Ночь фотографии: Ночная съемка для начинающих

Содержание

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный.

Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 1600
Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

Выдержка: 30 с

Диафрагма: f/4
ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

Выдержка: 20 с
Диафрагма: f/8
ISO: 800

Необходимое оборудование

Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.

Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

Открытки спокойной ночи

С Днём рождения

с Днём рождения
женщине
мужчине
детям
по именам
маме
папе
подруге

другу
сестре
брату
дочери
сыну
бабушке
дедушке
тёте
дяде
внучке
внуку
племяннице
племяннику
любимой, жене
любимому, мужу
по годам

Юбилей

по годам
женщине
мужчине

Пожелания

доброе утро
хорошего дня
добрый вечер
спокойной ночи
хорошего настроения

любимым
с отпуском
пожелания
спасибо
выздоравливай
прости
привет
улыбнись
желаю счастья
удачи, успеха, везения
пожелание здоровья
скучаю
друзьям
подруге
комплименты для женщин
религиозные

По дням недели

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
с началом недели
хороших выходных

Ближайшие праздники

День доброты
День бухгалтера
День сыновей
День матери
последний день осени

С Днём свадьбы

С годовщиной свадьбы

С рождением ребёнка

сына
дочери
внука
внучки

С выходом на пенсию

С новосельем

Помним, скорбим

День Ангела

общие
по именам

Международные праздники

День спасибо
День объятий
День музыки
День кошек
День доброты
День счастья
День защиты детей
День друзей
День поцелуя
День дружбы
День шоколада
День пожилых людей
Международный день семьи
День девочек

Профессиональные праздники

День учителя
День таможенника
День автомобилиста
День полиции
День бухгалтера
День юриста
День энергетика

День спасателя
День пограничника
День медицинского работника
День соцработника
День ГИБДД
День металлурга
День работника торговли
День рыбака
День железнодорожника
День строителя
День шахтёра
День парикмахера
День воспитателя
День работника культуры
День кадрового работника
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
День повара
День медсестры

Религиозные праздники

Рождественский сочельник
Рождество Христово
Крещенский сочельник
Крещение Господне
Сретение Господне
Масленица
Прощеное Воскресенье
Благовещение Пресвятой Богородицы
Чистый четверг
Страстная пятница
Вербное Воскресенье
Пасха
Красная горка
Радоница
Троица
Вознесение Господне
Духов День
День крещения Руси
День Ивана Купалы
День Петра и Павла
Ильин день
Успение Пресвятой Богородицы
День Святого Николая Чудотворца

как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?

Поделиться статьёй:

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Содержание статьи:

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

Об опыте съемки и обработки ночного пейзажа со звездами

Недавно я опубликовал на сайте отчет об отдыхе в посёлке Чиралы в Турции. В нём рассказал, что несколько раз поднимался до рассвета и снимал пейзажи, в том числе, со звездным небом. Получилось нормально… Но не так, как у ребят, которые публикуют свои снимки на сайтах типа «500px» или «35PHOTO». По моей просьбе один из постоянных читателей блога подготовил, не побоюсь этого определения, одно из самых подробных руководств на просторах Рунета по съемке ночных пейзажей. Прочитав его, очень вероятно, вы поймете, почему ваши фотографии выглядят не так, как у профессионалов.

Содержание статьи

1. Введение.

2. Планирование съемки ночного неба.

2.1. Местоположение.

2.2. Погода.

2.3. Время года.

2.4. Световое загрязнение.

2.5. Фазы и положение луны.

2.6. Видимость Млечного Пути.

3. Оборудование для ночной съемки.

3.1. Выбор штатива.

3.2. О моих камерах.

3.3. Какой выбрать объектив.

3.4. Фонарик для освещения объектов.

3.5. Про пульты дистанционного управления фотоаппаратом.

3.6. Необходимость запасных аккумуляторов.

3.7. Астротрекер.

3.8. Обогреватель для объектива.

4. Настройки

4.1. Режимы экспозиции.

4.2. Формат изображения.

4.3. Баланс белого.

4.4. Нюансы фокусировки в темноте.

4.5. Какую выдержку использовать.

4.6. На каком ISO фотографировать звезды.

4.7. Об использовании режима «Live View» камеры.

4.8. Особенности режима подавления шумов.

4.9. Окошко видоискателя фотоаппарата во время ночной фотосъемки.

5. Как я фотографирую ночные пейзажи

5.1. Звёзды.

5.2. Передний план.

5.3. Средний и дальний планы.

6. Обработка фотографий в программе «Sequator».

7. Практический пример съемки кадра от начала и до конца.

7.1. Подготовка.

7.2. Процесс фотосъемки.

7.3. Постобработка звездного небосвода.

7.4. Постобработка земли и сборка окончательного изображения.

8. Заключение.

Дисклеймер. Данная статья не претендует на полное руководство по ночной съемке пейзажа. Она ориентирована на начинающих фотолюбителей-энтузиастов, желающих разнообразить свои фотосюжеты, а также получить удовольствие от самого процесса съемки и обработки пейзажей со звёздным небом. Наверняка автор чего-то не знает или в чем-то заблуждается, более опытные читатели могут сделать уточнения в комментариях к статье.

^©Текст и фотографии. Николай Обухов, 2019

Контакты автора:

instagram.com/nick_obukhov

vk.com/nick_obukhov

flickr.com/photos/nick-obukhov

500px.com/nick_obukhov

facebook.com/nick.s.obukhov

photoforum.ru/2

1. Введение

Автор статьи — обычный фотолюбитель, который не имеет большого опыта ночной съемки и сам постоянно учится. Тем не менее, хочу поделиться с читателями некоторыми знаниями, полученными на просторах Интернета, а также небольшим собственным опытом фотосъемки ночного пейзажа в пределах шаговой доступности от места жительства.

Мое знакомство с ночной съемкой началось в 2017 году с замены старенького Canon EOS 350 на более современную кроп-зеркалку Nikon D7100. В качестве основного объектива для съемки звезд был куплен достаточно качественный ширик Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2,8 (IF) DX II Aspherical, процесс выбора описан в статье «Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2,8 с примерами фото на Nikon D7100». В данный момент фотографирую на полнокадровую фотокамеру Nikon D610.

Я не буду рассматривать съемку северного сияния и луны, а также звездных треков, астрономическую съемку звезд и туманностей по причине отсутствия личного опыта в этих вопросах. Также не рассматривается изготовление монтажей: когда пейзаж снят в одно время и в одном месте, а звезды взяты из абсолютно другого кадра.

Кроме того, я исхожу из требования получения достаточно качественного (в техническом плане) изображения: при увеличении кадра на мониторе до масштаба 100% должна быть картинка, не вызывающая отторжения. Для изображения 1080*720 пикселей, которое смотрят только на телефоне, можно не обращать большого внимания на шумы, подавить их в большой картинке, обработать, уменьшить до малого размера, поднять резкость и не сильно заботиться о детализации. В общем, в данной статье речь пойдет об изготовлении фотографий, которые можно не только запостить в социальные сети, но и, в случае необходимости, распечатать размером A3 и больше, использовать для печати календаря и т. п.

Найти достаточного количества собственных приличных фотографий в качестве иллюстраций в статье не удалось, поэтому используются, в том числе и неудачные снимки. Большинство фотографий обработаны год или два назад, сейчас я бы кое-что сделал иначе.

2. Планирование

В настоящее время планирование фотосъемки осуществляется без каких-либо трудностей, так как для каждого элемента плана существуют веб-сайт и/или приложение для смартфона. Ниже я буду указывать полезные приложения для смартфона на базе «Android», читатель легко найдет их версии или аналоги для iOS.

Не нужно быть астрономом для того, чтобы предсказать, что наилучшая видимость звездного неба будет в ясную погоду в высокогорье вдали от населенных пунктов. Облака скрывают звезды, задымление и пыль от человеческой деятельности ухудшает прозрачность атмосферы, свет от фонарей и прожекторов в населенных пунктах создает эффект так называемого «светового загрязнения». Все это ухудшает видимость звезд.

Но мало кто из нас может регулярно ездить в пустыню Атакама в Южной Америке или на Алтай. Да и интересует нас художественность кадра, а в этом случае мы можем использовать некоторые мешающие факторы, как часть композиции: небольшие размытые облачка могут придать определенную изюминку пейзажу, световое загрязнение от небольшого поселения вместе с задымлением создадут мистическую подсветку части небосвода.

Фотография 1. Пример фотосъемки ночного пейзажа. Камера Nikon D7100 с объективом Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8. Небо: 11 mm, ISO 2500, f/2.8, 20 s, 1 кадр. Земля: 11 mm, ISO 640, f/2.8, 97 s, 1 кадр.

Вообще, ночная съемка требует достаточного терпения, так как каждый сюжет требует иногда длительных экспозиций и нескольких кадров (иногда десятков кадров). У меня обычно на один сюжет уходит около получаса, а если снимается несколько вариантов композиции (горизонтальный, вертикальный, потом еще какой-то вариант), то съемка одного сюжета может занять час-полтора.

2.1. Местоположение

Планировать съемку удобно так, чтобы представлять себе саму локацию и окружающую местность: где и в какое время восходят и заходят луна и солнце, в какое время и с какого направления будет освещена заданная точка, какая высота луны и солнца будет в заданный день и время и т.д.

Полезные приложения: PhotoPills, The Photographer’s Ephemeris (TPE)

2.2. Погода

Облачность разделяется на 3 яруса: нижний, средний и верхний. В нижнем ярусе (до 2 км) обычно находятся слоистые облака, в среднем (от 2 км до 4-6 км) — высоко-слоистые и кучевые, в верхнем — перистые.

Фото 2. Закат луны на Камне Омутной. Камера Nikon D610 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED. Небо: 18 mm, ISO 3200, f/3.5, 20 s, 8 кадров. Земля: 18 mm, ISO 100, f/8.0, 20 s, 3 кадра с подсветкой.

Для планирования съемки желательно использовать погодные сервисы, которые показывают облачность по ярусам (я лично пользуюсь сайтом и приложением rp5. ru), в этом случае можно лучше спланировать съемку. Например, прогноз говорит не просто о том, что будет «переменная облачность», а о том, что в полночь ожидается облачность нижнего яруса 0%, среднего 20% и верхнего 10%. В этом случае есть шанс снять как чистое звездное небо, так и построить композицию с облаками и звездами.

Иногда бывает наоборот: облачность указывается 20%, но она концентрируется как раз в области с наименьшей засветкой так, что закрывает большую часть звездного неба. В таких случаях, как и в обычной пейзажной съемке, остается надеяться на везение.

Полезное приложение: погода рп5.

2.3. Время года

Лучше всего звезды видны ночью (привет, кэп), а ночь наступает после астрономических сумерек (то есть тогда, когда центр солнечного диска опускается ниже 18 градусов под истинный горизонт), и ими же заканчивается. Проблема в том, что в летнее время года, в зависимости от вашего местонахождения (широты), ночь может не наступать вовсе, либо ее продолжительность будет недостаточна для нормальной съемки. Например, там, где я живу (на Среднем Урале), астрономическая ночь отсутствует с начала мая до середины августа.

Конечно, можно снимать звезды и во время астрономических сумерек, но они будут менее заметны. Таким образом, в период с мая по июль у меня мертвый сезон в ночной съемке. Зимой темноты в избытке, но мороз немного мешает управляться с камерой, объективом и штативом…

Фотография 3. Пример съемки зимнего пейзажа со звездами. Камера Nikon D7100 с объективом Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8. Небо: 12 mm, ISO 2500, f/2.8, 20 s, 1 кадр. Земля: 12 mm, ISO 640, f/2.8, 70 s, 1 кадр.

Полезные приложения: PhotoPills, The Photographer’s Ephemeris (TPE).

2.5. Световое загрязнение

По этим термином подразумевается свет от искусственных источников света, который рассеивается в нижних слоях атмосферы и создает хорошо заметную засветку звездного неба. Поэтому фотосъемку звезд лучше проводить вдали от больших населенных пунктов.

Тем не менее, иногда световое загрязнение может создать необычные эффекты даже в городах, например, световые столбы. Но в большинстве случаев световое загрязнение — одна из главных проблем в ночной съемке.

Фото 4. Световые столбы над городом. Камера Nikon D7100 с объективом Sigma 17-50mm f/2.8. 40 mm, ISO 100, f/5.6, 10 s, 1 кадр.

Полезное приложение: Dark Sky Map.

2.6. Фазы и положение луны

Если нет задачи снять луну, как самостоятельный объект, то она, в большинстве случаев создает помехи для съемки звезд. Если фаза луны более 40-50%, то ее свет (точнее, отражаемый ею солнечный свет) создает приличную засветку неба, и в кадре она выглядит как бледное солнце. В безоблачное полнолуние пейзаж совершенно не похож на ночной, он напоминает контрастный дневной пейзаж с редкими звездами на бледном светлом небе. Некоторые зрители и не догадаются, что это снято ночью.

Фотография 5. Пример съемки ночного пейзажа в полнолуние. Камера Никон Д7100 с объективом Токина 11-16/2.8. 11 mm, ISO 2500, f/2.8, 20 s, 1 кадр.

Но небольшая луна может и помочь: она создает общую подсветку для средних и дальних планов, которые в отсутствие луны будут почти полностью провалены в черноту. Либо потребуются длительные экспозиции (в десятки минут) для того, чтобы проработать средний и дальний планы пейзажа.

В полнолуние имеет смысл фотографировать луну на телеобъектив и использовать ее как самостоятельный элемент композиции.

При этом луна может находиться низко над линией горизонта в то время, пока солнце либо на уровне горизонта, либо только что зашло. В этом случае окружающий пейзаж будет достаточно освещен отраженным светом неба, а луна получит теплый закатный оттенок и ее яркость не будет слишком велика относительно окружающего пейзажа.

Руководство по лучшим настройкам ночной фотографии

Фотография связана с чрезвычайно интересным прогрессом в обучении. Если вы похожи на большинство энтузиастов фотографии, вы, вероятно, начали снимать в яркие солнечные часы, избегая облаков и углов дня. Затем вы начали задаваться вопросом, почему вашим фотографиям не хватает динамического диапазона и интересных цветов. После этого вы будете искать великолепный свет восходов и закатов.

Вы много работаете, пробуете новое и осваиваете свой личный бренд фотографии, развивая свой собственный стиль

Однако потом кое-что произошло.Вы успокоились. Больше не было обучения. С фотографией больше не было проблем. Ничто не придавало вам драйва.

Это случилось и со мной.

Я фактически отложил камеру на некоторое время, пока не нашел фотографию Млечного Пути. В заключение! Новый вызов! В голове сразу же возник миллион вопросов, как снимать что-то подобное. Я изучал диафрагму, выдержку и ISO для ночной фотографии (кстати, наиболее распространенные настройки, используемые для съемки ночного неба, — 20 секунд, f / 2, ISO 1600).

Да, все это очень важно для ночной фотографии. Но чтобы вывести свои ночные фотографии на совершенно новый уровень, вам необходимо знать самые важные настройки ночной фотографии.

Используйте правильную температуру Кельвина

Если вы хотите, чтобы ваша ночная фотография выглядела реалистично, очень важно выбрать правильный баланс белого. Я видел большое количество ночных фотографий, которые были поразительно красивыми, но совсем не реалистичными из-за неправильного выбора баланса белого, как в этом примере…

Конечно, когда я начинал с ночной фотографии, я держал баланс белого на АВТО и приветствовал бы глубокие синие и пурпурные тона, которые дает камера.Продолжая учиться, я стремился к реалистичному цвету ночного неба вместо цвета потустороннего.

Для получения правильного баланса белого при ночной фотографии необходимо использовать значение баланса белого по температуре Кельвина. Если вы никогда не слышали о температурных шкалах Кельвина для настройки баланса белого, это, по сути, шкала градации цвета, которая представляет собой цветовую температуру, присутствующую в изображении. Эти значения обычно находятся в диапазоне от двух тысяч градусов Кельвина до девяти тысяч градусов Кельвина.

Чтобы понять, какое значение лучше всего использовать в ночной фотографии, нам нужно немного сузить эти значения.

Так как ночное небо покрывает большое количество синего и пурпурного цветов (в зависимости от окружающего освещения и фаз луны), диапазон Кельвина будет варьироваться от четырех тысяч до семи тысяч. Однако я предпочитаю использовать более точную начальную точку — пять тысяч пятьсот градусов по Кельвину. Это значение баланса белого дало мне наиболее реалистичные и наиболее последовательные результаты реалистичного цвета ночного неба при сохранении цвета звезд и цветов переднего плана.

Единственное, что доставит вам наибольшие проблемы при выборе температуры баланса белого, — это окружающий свет. Окружающий свет определяется как отражение света или световое загрязнение от окружающих областей, которые обычно являются районами с более высоким населением. Чем дальше вы находитесь от окружающего света, тем темнее будет небо и тем естественнее будут цвета. Я помню, как однажды ранним утром снимал Млечный Путь в национальном парке Долина Смерти. Я все еще мог видеть окружающее свечение из Лас-Вегаса, хотя находился примерно в ста милях от города.

Итак, если вы получаете слишком много цветовых вариаций от окружающего света, просто увеличьте или уменьшите температуру Кельвина в балансе белого, чтобы получить наиболее точные цвета неба и переднего плана.

Фокус

Вторая самая большая ошибка, которую я делал при ночной фотографии, заключалась в том, что некоторые элементы в кадре были не в фокусе. Наиболее распространенная мысль, связанная с линзами и фокусировкой, заключается в том, что если вы просто установите объектив на бесконечность, тогда все в бесконечности будет в фокусе.

Технически ответ — да.

Однако не все объективы имеют значение бесконечности, которое точно совпадает с отметкой бесконечности объектива.

Поскольку вы обычно снимаете ночную фотографию с максимально широкой диафрагмой, очень важно получить фокус на бесконечность, иначе либо передний план, либо небо будут не в фокусе. Даже если у вас есть фокусировка на вашей камере, будет сложно получить хорошее чтение из-за отсутствия доступного света.

Чтобы быть уверенным, что у вас правильная точка бесконечности на вашем объективе, используйте режим live view для увеличения одной из самых ярких звезд на небе. Вы хотите, чтобы это была яркая звезда, чтобы она хорошо отображалась на вашем экране просмотра.

Найдя звезду, отрегулируйте фокусное кольцо вокруг знака бесконечности, пока оно не будет идеально сфокусировано. Когда вы найдете точку, отпустите ее и посмотрите на фокус до бесконечности на объективе. Он может быть на правильной бесконечной линии или может быть немного отклонен.Если он немного отклоняется, я рекомендую отметить правильную точку бесконечности серебряным перманентным маркером.

Вы даже можете планировать заранее с правильной фокусировкой на бесконечность и устанавливать ее в течение дня, прежде чем вы попадете в поле в темноте. Просто проделайте тот же процесс с предметом, который находится далеко на расстоянии и может имитировать звезду. Вы даже можете заблокировать кольцо фокусировки на месте, приклеив его к нужному месту. Просто убедитесь, что ваш объектив настроен на ручную фокусировку, чтобы объектив не пытался настроить то, что вы установили!

Экспозиция переднего плана

Хорошо, давайте сделаем еще один шаг к контролю качества вашей ночной фотографии и обеспечим правильную экспозицию переднего плана.Для этого я покажу вам пошаговый процесс съемки Млечного Пути, возвышающегося над аркой Мебиуса в Алабамских холмах.

Мы с моим другом Кевином Джорданом во второй половине дня осмотрели арку Мебиуса, чтобы убедиться, что мы найдем лучшее место для съемки. Используя приложение PhotoPills, мы решили, что нам, вероятно, следует быть под углом к арке, чтобы получить лучший вид на Млечный Путь.

Примерно в 2 часа ночи мы отправились в короткий поход к Арке Мебиуса и подготовили наше снаряжение.Мы правильно сфокусировались, установили баланс белого и начали делать снимки. С базовой двадцатисекундной экспозицией ночного неба вы определенно могли увидеть Млечный Путь над аркой, но сама арка была лишь силуэтом. Было слишком темно, чтобы разглядеть.

Чтобы приспособиться к недостатку света, чтобы сделать передний план ярче, мы решили, что нам придется снимать двойную экспозицию и смешивать их вместе в Photoshop позже. Итак, мы по очереди снимали пятиминутные экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию переднего плана Арки Мебиуса.Да, ночное небо было полностью размытым и переэкспонированным из-за длинной выдержки, но арка была идеальной, и мы знали, что все равно собираемся растушевать небо.

Если изначально у нас был только силуэт арки, мы получили это.

Это лучший способ получить правильную экспозицию переднего плана без использования света. Я предпочитаю получать экспозицию переднего плана при естественном освещении. Если я не могу или хочу выделить определенную область, я воспользуюсь световым рисунком, чтобы подстроиться под это.

Как и любой другой объект фотографии, для овладения ночной фотографией требуется много практики. Вероятно, это наиболее трудоемкий жанр фотографии из-за необходимых условий и времени года, когда можно снимать определенные элементы ночного неба.

Помните об этом необходимом для ночной фотографии в следующий раз, когда вы выйдете на улицу в предрассветные часы. Они помогут вам поднять вашу ночную фотографию на новый уровень.

Об авторе: Когда Дэвид Джонстон не ведет семинары и учебные курсы по фотографии или не ведет свой популярный фото-подкаст «Круглый стол по фотографии», его можно найти, путешествуя по миру, делая фотографии, чтобы восхищаться и вдохновлять своих зрителей. Дэвид любит делиться своими знаниями в области фотографии и предлагает множество образовательных услуг, призванных помочь фотографам улучшить свою работу. Посетите его веб-сайт www.photographyroundtable.com.

Есть что добавить к истории? Оставьте комментарий или напишите редактору @ outdoorphotographyguide.com.

Лучший Nikon для ночной фотографии

С тех пор, как в прошлом году компания Nikon выпустила свои новые корпуса, я спорил, на какой корпус лучше перейти. Я заядлый ночной фотограф, и мне очень интересно, как тела будут работать в этой специализированной области. Ночная съемка (особенно для съемки Млечного Пути) требует чрезвычайно высоких значений ISO от 3200 до 12800. С D700 я обычно ограничиваюсь ISO 3200 и иногда расширяю пределы камеры до ISO 6400.Я арендовал несколько камер на BorrowLenses.com, чтобы сравнить и, надеюсь, найти лучшую камеру Nikon для ночной фотографии.

Лучшие камеры Nikon для ночной фотографии

Для ночной фотографии лучше всего подходит полнокадровый. Для решающего вскрытия я выбрал следующие тела:

Nikon D700
Nikon D600
Nikon D800
Nikon D800E
Nikon D3s
Nikon D4

Я не учел D3x, потому что он не в той же лиге, что и эти тела. Высокие значения ISO не являются звездными, они были бы хуже, чем у D700.Я также не упомянул D3, поскольку он имеет тот же датчик, что и D700.

Эргономика и элементы управления различных корпусов Nikon для фотосъемки ночного неба

Каждый корпус предназначен для разных целей, поэтому у них есть много отличий и особенностей. Я буду рассказывать только о том, что актуально для ночной фотографии, поэтому вы не найдете здесь ничего о частоте кадров, брекетинге и т. Д.

Кнопки с подсветкой на D4 — лучшая идея на свете. Эта функция сделала эту камеру моей любимой.Каждый раз, когда я зажигал свет, я немного улыбался и влюблялся в D4 еще больше. Конечно, это станет менее важным, если вы научитесь управлять своей камерой. Я могу управлять своим D700 с завязанными глазами, потому что я запомнил расположение каждой кнопки. Тем не менее, по-прежнему сложно нажимать нужные кнопки в темноте в перчатках, кнопки с подсветкой сделали это намного проще.

Задний ЖК-дисплей с небольшой информацией на D4 и D3 очень удобен для замены

ISO и баланс белого на лету.Я только хочу, чтобы он показывал выдержку и ISO! Все в элементах управления D4 казалось правильным.

Новый слот для карт XQD на D4, на мой взгляд, не очень хорошее дополнение. Я бы предпочел 2 слота CF, но я понимаю, что в какой-то момент они должны перейти на технологии будущего.

Увеличение фотографии с помощью D3s выполняется двумя руками. Вы должны удерживать обычную кнопку масштабирования и прокручивать диск управления. Я презирал эту функцию, когда работал со штативом.Я вижу, где это было бы нормально работать в ручном режиме, но я предпочитаю работать одной рукой, как любую другую модель. Кроме того, кнопка OK не возвращает вас обратно к полностью уменьшенному изображению, как у любой другой модели — вам нужно прокрутить его до конца. Эти функции, очевидно, были восприняты не очень хорошо, так как D4 вернулся к двум специальным кнопкам масштабирования, а кнопка OK снова работает, как ожидалось.

Кнопку Live View на D3s найти труднее всего из всех новых моделей (D700 не имеет кнопки Live View, но я запрограммировал кнопку AE-L на Live View).Мне постоянно приходилось включать налобный фонарь, чтобы его найти.

Пользоваться D800 / D800E было очень приятно. Элементы управления находятся там, где я и ожидал, кнопки имеют приятное ощущение выпуклости или вставки. Все было очень легко и интуитивно найти в темноте. Единственное, что меня беспокоит, это переключение кнопок масштабирования с предыдущих моделей, но мне не потребовалось много времени, чтобы перепрограммировать свой мозг, и я справлюсь с этим. Эти камеры безумно хорошо спроектированы — D4 только немного лучше. Масштабирование и панорамирование удивительно быстрые, учитывая изображения с разрешением 36 МП.

Как и ожидалось, использование D600 было наименее приятным из-за отсутствия специальных кнопок. Тем не менее, это было быстро преодолено, и, в целом, он не так уж плохо спроектирован. Это просто не так приятно использовать, как другие тела. Масштабирование и панорамирование работают должным образом и очень быстро. Специальной большой кнопки ОК нет, поскольку она перенесена на центральную кнопку D-pad. Не страшно, но немного неудобно использовать в перчатках. Слоты только для SD-карт — это еще один недостаток, и, к счастью, SD-карты вдвое дешевле CF-карт, поэтому инвестировать в новые карты не составляет большого труда.

Виртуальные горизонты и качество Live View в сравнении с фотографиями ночного неба

Одна вещь, которая мне нравится в Nikon, — это функция Virtual Horizon (VH). Я постоянно использую это для быстрого выравнивания камеры, что особенно удобно при съемке быстрых панорам без панорамной головки. Компания Nikon, очевидно, пытается найти лучший способ реализовать эту функцию, потому что все камеры разные!

D700: Назначил VH на кнопку Fn на всех телах.Когда кнопка Fn нажата, все они остаются в этом режиме до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова, за исключением D700, которую вы должны удерживать, чтобы оставаться активным. В D700 используется простой горизонтальный уровень, который вы можете видеть в видоискателе и на верхнем ЖК-дисплее, на котором используется измерительный прибор. Это отлично подходит для ночной фотографии.

D3s: D3s почти идентичны, за исключением того, что шкала в видоискателе смещена вправо, вертикальна и больше. Я бы назвал это небольшим улучшением и все еще работает очень хорошо.

D600: D600 работает так же, как D700 в видоискателе, но он не отображается на верхнем ЖК-дисплее, потому что они удалили измеритель! Верхний ЖК-индикатор / уровень очень удобно иметь, когда по какой-то причине вы не можете смотреть в видоискатель.

D4: D4 имеет интересную реализацию VH — точки фокусировки подсвечиваются в видоискателе и меняются, чтобы показать, находитесь ли вы на одном уровне слева направо, а также большой измеритель (который похож на D3s). показывает, повышается или понижается ваш уровень.Очень креативное решение, которое отлично работает! Однако они удалили VH с верхней ЖК-панели, хотя есть измеритель, который они могли бы использовать. Возможно, это единственный минус D4.

D800: D800 имеет совершенно другой способ отображения VH. Они добавили специальные дисплеи в видоискатель только для этой информации. Моей первой реакцией при тестировании при дневном свете была чистая радость, прекрасно реализованная функция. Однако я был разочарован, когда использовал его ночью.Это связано с тем, что эти дисплеи не светятся, они отображаются так же, как точки фокусировки — тускло-серым, пока вы не активируете измеритель, а затем они отображаются красным, но только на мгновение. Таким образом, вы вынуждены постоянно наполовину нажимать кнопку спуска затвора, чтобы повторно активировать глюкометр, пока не установите нужный уровень. Также был удален верхний ЖК-дисплей. В целом, D800 хуже всего подходит для ночной съемки, но лучше всего подходит для дневного использования. Это можно легко исправить с помощью обновления прошивки, просто активируя их (отображается красным) при нажатии кнопки Fn.

Конечно, другой вариант — использовать Live View, который вы можете настроить для отображения VH, нажав кнопку Info. Это очень похоже на все тела. В режиме Live View на всех телах, кроме D700 и D3s, виден наклон и крен. Обычно я стараюсь избегать использования Live View для чего-либо, кроме фокусировки, из-за разряда батареи. Обычно это то, что я использовал по умолчанию на D800 из-за проблем с отображением в видоискателе.

Я предпочитаю использовать метод Live View для ночной фокусировки, увеличивать масштаб до звезды и вручную фокусироваться, пока звезда не станет четкой точкой света.Я обнаружил, что это хорошо работает со всеми телами при использовании светосильного объектива, такого как 24 мм f / 1,4, потому что он пропускает больше света. Однако при использовании объектива 14 мм f / 2,8 я обнаружил, что только D4 и D3 имеют достаточно высокие значения ISO, чтобы показывать звезды, на которых можно сфокусироваться — главный плюс в моей книге!

С точки зрения управляемости победителем является D4. Это почти идеально. С учетом сказанного, все остальные тела очень хороши, а большинство негативных вещей — просто мелкие гниды. Буду рада любому из них!

Качество изображения для ночной съемки для различных камер Nikon

Переходим к основному содержанию обзора! Из-за разного количества мегапикселей у каждой камеры мне было трудно найти лучший способ сравнить изображения.Должен ли я понижать дискретизацию до наименьшего размера или повышать дискретизацию до наибольшего? Каково предполагаемое использование, Интернет или печать? Какой размер? Я быстро понял, что хорошего ответа нет, поэтому попытался дать немного каждого.

Для этого конкретного теста я обнаружил, что ISO 6400 является лучшей точкой тестирования, так как он соответствует спецификациям для всех камер и является лучшей выдержкой (30 секунд при f / 2.8, ISO 6400 с 14-миллиметровым объективом Rokinon). Обратите внимание, что на некоторых снимках звезды резче, чем на других. Это происходит из-за небольших различий в фокусе, а не из-за датчика, поэтому резкость звезд не принималась во внимание.

Если не указано иное, все изображения были обработаны в Lightroom 4 с указанными ниже настройками. Ползунок теней сдвинут на 100, чтобы показать, какие детали теней можно извлечь из необработанных файлов.

Я открывал каждое изображение в Photoshop и увеличивал до 100%. Их размер не изменяется, поэтому вы можете увидеть разницу в мегапикселях в зависимости от того, сколько отображается при 100%.

Далее идет веб-версия. Они были отредактированы с теми же настройками, открыты в Photoshop и экспортированы в 1600 пикселей с помощью Image Processor.Щелкните изображение, чтобы увеличить его:

Лучшие объективы для ночной фотографии

Ночная фотография — один из самых сложных навыков для фотографов-любителей. Это потому, что вам нужен не только прочный фундамент в фотографии, но и правильные инструменты. Кроме прочного штатива, спускового тросика и сменного объектива (в идеале полнокадрового) камеры. вам также понадобится объектив. В этой статье мы расскажем о некоторых из лучших объективов для ночной фотографии, которые должны быть в вашем арсенале.

Что делает объектив для ночной фотографии отличным?

Диафрагма

Если ваша камера была приобретена со стандартным зум-объективом, он, вероятно, не идеален, поскольку большинство комплектных объективов имеют переменную диафрагму, которая будет меняться в зависимости от фокусного расстояния. Тем, кто серьезно относится к качественной ночной съемке или съемке при слабом освещении, лучше всего приобрести объектив с постоянной диафрагмой.

Планируете ли вы снимать фотографии ночью или в условиях низкой освещенности, вам понадобится объектив с большой диафрагмой.Какая диафрагма лучше всего подходит для ночной фотографии? В идеале диафрагма объектива должна быть f / 2,8 или больше. Многие зум-объективы имеют фиксированную диафрагму f / 2,8, например 16-35 мм f / 2,8 или 24-70 мм f / 2,8. Несмотря на то, что они дорогие, они вполне оправдывают дополнительные затраты благодаря гибкому диапазону зума и способности снимать с f / 2,8, что идеально для съемки при слабом освещении.

Однако самые идеальные объективы будут работать с еще более высокими значениями диафрагмы f / 1,8, f / 1,4 или даже f / 1,2. Единственная загвоздка в том, что эти линзы (известные как объективы с постоянным фокусным расстоянием) часто не являются зум-объективами, а вместо этого имеют фиксированное фокусное расстояние.Объективы с постоянным фокусным расстоянием также могут быть дорогостоящими, поскольку они могут снимать в условиях сверхнизкого освещения.

Самые идеальные объективы для ночной фотографии будут работать с еще более высокими значениями диафрагмы f / 1,8, f / 1,4 или даже f / 1,2. Автор фотографии: «Сюзи Пратт».

Фокусное расстояние

Помимо диафрагмы, вы также должны учитывать фокусное расстояние. Для пейзажей или астрофотографии предпочтительны широкоугольные объективы с охватом не менее 16-24 мм, чтобы захватить как можно большую часть сцены.Однако вам, вероятно, следует избегать сверхширокоугольных объективов типа «рыбий глаз», которые обычно находятся в диапазоне 8–10 мм, поскольку эти объективы приводят к искажению изображения.

Фокусное расстояние играет важную роль в типах ночных изображений, которые вы сможете делать. Автор фото: Unsplash.

Покрытие, предотвращающее блики и двоение линз

Если вы используете дешевый объектив или фильтр для объектива, ваши изображения могут страдать от бликов, которые снижают контрастность или яркость цветов. На ваших фотографиях также могут появляться призраки или ореолы необычной формы.Чтобы предотвратить появление бликов и бликов, многие производители высококачественных объективов и фильтров наносят покрытие на переднюю часть объектива. Таким образом, важно не только приобрести качественный объектив, но и приобрести фильтры для объектива, которые не снизят качество ваших изображений (или просто удалить все фильтры объектива перед съемкой фотографий в ночное время или при слабом освещении).

Дешевые линзы могут снизить яркость ваших изображений. Автор фото: Unsplash.

Хроматические аберрации и кома

Две проблемы, которые могут возникнуть с использованием объективов низкого качества, — это хроматическая аберрация и кома.Хроматическая аберрация, также известная как цветовая окантовка, представляет собой оптическую проблему, которая приводит к появлению фиолетовой окантовки по краям изображения. Это происходит, когда световые волны фокусируются на разных расстояниях. Другая проблема, известная как кома, приводит к появлению на ваших изображениях загадочных источников света. Кома часто появляется на ночных фотографиях Млечного Пути, звезд или городских пейзажей.

Эффекты комы и хроматической аберрации относительно легко исправить в Photoshop или другом программном обеспечении для пост-обработки.Тем не менее, это идеальный вариант для предотвращения или сведения к минимуму этих проблем в камере. Лучший способ сделать это — тщательно изучить выбранный вами объектив перед покупкой. Ищите отзывы покупателей, особенно те, в которых проблемы с комой или хроматической аберрацией.

Изучите, прежде чем покупать объектив для ночной фотографии. Автор фото: Unsplash.

На что следует обратить внимание перед покупкой

Объективы для фотоаппаратов, которые хорошо работают при слабом освещении, обычно дороги.Если у вас есть бюджет только на покупку одного объектива для ночной фотосъемки или фотосъемки при слабом освещении, лучше рассмотреть возможность многократного использования каждого объектива.

Диафрагма и боке

В фотографии диафрагма важна не только для съемки при слабом освещении, но и для боке, или размытого фона, который вы часто видите на изображениях, снятых с большой диафрагмой. Объективы с f / 2,8 дадут приличное боке, но простые, которые снимают с более высокой диафрагмой, приведут к еще более кремовому фону боке.Таким образом, если вы планируете снимать портреты или изображения с хорошим боке, лучшим вложением может стать объектив с постоянным фокусным расстоянием. Однако объективы с постоянным фокусным расстоянием предлагают только одно фокусное расстояние, поэтому вы получите гораздо больше гибкости от зум-объектива f / 2,8, такого как 16-35 или 24-70 мм.

Датчик культуры и полнокадровый

Перед покупкой объектива осмотрите свою камеру, чтобы определить, является ли она камерой с датчиком кадрирования (APS-C) или полнокадровой камерой.Это важно, чтобы убедиться, что приобретаемый вами объектив полностью совместим с вашей камерой. Также учтите, что камеры с кроп-сенсором имеют меньшие сенсоры и, следовательно, не будут работать так же хорошо при ночной фотографии, как полнокадровая камера.

Лучшие линзы для астрофотографии и ночных пейзажей

Если вы планируете снимать звезды, Млечный Путь или ночные пейзажи, вам обязательно понадобится широкоугольный объектив. Чтобы запечатлеть звезды, объектив должен будет сфокусироваться на бесконечности, поэтому возможность снимать с ручной фокусировкой также необходима.

Если вы планируете снимать звезды, Млечный Путь или ночные пейзажи, вам обязательно понадобится широкоугольный объектив. Автор фотографии: «Сюзи Пратт».

Объективы 16-35 мм f / 2,8 и 24-70 мм f / 2,8 (доступны для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, а также для беззеркальных камер Sony) — отличный выбор, который также дает вам больше гибкости при кадрировании снимка издалека. Широкие объективы с постоянным фокусным расстоянием, скажем, 24 мм или шире, также являются хорошим выбором.

Лучшие линзы для мероприятий в помещении

Многие мероприятия в помещении (т. Е.концерты, спектакли) проводятся в условиях недостаточной освещенности, которая может не допускать съемку со вспышкой. В этом случае также могут пригодиться объективы с светосилой.

Перечисленные выше широкоугольные и среднечастотные зумы f / 2.8 снова дадут вам максимальную гибкость, но они пострадают в условиях сверхнизкого освещения. Если вам нужны варианты, которые позволят вам снимать события с рук при слабом освещении, лучше всего подойдут объективы с постоянным фокусным расстоянием не менее f / 1,8.

Предпочитаете ли вы широкое или среднечастотное фокусное расстояние, зависит от вашего стиля фотографии, но 35 мм или 50 мм — это широко распространенный диапазон.

Вам понадобится светосильный объектив, чтобы снимать в ночном клубе. Автор фото: Unsplash.

Лучшие линзы для ночных портретов

Как правило, для портретной съемки вам понадобится объектив с небольшим зумом. Многие фотографы-портретисты любят диапазон 50 мм или 85 мм для портретов и хедшотов, поскольку более узкий диапазон фокусировки сжимает фон, что приводит к приятному боке.Тем не менее, широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием 24 мм или 35 мм также могут быть предпочтительны для портретов на природе, которые запечатлевают объект в определенных условиях.

8 лучших объективов для ночной фотографии

Обратите внимание, что этот набор объективов, как правило, доступен с различными креплениями, но важно проверить и убедиться, что они совместимы с вашей камерой. Эти рекомендации также подходят для ночной фотографии, пейзажа и ночной съемки портретов.

Перед покупкой убедитесь, что эти объективы совместимы с вашей камерой. Автор фотографии: «Сюзи Пратт».

№ 8. 14-24 мм f / 2,8 — доступно для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

До недавнего времени этот объектив был доступен только для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Однако Sigma преодолела этот пробел, сделав этот объектив доступным не только для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, но и для беззеркальных камер Sony. Большинство версий этого объектива дают 14-миллиметровое изображение без искажений, но при этом достаточно широкое, чтобы запечатлеть полные пейзажи, Млечный Путь и многое другое.

№ 7. 16-35 мм f / 2,8 — доступно для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

Этот широкоугольный зум-объектив идеален для того, чтобы в целом иметь очень небольшое искажение даже при самом широком фокусном расстоянии. Он имеет достаточно высокую диафрагму при f / 2,8 и идеально подходит для съемки Млечного Пути и других небесных явлений, таких как Северное сияние. Это также отличный объектив для съемки недвижимости и архитектуры.

Фотографирование звезд стало проще с объективом с светосилой.Автор фото: Unsplash.

№ 6. 24-70 мм f / 2,8 — доступно для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

Этот объектив среднего диапазона, хотя и не такой широкий, как 16–35 мм, рассматривается многими фотографами как единственный объектив, который они могли бы взять с собой на необитаемый остров. Диапазон фокусных расстояний 24-70 мм невероятно полезен для самых разных настроек, включая фотосъемку мероприятий и продуктов, а также может использоваться для съемки ночного неба.

№ 5.Rokinon 14 мм f / 2,8

Зум-объектив с быстрой диафрагмой и объектив с постоянным фокусным расстоянием, как известно, дороги, но этот сверхширокоугольный объектив от Rokinon на самом деле вполне доступен. Единственная загвоздка в том, что это объектив с ручной фокусировкой. Если вы планируете снимать ночную фотографию, это идеальный вариант, так как вам все равно нужно снимать с ручной фокусировкой. Однако, если вы планируете использовать этот объектив вне ночной фотографии и вам абсолютно необходима автофокусировка, этот объектив не идеален для вас, если у вас нет современной камеры с настройками максимальной фокусировки, которые помогут вам в ручной фокусировке.

Ручная фокусировка позволит вам добиться резких звезд. Автор фото: Unsplash.

№ 4. 24 мм f / 1,4 — доступно для цифровых зеркальных камер Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

Для тех, кому нужен широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием с автофокусом, 24 мм f / 1,4 — отличный вариант. 24 мм достаточно для съемки частей Млечного Пути и большого количества ночного неба, а f / 1,4 — это высокая диафрагма для съемки с рук в условиях слабого освещения. Вы также можете использовать объектив для других целей, например для дневных пейзажей или портретов на природе.

№ 3. 35 мм f / 1,4 — доступно для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

С этого момента эти фокусные расстояния не так идеальны для съемки широких пейзажей или небесных явлений, таких как Млечный Путь или Северное сияние, но их все же можно использовать для ночной съемки. 35 мм — фаворит среди фотографов-документалистов и уличных фотографов, поскольку 35 мм — это наиболее близкий диапазон фокусных расстояний к тому, что видит ваш глаз. Хотя 35 мм слишком узкий для пейзажей или ночного неба, его все же можно использовать для ночной фотографии.Тем не менее, вы найдете его наиболее полезным для ночной портретной съемки или обычной уличной фотографии.

35 мм ближе всего к тому, что видит человеческий глаз. Автор фото: Unsplash.

№ 2. 50 мм f / 1,4 — доступно для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

Изящный пятьдесят уже давно объявлен первым объективом, который все новички должны купить для своих фотоаппаратов. Это утверждение верно и в случае ночной фотографии, но вам стоит обратить внимание на диафрагму, поскольку 50 мм бывает с разными диафрагмами.50 мм f / 1,8 — доступный вариант, а 50 мм f / 1,2 — самый дорогой. Посередине удобно расположился объектив 50mm f / 1.4,

№1. 85 мм f / 1,4 — доступно для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon, беззеркальных камер Sony

Фокусное расстояние 85 мм идеально подходит для портретов, но вы также можете использовать этот телеобъектив для творческой ночной фотографии. Этот объектив производится большинством крупных производителей камер, включая Canon и Sony.Но у Sigma есть объектив 85mm f / 1.4 Art, на который стоит обратить внимание, поскольку он имеет более низкую цену и обеспечивает высокое качество изображений.

Итак, какой объектив вам больше подходит? Это зависит как от вашего бюджета, так и от того, что именно вы планируете фотографировать. Но в большинстве случаев каждый из этих объективов достаточно гибок для использования в ночной фотографии и других сценариях, поэтому лучше подумать о том, как вы собираетесь использовать эти объективы, и сделать правильный выбор.

Информация об авторе: Сюзи Пратт — фотограф, специализирующийся на событиях, еде и архитектуре из США. Вы можете найти больше ее работ на ее сайте, в Instagram и YouTube.

Практикуйте свои навыки ночной фотографии, снимая северное сияние! Присоединяйтесь к нашему 8-дневному зимнему фото-семинару «Северное сияние и ледяные пещеры» в Исландии.

Советы по ночной фотографии — полное руководство

Политика конфиденциальности
Условия использования
Стипендия
Карта сайта
Контакт

Меню

Дом
Около
отзыва

Разное

Как часто можно делать клизму грудничку: рекомендации педиатров

Разное

Почему новорожденный не спит ночью: 11 главных причин и способы решения проблемы

Разное

Как успокоить плачущего ребенка: 10 эффективных способов

Разное

Что нужно новорожденному на первое время: полный список необходимых вещей

Разное

Пеленки для новорожденных: виды, размеры и способы использования

Разное