приложение, это то, что нужно, и оно бесплатное. Он позволяет вам видеть положение Млечного Пути, Луны, звезд и планет для будущих дат и времени, что, на мой взгляд, является хорошей особенностью приложения.
• Sky Safari для iOS — помогает находить планеты, созвездия, спутники, миллионы звезд и объекты глубокого космоса.
• Sky Map для Android — помогает определять звезды, планеты, туманности и многое другое.

Приложения для поиска темных локаций:

приложений для расчета времени экспозиции для съемки ночного неба:

• 500 Калькулятор правил для iOS — полезный инструмент для фотографов, которым необходимо рассчитать правильное время экспозиции для фотосъемки звезд и избегать следов звезд.
• 600 Калькулятор правил для iOS — еще один инструмент для фотографов, позволяющий рассчитать правильное время экспозиции для фотографий звезд.
• Pin Point Stars для Android — помогает рассчитать наилучшее время экспозиции для съемки изображений звезд и млечного пути.
• Sharp Stars для Android — помогает определить максимальное время экспозиции, при котором будут образовываться четкие звезды при печати. ​​

Вот несколько уроков по фотографии ночного неба, которые поможет вам сделать снимки ночного неба.

Вот как сфотографировать удивительные небесные тела

1. Млечный Путь

Как найти Млечный Путь в небе

Прежде чем искать Млечный Путь в ночном небе, вам необходимо убедиться, что вы находитесь в месте с очень низким световым загрязнением и что у вас чистое небо без луны, так как любой из них может размыть детали и сделать невозможным увидеть и сфотографировать Млечный Путь. С марта по сентябрь — лучшее время для фотографирования Млечного Пути в ночном небе.

Если вы звездочёт и имеете опыт поиска созвездий и астеризмов на ночном небе, то ищите астеризм Чайник в созвездии Стрельца. Его легко заметить на темном небе в сезон Млечного Пути. Когда вы смотрите в этом направлении, вы смотрите на центр галактики Млечный Путь.

Если вы новичок со звездами, самый простой способ найти Млечный Путь — это использовать приложение, такое как Sky Guide для iOS, Sky View Lite — бесплатное приложение для iOS или Star Walk 2 для пользователей Android, как большинство из нас. в наши дни есть смартфон.Эти приложения могут точно показать вам местоположение Млечного Пути в любое время или сказать вам, в какое время Млечный Путь восходит.

Как сфотографировать Млечный Путь

Найдите в небе Млечный Путь и установите камеру на штатив лицом к Млечному Пути и создайте композицию, которая вам нравится. Сфокусируйтесь вручную на далекой звезде. Установите объектив на самую широкую диафрагму и, в зависимости от характеристик вашей камеры и значения диафрагмы, установите iso между 640 и 3200. Вычислите выдержку на основе правила 500, чтобы избежать звездных следов.

Сделайте пробный снимок и посмотрите, как получится изображение. Если изображение слишком яркое, уменьшите iso, а если изображение слишком темное, увеличьте iso.

Каковы лучшие настройки для фотографирования Млечного Пути?

• При фотографировании ночного неба, звезд или Млечного Пути лучше всего использовать камеру, которая хорошо работает при слабом освещении. Установите баланс белого на вольфрамовый или дневной свет, чтобы получить правильные цвета неба, но вы можете изменить это по своему усмотрению во время постобработки, так как вы будете снимать в RAW.
• Установите максимально широкую диафрагму на объективе — рекомендуется иметь как минимум f / 2,8, но если вы новичок и имеете только комплектный объектив, то выбирайте 18 мм, f / 3,5
• Начните с наименьшее возможное ISO, возможно, между 640 и 1600. В зависимости от того, что вы получите, при необходимости вы можете увеличить ISO до 3200, выше которого качество изображения может начать ухудшаться.
• Переведите объектив в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на очень яркой звезде в небе. Отрегулируйте фокус вручную, увеличивая масштаб в режиме реального времени, пока не получите четкое изображение. Не меняйте фокус и не переключайтесь на автофокусировку между кадрами, чтобы звезды на изображении были четкими. Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в четкости фокусировки на звездах.
• В зависимости от фокусного расстояния, с которым вы снимаете, вам нужно будет рассчитать выдержку на основе правила 500 с учетом кроп-фактора.
• Сделайте серию тестовых снимков, чтобы получить правильную композицию и настройки.

У нас есть очень подробная статья о том, как сфотографировать Млечный Путь за 12 шагов.Стоит взглянуть!

Лучшие внешние ссылки для фотографий Млечного Пути

1. Как фотографировать звезды, луну и Млечный Путь: руководство для начинающих по ночному пейзажу и астрофотографии
2. Как сфотографировать Млечный Путь с помощью портретного объекта
3. Как найти Млечный Путь
4. Как сфотографировать Млечный Путь Как босс
5. Как сфотографировать Млечный Путь в местах со световым загрязнением
6. Как спланировать и сфотографировать Млечный Путь
7. Космический фотограф объясняет, как снимать Млечный Путь в загрязненном светом небе

2.

Луна

Как сфотографировать Луну

Так как луна — самый яркий объект в ночном небе, экспонометр в вашей камере может запутаться, и, следовательно, в этом случае целесообразно использовать режим точечного замера. Установив камеру на штатив, отключите стабилизацию изображения. Используйте спусковой тросик, чтобы открыть затвор и заблокировать зеркало, если вы используете зеркальную камеру.

Установите диафрагму между f / 5,6 и f / 11. Установите выдержку не менее 1/125 с или меньше, так как вы не хотите записывать размытие из-за движения луны — чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее движение.Начните с наименьшего возможного значения ISO, может быть, 100 или 200, и увеличивайте его, если экспозиция неправильная. Сфокусируйтесь на Луне вручную. Увеличение и фокусировка в режиме реального времени. Сделайте снимок, и в зависимости от того, что вы получите, вы можете немного увеличить iso.

У нас есть очень подробная статья о том, как фотографировать Луну. Проверить это!

Лучшие внешние ссылки для фотографирования Луны

1. Как сфотографировать Луну
2. Как сфотографировать Луну с помощью смартфона
3. Как сфотографировать Луну: от городских пейзажей до поверхности Луны
4. Лунная фотография: Как сфотографировать Луну
5. 10 вещей: Советы по съемке Луны
6. Как делать снимки Луны

3.Звездные тропы

Как фотографировать звездные следы

Используйте настройки, которые вы обычно используете для фотосъемки ночного неба, чтобы фотографировать звезды. Чтобы создать звездные следы, вам нужно будет сделать мультиэкспозицию с интервалом в 1 секунду или меньше и сложить изображения во время постобработки. Убедитесь, что вы не включаете подавление шума при слабом освещении, так как это увеличит время между каждой экспозицией.

Вам нужно минимум 50 экспозиций, чтобы получить несколько звездных следов, но если вы сделаете от 100 до 200 экспозиций, вы получите очень длинные звездные следы. Убедитесь, что вы не перемещаете штатив и не меняете кадры между снимками. Используйте встроенный интервалометр камеры, если он есть у вашей модели камеры, или используйте внешний.

Если вы ищете круговые звездные следы, если вы находитесь в Северном полушарии, найдите Полярную звезду и наведите камеру на нее, а если вы находитесь в Южном полушарии, найдите Южный Крест (используйте для этого приложения, упомянутые ранее) и укажите свой камеру к этому. Это будет положение северного и южного полюсов мира, вокруг которых, кажется, вращаются звезды.

Вот полное руководство о том, как фотографировать звездные следы.

Лучшие внешние ссылки для фотографий звездного следа

1. Как фотографировать звездные следы с помощью цифровой зеркальной камеры
2. Как: спланировать свою ночную фотографию для идеальных звездных следов
3. Как сделать фотографии звездных следов
4. Фотографировать звездные следы
5. Научитесь делать снимки звездных следов как профессионал
6. Как сохранить цвет звезды на изображениях звездного следа

4.

Аврора

Как сфотографировать Аврору

Чтобы сфотографировать полярное сияние, вам нужно находиться в месте внутри аврорального овала, где северное сияние будет видно, и вам также необходимо убедиться, что у вас чистое небо и отсутствие светового загрязнения. Вам понадобится камера, которая может снимать вручную, штатив, широкоугольный объектив с широкой диафрагмой примерно f / 2,8 и спусковой тросик для спуска затвора.

Используйте прогноз, чтобы убедиться, что северное сияние видно с того места, где вы живете — вам нужно действительно темное небо, чтобы увидеть и сфотографировать это впечатляющее явление.Геомагнитная активность ( kp, индекс ) в зависимости от того, где вы живете, позволяет вам решить, сможете ли вы увидеть полярное сияние или нет. Есть много приложений, которые позволят вам отслеживать полярное сияние для вашего местоположения.

приложений для отслеживания полярного сияния:

• My Aurora Forecast & Alerts для iOS и Android: дает вам текущий индекс Kp со списком лучших мест для просмотра полярных сияний.
• Aurora Now — Northern Lights для iOS: обеспечивает прогнозы полярных сияний в реальном времени, включая следующие 30 минут.
• Aurora Alerts — Northern Lights Forecast для iOS и Android: уведомляет пользователя о возможных полярных сияниях в их местоположении. и когда индекс Kp достигает определенного значения.
• Оповещения о северном сиянии для iOS: предупреждает вас об активности полярных сияний в вашем районе.
• Прогноз полярных сияний для iOS: позволяет планировать наблюдения за полярным сиянием, поскольку он предупреждает вас о прогнозе полярных сияний, предсказаниях полярных сияний, позволяет отслеживать солнечную активность в реальном времени и прогноз текущей погоды.
• Aurora Notifier для Android: использует службу Google Cloud Messaging, чтобы сообщить вам, когда можно увидеть северное сияние.
• AuroraCast для iOS и Android: показывает Kp в реальном времени и информацию о магнитном поле, а также дает представление о прогнозе полярных сияний на 3–27 дней.
• Aurorasaurus для iOS и Android: дает карту Google в реальном времени с прогнозом погоды и полярного сияния, где будет видно полярное сияние, а также предупреждает вас, когда северное сияние видно в вашем местоположении.

Когда вы будете на месте, чтобы сфотографировать полярное сияние, установите камеру на штатив и выключите стабилизацию изображения. Вручную сфокусируйтесь на далекой звезде и зафиксируйте фокус. Выберите самую широкую диафрагму и используйте ISO от 100 до 800 и выдержку от 20 до 30 секунд в зависимости от доступного света от полярного сияния, поскольку интенсивность света быстро меняется.В зависимости от того, что вы получите, вам нужно будет изменить ISO и время экспозиции.

Если активность полярного сияния очень высока, вам, возможно, придется уменьшить время экспозиции до 0,5–5 секунд, чтобы зафиксировать движение и зафиксировать детали, поскольку движение полярного сияния будет быстрым. При необходимости увеличьте iso; всегда рекомендуется использовать более светосильный широкоугольный объектив.

У нас есть очень подробная статья с информацией обо всем, что вам нужно, чтобы сделать потрясающие снимки Авроры.

Лучшие внешние ссылки для фотографий Aurora

1. Руководство фотографа по съемке северного сияния
2. Как сфотографировать северное сияние: советы профессионалов для получения лучших снимков
3. Как сфотографировать северное сияние в Великобритании
4. Как сфотографировать северное сияние на iPhone или смартфон Или фотоаппарат
5. Как сфотографировать северное сияние с помощью современных цифровых фотоаппаратов
6. Съемка облаков света: как сфотографировать северное сияние
7. Северное сияние: 10 советов по фотографии для начинающих

Дополнительные советы для освоения фотографии ночного неба

Каковы наилучшие правила экспозиции для съемки ночного неба?

Правило, наиболее часто используемое для изображений ночного неба, — это правило 500.Если вас не устраивает экспозиция и вы хотите увеличить время экспозиции, вы можете использовать правило 600.

Это правило используется для расчета выдержки для различных фокусных расстояний, чтобы получить правильную экспозицию без звездных следов при фотосъемке ночного неба. В зависимости от фокусного расстояния, с которым вы снимаете, вам нужно будет выбрать выдержку, используя правило 500 и принимая во внимание кроп-фактор, если вы не используете полнокадровую камеру.

Например,

Если вы снимаете на 18 мм, то для полнокадровой камеры выдержка или время экспозиции должны быть меньше или равны 500 ÷ фокусное расстояние = 500 ÷ 18 = 27.7 = 28 секунд.

Для камеры с датчиком кропа необходимо учитывать кроп-фактор. Таким образом, для фотоаппарата Nikon с кроп-датчиком кроп-фактор будет 1,5. Следовательно, выдержка должна быть меньше или равна 500 ÷ (18 x 1,5) = 500 ÷ 27 = 18,5 = 19 секунд.

Это очень похоже на правило 500 выше, но вместо деления 500 на фокусное расстояние вам нужно разделить 600 на фокусное расстояние. Используйте это правило, если экспозиция с использованием правила 500 не дает вам хороших изображений. Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 18 мм, время экспозиции должно быть меньше или равно 600 ÷ 18 = 33.3 = 33 секунды.

Более того, вы можете увидеть небольшие следы на изображении при увеличении, поэтому это правило можно использовать для фотографий, которые вы будете использовать в Интернете, а не для печати.

Как бороться со световым загрязнением при фотосъемке ночного неба

Как было рекомендовано ранее, снимать ночное небо лучше всего из места с наименьшим световым загрязнением, но бывают случаи, когда трудно попасть в место с темным небом. Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы сфотографировать ночное небо из участков со световым загрязнением.

1. Экспонирование вправо (ETTR) — вы снимаете с более высокими значениями ISO, такими как ISO 3200 или 6400, и экспонируете изображение вправо таким образом, чтобы не размывать детали изображения. Таким образом гистограмма смещается вправо до упора. Во время постобработки уменьшите экспозицию и увеличьте контраст, чтобы вернуть детали. Этот метод снижает уровень шума на изображении.
2. Другой способ — использовать фильтр светового загрязнения , так как эти фильтры блокируют свет определенных длин волн от попадания на датчик камеры.Это может помочь убрать свечение, вызванное световым загрязнением, с вашей фотографии и сделать звезды или млечный путь более детализированными в кадре.

Имейте в виду, что эти результаты не будут такими хорошими, как изображения, которые вы делаете с темных участков без светового загрязнения.

Как включить людей и передний план в фотографию ночного неба

Чтобы включить людей в изображения ночного неба, вы можете использовать один из следующих способов.

1. Используйте маломощную вспышку для освещения объектов при съемке ночного неба.После срабатывания вспышки люди могут очень быстро выходить из кадра.
2. Используйте технику рисования светом, чтобы нарисовать объекты в течение короткого периода ( от 1 до 5 секунд, если требуется ) во время экспозиции ночного неба, чтобы вы получили правильное воздействие на людей. После этого люди могут быстро выйти из кадра.
3. Составьте два кадра — один для людей, а другой — для неба, и объедините их во время постобработки.

Чтобы включить передний план в изображения ночного неба, вы можете либо осветить передний план, либо составить два изображения.

1. Во время светового рисования переднего плана во время экспозиции ночного неба вам придется на короткое время нарисовать передний план с правильной интенсивностью света, чтобы элементы переднего плана были правильно экспонированы. Если есть четверть луны или если вы фотографируете полярное сияние, окружающего света должно хватить, чтобы осветить передний план. Для снимков Млечного Пути убедитесь, что луна не находится в небе, поскольку это может сделать Млечный Путь тусклым.
2. Если передний план находится на расстоянии, рисование светом может быть невозможно.В этом случае вам нужно будет сделать два изображения одного кадра. Один выставлен для неба, а другой — для переднего плана, а затем сложены с помощью приложения для постобработки.

Примечание: При экспонировании для переднего плана, в зависимости от того, где вы находитесь (насколько темное место), вам может потребоваться выдержка в 3–6 раз или больше, чем время выдержки для неба. Например, если вы выставили 20 секунд для неба, вам нужно будет выставить 1-2 минуты или больше для переднего плана.Лучше всего сделать пробные снимки и соответственно отрегулировать экспозицию.

Постпродакшн и фотография ночного неба

• Для звезд и Млечного Пути: Изображение, снятое прямо с камеры, будет немного темным. Вам нужно использовать приложение для постобработки, такое как Adobe Lightroom, чтобы настроить базовую экспозицию и контраст, а также работать с ползунками светлых участков, теней, черного и белого, чтобы получить детали из изображения. При необходимости отрегулируйте баланс белого и при необходимости добавьте немного четкости.Возможно, вам придется поработать над уменьшением шума, если он очень заметен на изображении.
• Для Star Trails: StarStax — очень простое в использовании приложение, с помощью которого можно складывать изображения за несколько секунд. Просто перетащите отредактированные изображения в StarStax, выберите режим наложения «Светлее» и нажмите кнопку «Начать обработку». Ваше изображение звездного следа будет создано за несколько секунд.

GIF, созданный для Light Stalking

Кроме того, вы можете использовать Adobe Photoshop для совмещения отредактированных изображений.Импортируйте изображения в Photoshop как слои и объедините их в один файл, выбрав «Режим наложения» на «Светлее». Таким образом, вы получите звездные следы за несколько минут.

• Для Авроры: Отрегулируйте баланс белого по своему вкусу, потому что большинство изображений полярного сияния могут иметь более зеленый оттенок. При необходимости выпрямите и обрежьте изображение. Так же, как вы вносите коррективы в любые изображения, используйте панель основных настроек для настройки экспозиции, контрастности, черного, белого, теней, четкости и яркости — все зависит от ваших личных предпочтений. Если есть нечеткость, используйте ползунок устранения дымки в пределах, чтобы немного повысить контраст.

Лучшие интернет-ресурсы по фотографии ночного неба:

1. Некоторые из лучших фотографий ночного неба и как сделать свои собственные
2. Советы по астрофотографии: как снимать фотографии ночного неба
3. Как сделать достойные снимки ночного неба
4. Советы по фотосъемке ночного неба
5. Как сфотографировать ночное небо
6. Методы фотосъемки ночного неба и звезд
7. Небеса выше! 5 советов по съемке ночного неба с помощью смартфона
8. Как сделать профессиональные фотографии звезд и ночного неба
9. Как сделать снимки метеорного потока Персеид и звезд
10. Как сделать снимки звезд: астрофотография Руководство

Несколько полезных советов:

• Безлунное небо и места вдали от городских огней ( рекомендуется не менее 50 миль от города ) лучше всего подходят для съемки ночного неба.
• Всегда старайтесь включать передний план, чтобы создать убедительные изображения ночного неба — примеры могут быть озера, горы, песчаные дюны пустыни, старые сараи, руины и т. д.

• Попробуйте нарисовать свет под звездами

• Всегда используйте ручную фокусировку, чтобы фокус не менялся между снимками
• Используйте ручной режим, чтобы выдержка или другие настройки не менялись между снимками
• Снимайте постоянно в сыром виде
• Следите за фазами луны и луной поднимитесь и установите время, чтобы заранее подготовиться к выстрелу. Сфотографируйте интересное явление, такое как ореол луны

• Ищите разные точки зрения

• Если вы снимаете покадровую съемку или следы звезд, не забудьте отключить шумоподавление с высоким уровнем изо-шума и шумоподавление при длительной выдержке, так как это может занять огромное количество времени на обработку изображения между кадрами.
• В холодные ночи оберните оправу объектива фланелевой тканью или грелкой для рук, чтобы избежать конденсации влаги на объективе

Часто задаваемые вопросы по фотографии ночного неба

1. Что такое правило 500?

Правило 500 состоит в том, чтобы рассчитать время экспозиции для фотографии ночного неба, чтобы вы экспонировали в течение нужного времени, не создавая звездных следов. Вы просто делите 500 на фокусное расстояние, а если используете камеру с датчиком кадрирования, вы делите 500 на фокусное расстояние, умноженное на коэффициент кадрирования.Это так просто.

2. Как сфотографировать ночное небо на iPhone

Когда дело доходит до фотографирования ночного неба на iphone, настройки почти такие же, как и при съемке на камеру. Установите iPhone на штатив и используйте одно из приложений с длительной выдержкой, упомянутых ранее в этой статье, которые используются для ночной съемки.

Отрегулируйте настройки вручную — самая широкая диафрагма, iso в зависимости от характеристик вашего iPhone, предпочтительно от 200 до 1600, время выдержки от 5 до 30 секунд.В зависимости от того, что вы получаете, вы можете изменить значения ISO и время экспозиции, чтобы уменьшить или увеличить экспозицию. Не забудьте использовать дистанционный триггер или таймер задержки, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры во время спуска затвора.

3. Как сфотографировать звезды

Как только вы окажетесь в месте с чистым небом и наименьшим световым загрязнением, установите камеру на штатив и переключите ее в ручной режим. Переведите объектив в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на яркой звезде в небе, увеличив масштаб в режиме live view.Не меняйте фокус после этого.

Установите объектив на самую широкую диафрагму и, в зависимости от характеристик вашей камеры, при слабом освещении, установите ISO между 640 и 3200. Используя правило 500 или 600, рассчитайте время экспозиции. Сделайте пробный снимок. В зависимости от того, что вы получите, измените значения ISO и сделайте еще один снимок. В случае переэкспонирования уменьшите iso, а если недоэкспонировано, увеличьте iso.

Не забудьте использовать спусковой тросик или таймер задержки для спуска затвора. При использовании DSLR используйте функцию блокировки зеркала.

4. Какие настройки лучше всего подходят для съемки ночного неба

Установите самую широкую диафрагму, iso от 640 до 3200, в зависимости от чувствительности сенсора вашей камеры, и рассчитайте выдержку, используя правило 500 или 600.

5. Какой объектив использовать для фотографирования ночного неба

Вам понадобится широкоугольный объектив, обычно с диапазоном от 14 до 24 мм, чтобы вы могли получить всю сцену в кадре, включая некоторый интерес переднего плана.Также лучше всего иметь светосильный объектив со значением диафрагмы не менее f / 2,8, но если у вас есть только комплектный объектив, это не должно помешать вам фотографировать Млечный путь. Снимайте с максимально широкой диафрагмой и фокусным расстоянием.

6. Как сфокусироваться для фотосъемки ночного неба

Переведите объектив в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на яркой звезде в небе или на далеком свете, увеличив масштаб в режиме live view — фокус должен быть точным. Сделайте пробный снимок, чтобы увидеть, получаются ли резкие звезды, а если нет, проверьте фокус еще раз.

Если вы хотите, чтобы элементы переднего плана были в фокусе, как и в случае с пейзажными изображениями, сфокусируйте одну треть в сцене. Если сложно сфокусироваться в темноте, посветите в эту область с помощью фонарика и вручную сфокусируйтесь в этой области. Это должно помочь сфокусировать всю сцену.

7. Как редактировать фотографию ночного неба

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW все время, так как у вас есть возможность работать со всей информацией в вашем файле.Таким образом, основные изменения будут заключаться в настройке баланса белого, если вы не сделали это правильно в своей камере, внесении корректировок в экспозицию, контраст, светлые участки, тени, черный и белый цвета, чтобы получить достаточно деталей из вашего изображения.

Вы можете добавить немного ясности, чтобы звезды появились, но используйте это умеренно, так как перебор может вызвать странные артефакты и контуры на вашем изображении. Примените шумоподавление, если на изображении есть явный шум и если есть какой-то нечеткий вид, его можно уменьшить с помощью инструмента устранения дымки.

8. Как включить людей в фотографию ночного неба

Как обсуждалось ранее в этой статье, если вы хотите включить людей в изображения ночного неба, вы можете сделать это тремя способами.

1. Свет нарисуйте ваши объекты мягким светом в течение нескольких секунд во время экспозиции, и люди могут быстро покинуть кадр, как только это будет сделано.
2. Используйте вспышку в любое время во время экспозиции, чтобы осветить ваши объекты, но свет должен быть более мягким с помощью софтбокса, чтобы экспозиция соответствовала фону.
3. Возьмите две экспозиции — одну для неба, а другую — для людей, и объедините их при постобработке.

9. Могут ли беззеркальные камеры делать хорошие снимки ночного неба?

Да, как и в случае с зеркальной камерой, беззеркальные камеры оснащены высококачественным сенсором и удивительным стеклом, которое помогает создавать потрясающие изображения ночного неба.

Последние мысли

Спасибо, что прочитали эту статью о том, как научиться фотографировать ночное небо.Мы любим фотографировать все удивительные небесные тела в ночном небе — это сложно, но получаемые изображения… ну… не из этого мира.

Если вы в этом сезоне не фотографируете ночное небо, пожалуйста, поделитесь ими с нами здесь, в Общем форуме чата с фотографиями. Форумы — отличное место, чтобы развить ваш интерес к фотографии, а также получить ответы на некоторые из ваших вопросов, связанных с фотографией, от заядлых экспертов и любителей. Нам бы очень хотелось увидеть, что вы создаете!

Дальнейшее обучение

Если вы хотите делать потрясающие снимки звезд, используя не что иное, как простую цифровую зеркальную камеру, тогда вам стоит попробовать Milky Way Mastery от Expert Photography.

Как избежать передержки неба в цифровой фотографии »ItsJustLight.com

Один из наиболее часто задаваемых вопросов цифровыми фотографами — как сделать так, чтобы небо на снимках не выглядело слишком переэкспонированным и размытым. Фотография справа — прекрасный пример — очень красивый пейзаж, но болезненно переэкспонированное небо. Большую часть времени в солнечные дни небо будет самой яркой частью вашей сцены. Когда мы смотрим на сцену своими глазами, мы можем видеть темно-синее небо над ландшафтом, а также детали самого пейзажа.К сожалению, цифровые датчики в наших камерах не имеют того динамического диапазона, который есть у наших глаз, а это означает, что они не могут улавливать весь диапазон тонов, которые мы можем видеть, и если разница в яркости неба и земли просто слишком далеко друг от друга, очень сложно правильно захватить оба элемента изображения.

Чтобы вернуться к примеру фотографии, показанной выше, мы попытаемся посмотреть, сможем ли мы сохранить этот снимок. К счастью, он был снят в формате RAW — если бы он был снят в формате JPEG, было бы очень мало смысла даже пытаться сохранить небо, поскольку вся тональная информация исчезла бы.В то время как многие фотографы, которые сталкиваются с переэкспонированными изображениями, часто пытаются гореть в небе, это обычно приводит к менее звездным результатам, когда они имеют дело с переэкспонированным небом. Чтобы получить наилучшие результаты, мы собираемся повторно обработать тот же файл RAW, но на этот раз сфокусируем только на небе, уменьшив экспозицию и яркость и восстановив как можно больше деталей.

Используя программу редактирования изображений, такую ​​как Adobe Photoshop, мы можем затем складывать изображения и смешивать наши два изображения, используя маски слоев, беря то, что нам нравится из каждого.Результат… неплохой, но определенно не идеальный. Нам удалось восстановить множество деталей на небе, но оно по-прежнему выглядит не так, как в реальной жизни. По-прежнему остается много атмосферной дымки, и любому, кто разбирается в фотографии, очевидно, что мы изначально передержали небо. Возможность постобработки и редактирования изображения никогда не заменяет получения его прямо в камере.

По возможности всегда лучше делать все правильно с самого начала. Следующие методы — это несколько способов обеспечить правильную экспозицию ваших фотографий с красивым голубым небом! Какое бы решение вы ни использовали, ваши результаты будут улучшены за счет съемки в формате RAW и использования ручных настроек камеры, что дает вам полный контроль над экспозицией.

Снимайте в формате RAW, а не JPEG

Да, ваши фотографии будут занимать немного больше места на карте памяти и жестком диске после их загрузки, но большая свобода, которую вы имеете для «обработки» изображений по своему выбору, того стоит дополнительное пространство. Причина, по которой файлы RAW больше, заключается в том, что они содержат больше информации об изображении — полезных данных, которые вы можете использовать для восстановления некоторой степени деталей в областях, которые выглядят переэкспонированными или недодержанными. Съемка в формате RAW — это не способ исправить полностью переэкспонированные фотографии, но если ваше небо лишь немного переэкспонировано, есть большая вероятность, что вы сможете восстановить больше деталей, чем вы ожидали.

Используйте гистограмму камеры

Функция гистограммы вашей камеры позволяет удобно отображать тональный диапазон ваших фотографий от темных черных теней слева до ярких белых участков справа — чем выше график идет в одной области, тем больше пикселей этого конкретного тона может быть быть найденным в вашем изображении. Если вы видите большой всплеск на графике в правой части гистограммы, вы будете знать, что у вас есть переэкспонированная часть изображения; если вы фотографируете на улице в яркий солнечный день, это обычно означает, что небо засветилось слишком сильно.Поскольку при ярком солнечном свете очень сложно даже увидеть ЖК-экран камеры, гистограмма будет исключительно полезной для оценки экспозиции — она ​​намного надежнее, чем пытаться оценить экспозицию на основе того, как изображение выглядит на экране. Вы найдете гистограмму практически на каждой цифровой камере, включая компактные камеры point and shoots и цифровые зеркальные камеры начального уровня.

Экспозиция для неба

В идеале мы хотим сфотографировать сцену, в которой есть равномерное распределение светлых и темных областей без потери деталей из-за слишком темных теней или засветки.Как вы, наверное, знаете, есть три переменных экспозиции — выдержка, диафрагма и ISO. Увеличивая выдержку, уменьшая ISO или уменьшая диафрагму (используя более высокое значение диафрагмы), мы можем затемнить сцену, пропуская меньше света или делая датчик менее чувствительным к свету.

Для ситуаций, когда небо является самой яркой частью изображения, это означает, что наше небо будет темнее и предположительно более синим — именно то, что мы хотим. Обратной стороной этого подхода является то, что темнее будет не только небо, но и вся сцена.Иногда мы можем найти идеальную экспозицию, которая дает нам как правильно экспонированное небо, так и правильно экспонированный объект или пейзаж, но есть определенные времена и углы, которые делают это невозможным, регулируя только переменные экспозиции. В случаях, когда мы хотим сделать снимок под определенным углом, но освещение не позволяет правильно экспонировать небо и землю, мы всегда хотим снимать в формате RAW и экспонировать для неба. Изображение, на котором пейзаж немного недоэкспонирован, почти всегда предпочтительнее изображения, где небо переэкспонировано.Используя программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Adobe Lightroom или Adobe Photoshop, мы можем восстановить детали недоэкспонированных областей намного проще, чем переэкспонированные области. Думайте об этих данных о воздействии как о стакане воды: легче вылить немного, чтобы получить нужное количество, чем придумывать его, если нам не хватает. Это не означает, что вы всегда можете восстановить или деталей из областей сильной тени, поэтому важно найти правильный баланс экспозиции, чтобы небо было темным, но детали теней все же можно было восстановить.

Снимайте вдали от Солнца

Яркость неба зависит не только от времени суток, но и от направления, в котором мы снимаем. Солнце в небе сильно повлияет на вашу фотографию; вы обычно получаете намного более темное и яркое небо, когда солнце находится позади вас, чем перед вами, из-за угла падения света. Если вы можете, снимайте вдали от солнца, держа его за спиной — это обычно упрощает получение правильно экспонированных переднего плана, фона и неба за одну экспозицию.Даже ранним утром и ближе к вечеру, когда солнце не кажется нам таким ярким, оно все равно способно создать переэкспонированное небо, если вы выстрелите прямо в него. Конечно, иногда это как раз тот эффект, который вам нужен, но всегда помните, где находится солнце.

Эта сцена была снята в Нью-Мексико с помощью объектива Canon 16-35mm f / 2.8 L.

Съемка в другое время суток

Если горы, которые вы хотите сфотографировать, находятся на востоке, но солнце тоже, вы можете улучшить свое сцена, возвращаясь раньше днем, когда солнце находится позади вас на западе.Наряду с переэкспонированным небом, атмосферная дымка на расстоянии — еще один элемент, который мы обычно хотим минимизировать. Из-за мельчайших частиц пыли, водяного пара или загрязнения дымка может сделать фон наших фотографий тусклым и размытым. В первом примере вы заметите, что это также придает голубоватый оттенок далеким горам. Угол падения солнечного света на эти частицы влияет на то, как они выглядят на наших фотографиях; Если вы вернетесь раньше или позже днем ​​или после ливня, это поможет свести к минимуму атмосферную дымку на ваших фотографиях.

Съемка и совмещение нескольких экспозиций в брекетинге

Смешивая несколько экспозиций в брекетинге одной и той же сцены, мы можем создать идеальное изображение с правильной экспозицией во всех его областях, лучше воспроизводя более широкий динамический диапазон, который видят наши глаза. Хотя метод аналогичен тому, что мы сделали для исправления нашего первого примера фотографии, когда у нас был только один снимок для работы, съемка двух или более фотографий с различными уровнями экспозиции позволяет нам создавать гораздо лучшее и более точное изображение с правильной экспозицией в обоих. передний план и задний план.

СОВЕТ: Если вы собираетесь снимать несколько экспозиций одной и той же сцены, рекомендуется использовать штатив, чтобы гарантировать, что ваша камера сделает одинаковый снимок для всех ваших экспозиций с брекетингом, что значительно упростит объединение их вместе позже.

Использование вспышки

Когда мы хотим сфотографировать относительно небольшой объект, который находится в пределах нескольких метров от нашей камеры, мы можем выставить для более темного неба и использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить наш объект. Это не принесет никакой пользы для обычной пейзажной фотосъемки отдаленной местности, но если у вас есть цветок или человек, на котором вы фокусируетесь, а небо позади них, этот метод будет очень полезен и может привести к красивым, красивым изображениям. темно-синее небо и хорошо освещенные объекты на близком переднем плане.

Используйте поляризационный фильтр

A Hoya 58-миллиметровый круговой поляризующий фильтр

Круговой поляризатор — отличный фильтр, который можно добавить к сумке для снаряжения, и если у вас есть пара поляризованных солнцезащитных очков, вы уже видели эффекты, которые предлагает этот фильтр . Для фотографов круговой поляризатор увеличивает контраст между небом и облаками и уменьшает блики на воде и стекле, а также увеличивает общую насыщенность цвета вашей фотографии. Циркулярный поляризатор не поможет в пасмурный день, когда вы не видите голубого неба, но он действительно может улучшить сцену в яркие дни при съемке под определенными углами.Поскольку каждая из ваших линз, скорее всего, будет иметь разный размер резьбы фильтра, покупка фильтра с круговым поляризатором не является универсальным решением; вам нужно будет проверить, какой размер вам нужен для вашего объектива.

Круговой поляризаторный фильтр Hoya 58mm Alpha

• Отличное оптическое качество по доступной цене.
• Алюминиевая рама прецизионной фрезеровки.
• Cir-PL — стекло без покрытия
• Эти новые серии HOYA плюс фильтры EVO производятся HOYA исключительно для распространения в Соединенных Штатах Америки.

Используйте градуированный фильтр нейтральной плотности

Традиционные фильтры нейтральной плотности сделаны из темного стекла и блокируют определенное количество падающего света, тогда как градуированные фильтры нейтральной плотности имеют прозрачную половину и более темную половину, что позволяет вам чтобы расположить более темную половину над более яркой частью сцены.

Темная часть этих градуированных фильтров плавно переходит в прозрачную часть, позволяя вам закрыть небо более темной половиной.В то время как круговые поляризаторы могут быть очень эффективными при некоторых условиях освещения, градиентные фильтры нейтральной плотности, часто называемые градиентными нейтральными фильтрами, являются одним из лучших способов избежать засветки неба.

Хотя эти фильтры бывают круглой формы, наибольшую гибкость вы получите с квадратными / прямоугольными градуированными фильтрами нейтральной плотности, которые позволят вам разместить более темную часть фильтра там, где вы хотите, чтобы она была в вашей сцене, а не прямо посередине линзы.

Фотографирование драматического неба | Фотография Mad

Небо — один из моих любимых предметов из-за их огромного разнообразия.Они наполнены интересными цветами и текстурами, и из них можно сделать действительно впечатляющие фотографии.

Более того, небо всегда развивается. Изменяющиеся погодные условия, образование облаков и освещение гарантируют, что всегда есть что-то уникальное и свежее для фотографирования.

Однако не всегда легко запечатлеть драматическое небо во всей его красе, и может быть разочарование, когда, казалось бы, завораживающая сцена неба приводит к тусклым, плоским и скучным фотографиям.

Фотография неба требует практики, но есть несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу и дать себе больше шансов получить снимок, запечатлевший впечатляющую природу неба, каким вы его видели.

Время суток

Это, безусловно, самый важный фактор при съемке драматического неба. Природа предлагает широкий выбор цветов и качества света каждый день, оставляя вас избалованным выбором.

Восход и закат обычно дают самые драматические небеса — сочетание ярких цветов и слабого направленного освещения идеально подходит для создания фотографии с сумками атмосферы.Условия в это время суток также имеют тенденцию быстро меняться, что позволяет делать широкий спектр фотографий за короткий промежуток времени.

Восход и закат создают эффектное освещение и цвета. Изображение Криса Лофквиста.

Вы также можете сделать отличные фотографии неба около полудня, особенно в солнечный день, когда солнце действительно выделяет яркие яркие цвета в небе и окружающем ландшафте.

Включить облака

Когда мы фотографируем небо, часто первым делом мы стремимся найти чистое пятно.Но на самом деле это обычно дает скучное фото — просто бесконечное пространство плоских цветов.

У облачного неба больше текстуры и глубины, чем у ясного. Изображение Алекса Данфи.

Облака придают фотографии интересные формы и текстуры, а также помогают нарушить монотонную плоскость неба с помощью изменения цвета. Они дают зрителю то, на что он действительно может взглянуть в сцене, а не просто пустое бездушное небо.

Интересные объекты

Точно так же, как облака добавляют интереса к вашим фотографиям неба, делают другие объекты, такие как здания, пейзажи, горы, птицы, самолеты и т. Д.

Включите окружающие объекты, чтобы придать фотографии контекст и дополнительный интерес. Изображение Эндрю Мейса.

Эти дополнительные объекты могут добавить глубины вашей сцене, а также поместят ваше небо в какой-то контекст, чтобы оно больше не было таким раздельным и абстрактным (конечно, если вы стремитесь к абстрактному кадру, не стесняйтесь игнорировать это!).

Используйте широкоугольный объектив

Использование широкоугольного объектива или уменьшение масштаба увеличивает перспективу в вашей сцене, создавая впечатление, будто облака резко несутся над головой.

Использование широкого угла увеличивает глубину сцены, добавляя драматизма. Изображение Дэйва.

Широкий угол также позволит вам запечатлеть больше вариаций света и цвета, особенно на восходе или закате.

Баланс белого

Настройка баланса белого вашей камеры имеет решающее значение для определения того, как цвета вашей сцены отображаются на окончательной фотографии. Выберите неправильную настройку, и они будут выглядеть совершенно иначе, чем в то время.

Большинство камер предлагают предустановки баланса белого — попробуйте использовать настройку заката или дневного света в качестве отправной точки, но поэкспериментируйте, чтобы увидеть, какой из них дает наиболее впечатляющий и привлекательный результат.

ФОТО НЕБО — Manfrotto School Of Xcellence

Я провожу много времени на открытом воздухе с фотоаппаратом на штативе и вытянутой вверх шеей, наблюдая за интересным небом. Потому что я преданный наблюдатель неба.

Небо всегда занимает важное место в моей пейзажной фотографии — независимо от того, насколько оно маленькое в кадре, оно никогда не имеет второстепенного значения.Я считаю, что небо не должно быть случайным совпадением с кадром — оно должно быть здесь осознанным и осознанным выбором, сделанным с осознанием своего вклада в окончательный образ.

Отношения между землей и небом — это как минимум партнерство между равными. Но на собственном опыте я убедился, что небо может создать или испортить пейзажную фотографию — плохое небо может испортить хороший пейзаж. Фактически, иногда небо может быть объектом , а земля играет второстепенную роль — просто якорь к драме, происходящей над головой.

Небо — одна из радостей и разочарований пейзажной фотографии — особенно в моей части мира нет двух одинаковых дней. Лично я бы не хотел, чтобы небо было предсказуемо голубым каждый день — именно разнообразие и капризность погоды делают пейзажную фотографию такой интересной и сложной для меня.

Столкнувшись с фотогеничным пейзажем, мы должны представить себе, каким было бы наше идеальное небо, если бы мы могли нарисовать его сами. К сожалению, у нас нет роскоши художника, который может воссоздать свое воображение на бумаге.Мы должны научиться быть терпеливыми и ждать появления этого неба. Опыт научил меня, что если я хочу, чтобы что-то произошло на моей фотографии, и я хочу этого достаточно сильно, чтобы быть готовым ждать, ждать и ждать ………. тогда обычно я получаю то, что хочу. Я потерял счет, сколько раз мое терпение было вознаграждено неуловимым лучом света, падающим на выбранную часть ландшафта, или облака перемещались в нужное место, чтобы заполнить пустое небо.

Итак, как выглядит идеальное небо? Если бы только на этот вопрос было легко ответить, ибо невозможно дать жесткие и быстрые правила; небо, подходящее для одной ситуации, может оказаться не лучшим в другой.

В идеале я ищу небо, которое соответствует ландшафту внизу — либо потому, что оно каким-то образом отражает пейзаж, либо оно обеспечивает контраст и создает преднамеренное напряжение в кадре. «Правильное» небо — это то, что привлекает внимание к ключевым элементам ландшафта. Если нам повезет, то небо может превратить средний кадр в фантастический. Это также может помочь отделить наши снимки от толпы, что важно, когда вы сталкиваетесь с часто фотографируемым объектом.

В поисках неба, дополняющего пейзаж, мы должны учитывать формы и тона, узоры, дизайн и цвет. Например, ярко-синее небо будет преобладать в кадре — иногда в ущерб; в других ситуациях голубое небо обеспечит желанный цветовой контраст. Мне особенно нравится находить небо, которое отражает форму или узор в пейзаже — это как будто мать-природа играет в игру, чтобы проверить мою наблюдательность.

Быть активным наблюдателем прогнозов погоды увеличивает наши шансы на успех.Не-фотографы обычно предполагают, что залитый солнцем пейзаж под прекрасным / ярким небом предлагает идеальные условия для пейзажной фотографии. Но я считаю, что дождливая и неустойчивая погода может обеспечить поистине захватывающее небо, когда погодные фронты проходят или приближаются. Я предпочитаю угрожающее, зловещее небо, заполненное серыми облаками, потому что, на мой взгляд, нет лучших достопримечательностей, чем надвигающийся шторм.

Также полезно получить некоторое представление об атмосферных условиях и их влиянии на формирование облаков, потому что одни типы облаков более фотогеничны, чем другие. E.грамм. кучевые облака (те, которые выглядят как «клубки ваты») образуются в результате конвекции, когда солнце нагревает землю под ними, или, как мне кажется, высококучевые облака (небольшие волнистые облака, обычно известные как «макрель небо») огненно-красные небеса, когда они появляются на восходе и закате.

Начало и конец дня часто являются лучшим временем для интересных лыж, а это означает, что требуется ранний старт и поздний финиш. К сожалению, хорошее небо не всегда легко предсказать, и, следовательно, непродуктивные ранние подъемы и долгое ожидание драматических образований облаков идут вместе с территорией.Поэтому само собой разумеется, что когда появляется живописное небо, важно максимально использовать его.

Используйте широкоугольный объектив и наклоните камеру вверх, чтобы сделать ее доминирующей чертой на фотографии. Тщательно продумайте размещение горизонта в кадре, чтобы максимизировать влияние неба, и помните, что хотя правило третей является полезной отправной точкой, это только ориентир. Иногда ограничение участка узкой полосой внизу кадра может быть наиболее эффективным композиционным выбором.

Съемка большого, обширного неба, заполненного облаками, с помощью широкоугольного объектива может создать ощущение движения в кадре, когда кажется, что облака врываются из углов кадра. Ощущение динамизма можно усилить, установив фильтр нейтральной плотности (я регулярно использую фильтры на 6 ступеней, 10 ступеней и 15 ступеней), чтобы получить выдержку в несколько секунд для записи движения развеваемых ветром облаков.

Самое главное, будьте готовы и ждите — постарайтесь предугадывать и не реагировать — потому что небо может измениться очень быстро.Вспышка солнечного света в грозовом небе может длиться всего несколько секунд, поэтому лучше подготовиться к съемке. Однако это не отрицает ценности захватывающих снимков. В одном из моих любимых снимков заката я выпрыгнул из машины, чтобы запечатлеть световое шоу над головой — не имея времени на установку штатива, я использовал крышу стационарного автомобиля в качестве опоры и сделал 6 кадров до того, как свет погас. полностью. В этом случае у меня не было возможности найти дополнительный пейзаж, поэтому я сделал небеса объектом кадра и полностью исключил землю.

Когда я использую более продуманный и спланированный подход к фотографированию неба, я ищу воду (море, озеро или реку, даже мокрые скалы и камни), потому что если я могу сфотографировать хорошее отражение, я получаю два неба по цене одного !! А иногда изображения облаков, отраженных в воде, могут быть более полезными, чем фотографирование самого неба.

Блики объектива могут быть проблемой при фотографировании неба с солнцем в кадре (или даже вне кадра при использовании широкоугольного объектива), поэтому установите бленду объектива или защитите переднюю часть объектива от прямых солнечных лучей. с подходящим объектом e.грамм. кусок черной карты, шляпа.

Другая часто встречающаяся техническая проблема заключается в том, что небо часто намного ярче, чем земля внизу; без средства правовой защиты один или другой будет недооценен или переоценен. Есть три возможных решения: во-первых, выбрать наиболее важный элемент в кадре и выставить для этого экспозицию; или возьмите две экспозиции (одну для земли, а другую для неба) и смешайте их при постобработке; или три (и мой предпочтительный вариант) берут показания экспозиции от среднего тона в обеих областях, а затем используют градиент нейтральной плотности по небу, чтобы сбалансировать эти два.Так, например, если показание с неба составляет 1/250 при f11, а показание с земли 1/60 при f11, потребуются две ступени (0,6) ND град.

Градуировки

ND также можно использовать при слабом небе, чтобы затемнить его и добавить драматичности. Поляризационный фильтр также может спасти ситуацию, делая небо более глубоким и контрастируя с облаками. Тем не менее, сильное предупреждение — не поддавайтесь соблазну сделать шелковый кошелек из уха свиньи. Фильтры могут только улучшить небо, а не создать что-то из ничего — чрезмерное использование градуированного фильтра никогда не спасет кадр.

Если небо невыразительное, серого или голубого цвета, ничего нельзя сделать, чтобы его улучшить. В этих обстоятельствах я полностью вырезал небо из кадра, либо на этапе подготовки, либо позже, потому что, на мой взгляд, нет неба лучше, чем слабое небо. Удаление неба также может помочь сосредоточить внимание зрителей на чем-то в пейзаже, например, одинокое дерево, сарай или церковь.

Исключение неба не следует делать легкомысленно, потому что это создает более замкнутое и сдержанное ощущение в изображении, и это может не соответствовать сцене или настроению, которое мы пытаемся создать.Иногда лучше дождаться появления «правильного» неба или вернуться в другой день.

Потому что, когда элементы сочетаются в нашу пользу, небо может подарить нам невероятную красоту и предоставить нам постоянную череду прекрасных фотографических возможностей. Небо бесконечно разнообразно — постоянно меняющийся калейдоскоп форм, цветов и текстур добавляет атмосферы нашим пейзажным фотографиям.

Итак, небо нельзя игнорировать. Как пейзажные фотографы мы недооцениваем ценность и вклад неба на свой страх и риск.Просто не забывайте следить за краями обрыва, когда смотрите в небо !!

10 лучших мест в США для фотографирования ночного неба

A Guest Post by Marc Andre

Фотографирование ночного неба может быть трудным, но и полезным занятием. Независимо от того, фотографируете ли вы только небо и звезды или пейзаж под ночным небом, с помощью ночной фотографии можно создавать уникальные и яркие изображения.

К сожалению, многие люди, живущие в развитых странах, не могут видеть ночное небо без светового загрязнения.Некоторые места известны как прекрасные места для просмотра темного неба. В большинстве случаев эти места находятся достаточно далеко от крупных городов, чтобы световое загрязнение было минимальным.

В этой статье мы расскажем о 10 местах в Соединенных Штатах, которые идеально подходят для фотографирования ночного неба. В конце статьи вы также найдете список некоторых дополнительных мест и ссылки на некоторые веб-сайты, которые могут помочь вам найти место с темным небом рядом с вами. Потратьте немного времени на исследование места, которое вы хотите посетить, убедитесь, что у вас есть подходящее снаряжение для ночной фотосъемки, и постарайтесь выбраться отсюда и насладиться удивительным ночным небом.

Национальный парк Арчес (Юта)

Национальный парк Арки в штате Юта пользуется популярностью среди туристов и фотографов из-за его невероятных природных арок и скальных образований, но он также известен как отличное место для наблюдения за звездами. Фотографы любят снимать арки и образования в окружении потрясающего ночного неба, наполненного звездами.

Вы можете узнать больше о наблюдении за звездами и ночной фотографии в Национальном парке Арки здесь и здесь.

Фото Джейкоба В.Франк — CC BY 2.0

Национальный памятник Природные мосты (Юта)

Национальный памятник «Природные мосты» — это второй по величине природный мост в мире, а также очень темное небо, которое отлично подходит для наблюдения за звездами и фотографирования. У него одно из самых темных небес среди всех подразделений NPS в нижних 48 штатах. Как и в национальном парке Арки, здесь можно сфотографировать удивительное скальное образование под ночным небом. Летом в парке проводятся программы астрономии под руководством рейнджеров.
Фото Джейкоба В. Франка — общественное достояние

Национальный парк Долина Смерти (Калифорния и Невада)

Национальный парк Долина Смерти классифицируется Международной ассоциацией темного неба как ночное небо «золотого уровня», что соответствует высшему уровню. Несмотря на то, что это удаленное место, до таких крупных городов, как Лас-Вегас и Лос-Анджелес, можно доехать на автомобиле. Здесь вы можете сфотографировать суровый пейзаж под звездным небом.
Фото youngil_pyun — CC BY-ND 2.0

Национальный парк Джошуа-Три (Калифорния)

Национальный парк Джошуа-Три расположен достаточно далеко от крупных городов (и на большей высоте), поэтому у него очень темное небо, наполненное звездами. Тем не менее, он находится всего в нескольких часах езды от Лос-Анджелеса и Сан-Диего, поэтому добраться до него несложно. Здесь популярно наблюдение за звездами, и на этой странице вы можете найти информацию о небе в любое время года. В парке даже проводится фестиваль ночного неба. Фотографам нравится возможность сфотографировать силуэты уникальных Деревьев Джошуа на переднем плане ночного неба.
Фото Lian Law — Public Domain

Мауна-Кеа (Гавайи)

Благодаря большой высоте и темному небу Мауна-Кеа на острове Гавайи является идеальным местом для наблюдения за звездами. Этот спящий вулкан на вершине превышает 13000 футов над уровнем моря. Информационный центр для посетителей находится на высоте более 9000 футов, и здесь вы найдете бесплатную программу наблюдения за звездами каждую ночь. С полным приводом можно выезжать по грунтовой дороге за пределы информационного центра на вершину.
Фото Rustedstrings — CC BY-SA 2.0

Государственный парк Черри-Спрингс (Пенсильвания)

Государственный парк Черри-Спрингс находится в удаленном месте в Пенсильвании, вдали от светового загрязнения, от которого страдает большая часть северо-востока Соединенных Штатов. Наблюдение за звездами — главная достопримечательность этого парка, и он известен как одно из лучших мест на востоке Соединенных Штатов для наблюдения за звездами. Астрономическое поле парка предлагает панорамный вид на ночное небо.
Фото Кевина Вигелла — CC BY-SA 3.0

Йеллоустонский национальный парк (Вайоминг, Монтана, Айдахо)

Йеллоустон — один из самых популярных национальных парков из-за его уникальных геологических особенностей, удивительной дикой природы и красивого ландшафта. Но его удаленное расположение также делает его отличным местом для наблюдения за звездами. Благодаря большому количеству открытого пространства и небольшому световому загрязнению, в Йеллоустоне есть множество возможностей для звездочетов и фотографов. В этой статье перечислены 4 лучших места в парке для наблюдения за ночным небом.
Фото Нила Герберта — Public Domain

Фэрбенкс (Аляска)

Фэрбенкс, Аляска, известна как идеальное место для наблюдения за северным сиянием или северным сиянием. Это действительно уникальный опыт, который вы не найдете в Соединенных Штатах, если не на Аляске. Из Фэрбенкса вы также можете совершить экскурсию в еще более удаленное место, если хотите.
Фото Рона Джеймса — CC BY 2.0

Пустыня Блэк-Рок (Невада)

Пустыня Блэк-Рок в Неваде известна тем, что здесь находится Burning Man, но это также отличное место, чтобы полюбоваться потрясающим видом на небо.Удаленное расположение и безоблачное небо делают его идеальным местом для звездочетов и фотографов.
Фото Росс Баррингер — CC BY 2.0

Национальный парк Бэдлендс

Национальный парк Бэдлендс известен своим суровым потусторонним ландшафтом. Его удаленное расположение также делает его идеальным для наблюдения за звездами. Фотографы могут запечатлеть звездное небо над этим уникальным и красивым пейзажем. Летними вечерами с пятницы по понедельник в парке проводится программа «Ночное небо», но вы можете получить потрясающий вид почти каждый вечер в течение года из любого количества мест в парке.
Фото tsaiproject — CC BY 2.0

Еще больше мест!

Места, представленные в этой статье, — это только начало. Есть много других, которые могли быть включены, в том числе Национальный парк Гранд-Тетон (Вайоминг), Национальный парк Роки-Маунтин (Колорадо), Национальный парк Биг-Бенд (Техас), Обсерватория Блю-Ридж (Северная Каролина), Парк Темного неба Хедлендс (Мичиган). , Древний сосновый лес Бристлеконе (Калифорния), Озеро Тахо (Калифорния и Невада) и Национальный исторический парк культуры Чако (Нью-Мексико).

Найди темное небо рядом с собой

Вы также можете найти отличное ночное небо рядом с вами на нескольких разных веб-сайтах. Международная ассоциация темного неба показывает места, которые они узнают, и у них высокие стандарты. Попробуйте посетить эту карту, введите свое местоположение (например, город или штат) и найдите на карте самые темные места. Другой вариант — Dark Sky Finder, который выделяет некоторые конкретные места с ограниченной доступной информацией об этих местах. Карта из Dark Site Finder также показывает области в зависимости от количества светового загрязнения.

Об авторе

Марк Андре — пейзажный фотограф и редактор LoadedLandscapes.com. Он живет в Пенсильвании и любит фотографировать в разных уголках США.

лучших сезонов и мест для съемки ночного неба

Если вы не изучали ночное небо глубоко, может быть сложно узнать, когда же самое подходящее время, чтобы создать фотографии, которые вы представляете себе в уме. Перед тем, как отправиться в пустыню, необходимо учесть множество факторов.Земля постоянно вращается вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца, в то время как Млечный Путь постоянно меняется на нашем небе. Хорошая новость заключается в том, что это стабильно из года в год. Благодаря технологиям, ко всей этой информации можно легко получить доступ с помощью удивительного устройства, которое мы теперь называем «телефоном», или на наших компьютерах.

«Одно из моих любимых мест в Титоне — озеро Стринг. Вода, льющаяся на камни, создает красивый белый шум, который нейтрализует все ваши заботы. Глядя на Млечный Путь, получается сюрреалистическая сцена.Включите это в свой список желаний! » — Дэвид Кингхэм

Выбор места

Наличие интересного переднего плана критически важно для создания запоминающегося ночного пейзажа. Съемка Млечного Пути сама по себе сначала вызовет у вас восторг, но без переднего плана это просто еще одна фотография Млечного Пути, которую может запечатлеть любой, у кого есть соответствующие навыки.

Хороший передний план — это все, что также может быть хорошей пейзажной фотографией: горные пейзажи, интересные скальные образования, песчаные дюны, океан и т. Д.К сожалению, ночные пейзажи просто невозможно взять с собой — необходимо учитывать световое загрязнение. Наш современный образ жизни засиял небеса сиянием, из-за которого звезды в городах практически исчезли, особенно если вы живете в густонаселенных районах, таких как восточное побережье США или континентальная Европа. Возможно, вам придется путешествовать на большие расстояния, чтобы избежать наших коллективных усилий по уничтожению тьмы.

К счастью, есть несколько отличных инструментов, которые помогут вам найти темное небо. Самый полезный — Dark Sky Finder, который теперь встроен в эфемериды фотографа, когда вы переходите в ночной режим.Лучше всего находиться в областях, где карта черная или темно-серая, но хорошие фотографии также можно создавать в зеленых зонах.

Некоторые из моих любимых национальных парков с темным небом:

Arches, Utah
Badlands, South Dakota
Grand Tetons, Wyoming
Rocky Mountain, Colorado
Capitol Reef, Utah
Glacier, Monanta
Death Valley, California & Nevada

Выбор сезона

Если вы планируете путешествие по пустыне в декабре и надеетесь захватить ядро ​​Млечного Пути, вы будете сильно разочарованы.В северном полушарии Млечный Путь находится далеко за горизонтом ночью в декабре и январе. Когда я начал фотографировать ночное небо, я с трудом мог понять, когда Млечный Путь исчезнет и как он будет выглядеть.

Млечный Путь может иметь 3 различных «вида»: «Дуга», «Типичный» и «Вертикальный». Каждый показан ниже:

Пример «дуги» Млечного Пути. Сарай Норт-Моултон, Национальный парк Гранд-Тетон © Дэвид Кингхэм

Пример «Типичного» Млечного Пути.Глубокое озеро, хребет Уинд-Ривер, Вайоминг © Дэвид Кингхэм

Пример «Вертикального» Млечного Пути. Снейк-Ривер, Оксбоу-Бенд, Национальный парк Гранд-Тетон © Дэвид Кингхэм

Дуга Млечный Путь видна весной, Типичная — летом, Вертикальная — осенью. Вы также можете найти некоторые из них смешанными в разное время ночи. На диаграмме ниже показано, когда они видны. Это общие рекомендации для средних широт северного полушария в середине каждого месяца.

Если вы путешествуете далеко на север, примите во внимание полуночное солнце, когда солнце не светит 24 часа в сутки летом. Кроме того, в Южном полушарии Млечный Путь выглядит совсем иначе, поэтому обязательно спланируйте его, прежде чем отправиться в путь. Те же инструменты (TPE и Stellarium) можно использовать, изменив местоположение в приложениях.

Пример Млечного Пути в южном полушарии. Моераки-Боулдер, Новая Зеландия © Дэвид Кингхэм

Съемка Млечного Пути в южном полушарии

Чтобы узнать, как будет выглядеть Млечный Путь в конкретное время и в определенном месте, вам нужно будет использовать программное обеспечение планетария, такое как Stellarium, которое позволяет вам ввести желаемое местоположение и время, чтобы точно увидеть, как будет выглядеть небо.Для вашего телефона существует множество программ и приложений, которые позволяют добиться того же. Я не могу рекомендовать использовать Google Планета Земля для этой задачи, так как ночное небо неточно.

Если вы уже находитесь в поле и хотите узнать, где будет Млечный Путь в будущем, вы можете использовать приложение Photopills в режиме Night AR. Когда вы наведете телефон на небо, он покажет вам наложение ночного неба с включенной камерой. Затем вы можете изменить время и дату, чтобы запланировать будущие фотографические возможности.

Эфемериды фотографа, или TPE, также имеют встроенный инструмент Млечный Путь, который показывает вам 2D-представление на карте того, где будет Млечный Путь, и его ориентацию.

Млечный путь изящно изгибается над национальным парком Роки-Маунтин, когда частично освещенная луна поднимается возле пика Лонгс. © Дэвид Кингхэм

Планирование вокруг Луны

Как правило, фотографируя Млечный Путь, вы предпочтете новолуние, и вам лучше всего будет планировать поездки примерно в это время месяца.Для начала посмотрите на календарь фаз Луны, чтобы определить, когда будет новолуние. Съемка 4-5 дней вокруг этой даты обычно безопасна для луны, которая достаточно тусклая, чтобы не размыть небо.

Вы продлите свои съемочные дни, уделяя пристальное внимание времени восхода и захода луны. Когда луна находится ниже горизонта, небо такое же темное, как в новолуние (кроме периода около полнолуния). Лучший инструмент для выяснения этого — TPE. Вы можете быстро увидеть, когда луна восходит и заходит, а также положение Млечного Пути (ночной режим в настоящее время доступен только для iOS).Вы также можете использовать Stellarium, чтобы узнать, когда заходит луна.

Проверка погоды

Облачность может быстро разрушить ваши планы. Solar Eclipse Weather показывает среднюю облачность за каждый месяц. Весной я бы избегал тихоокеанского северо-запада. Однако в юго-западной пустыне круглый год очень мало облачности. Когда придет время сделать ночную фотосъемку, всегда проверяйте карту ясного неба на этот вечер.

Приспособление для ночной съемки

В настоящее время я считаю, что лучшая установка для ночной съемки — это Sony a7S II в паре с Sigma 20mm f / 1.4 линзы и переходник. Узнайте больше о моих рекомендациях в моей электронной книге Nightscape.

Теги: Астрофотография, Как снять северное сияние, Ночная фотография Последнее изменение: 23 мая 2020 г.

пейзаж — Что делать с задутым небом

Вот несколько известных мне методов:

Фильтр круговой поляризатора

Большая часть света с неба поляризована в течение дня, поэтому простой фильтр CP может значительно сократить количество получаемого света, чтобы он не погас.Вы также получаете много поляризованных отражений от растений и воды, так что это может уменьшить блики и улучшить контраст всего изображения.

Это не всегда работает, например, разные области неба будут иметь разную поляризацию, поэтому действительно широкий объектив + фильтр CP вызовет на небе несколько темных / светлых участков (а не постоянное освещение) при изменении поляризации. Мой опыт показывает, что при приближении к солнцу фильтр CP делает меньше, но при съемке вдали от солнца это может иметь огромное значение (в несколько раз слишком много, если вы повернете его, чтобы получить самое темное небо!).

Также это бесполезно в пасмурную погоду, поскольку отражения от облаков не поляризованы (хотя могут сделать облака действительно «всплывающими», если есть смесь голубого неба и облаков).

Это работает с некоторыми объективами лучше, чем с другими; если ваш передний элемент вращается при масштабировании и / или фокусировке, будет немного затруднительно настроить фильтр после любых небольших корректировок либо до …

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Другой фильтр — это фильтр Graduated ND (нейтральная плотность).В основном это темная половина и светлая (прозрачная) половина. Вы вращаете его, чтобы получить темную половину неба, и это может остановить насыщение неба. У меня нет большого опыта с ними, но они, очевидно, будут работать лучше всего, если где-то в центре вашего изображения есть чистая линия горизонта. Даже если он просто остановит насыщение неба до белого, вы, конечно, можете внести некоторые коррективы после этого, если это сделает некоторые части неба слишком темными / светлыми.

Съемка необработанных изображений

Основная идея состоит в том, что файлы необработанных изображений содержат больше бит, чем JPEG, создаваемый вашей камерой (скажем, 10–14 бит вместо 8).Таким образом, он содержит больше информации в основных моментах, и вы можете использовать программное обеспечение для постобработки, чтобы уменьшить эти блики до более реалистичного уровня, чтобы они выглядели синими, а не белыми. Иногда это помогает, особенно если вы немного недоэкспонируете (так что вам также нужно осветлить тени).

В очень яркие дни этого будет недостаточно, так как динамический диапазон сенсора вашей камеры просто не сокращает его.

HDR / тональное отображение

Это обычно мое последнее средство (поскольку для постобработки требуется немало времени / усилий), но в основном вы делаете несколько снимков с разной экспозицией (помогает брекетинг экспозиции с различными ISO или выдержкой между каждым ), чтобы каждая часть кадра была правильно экспонирована на одном из ваших изображений (как минимум 2, но часто 3 или 5, иногда больше, если вы снимаете на солнце, что может быть плохо для вашего глаза / сенсора!).

Вокруг много программного обеспечения HDR, и все время появляются новые, поэтому я не буду рекомендовать что-либо слишком конкретное, но основной процесс — объединить экспозиции в одно изображение с более чем базовыми 8-битными (или 10–14 бит в зависимости от необработанных фотографий вашей цифровой зеркальной камеры) информации на цвет / пиксель, что позволяет уменьшить блики и усилить тени, чтобы сжать динамический диапазон до чего-то более эстетичного.