Планирование

Перед тем, как отправиться на съемку, лучше всего спланировать время и узнать лучшее время и место, чтобы даже увидеть Млечный Путь. Для начала, есть несколько основных терминов, которые нужно определить, чтобы помочь вам узнать, какое время ночи достаточно темное.

Сумерки

Вообще говоря, ночь находится между закатом и восходом солнца, но, конечно, она не становится внезапно темнее, как выключатель света! Есть некоторые переходные периоды между днем ​​и ночью, о которых полезно знать. Этот переходный период известен как сумерки и может быть рассветом (утро) или сумраком (вечер). Большинству фотографов известны слова «золотой час» и «синий час». Это довольно общие термины без каких-либо реальных научных измерений, но это желанное время суток с прекрасным светом до, во время и после заката или восхода солнца.Мы постараемся дать им более точные определения через минуту. Но сначала давайте посмотрим на научные термины.

Сумерки подразделяются на три отдельные фазы, основанные на возвышении Солнца: гражданские, морские и астрономические. Закат и восход солнца — это когда солнце находится на высоте 0 ° над горизонтом. Чтобы увидеть солнце в это отмеренное время, вы должны быть на уровне моря и наблюдать, как солнце беспрепятственно восходит или садится над океаном. Если вы окажетесь выше на горе, вы увидите восход солнца раньше.Если вы находитесь в долине, вы, конечно, увидите это позже. Например: Гора Кадиллак в национальном парке Акадия в течение большей части года является первым местом в Соединенных Штатах, где можно увидеть восход солнца из-за высоты и того, насколько далеко он находится на востоке. В другое время года это Марс-Хилл в округе Аростук.

Гражданские сумерки — это когда солнце находится между 0 ° и -6 ° ниже горизонта. Морские сумерки составляют от -6 ° до -12 °, а астрономические сумерки от -12 ° до -18 °. Сумерки в сумерках или вечером начинаются с гражданских сумерек на закате, затемняются в морских сумерках и заканчиваются после астрономических сумерек, когда солнце опускается на -18 ° ниже горизонта.В это время ночное небо такое же темное, каким оно будет всю оставшуюся ночь, до рассвета, когда процесс обратится, и астрономические сумерки начнутся, когда солнце опустится на -18 ° ниже горизонта, поднимется в морских сумерках и закончится после гражданских сумерки на восходе солнца. Синий час и золотой час перекрывают некоторые из этих сумеречных фаз, и определения их различаются, но вы можете считать, что золотой час наступает, когда солнце находится на 6 ° над горизонтом до -4 ° ниже горизонта, а синий час от -4 ° до -6 °.

Млечный Путь лучше всего фотографировать в самый темный период ночи между окончанием астрономических сумерек и началом астрономических рассветов. По обе стороны от него — морские сумерки и синий час, когда видны только самые яркие звезды и несколько планет, но Млечный Путь будет размыт. Синий час и морские сумерки — мои любимые времена, когда я начинаю замедленную съемку звездных следов или заканчиваю их с помощью насыщенных темно-синих цветов в небе.

Местоположение

Астрономические сумерки и рассвет будут варьироваться в зависимости от сезона и местоположения. Чтобы перевести эти сумерки в определенное время для нашего геологического местоположения, мы должны использовать приложения и альманахи. Одно из моих любимых приложений на iPhone — PhotoPills. Это мощная универсальная программа, которой я не нашел равных в Windows, Mac, Linux или Android. Но есть несколько других программ, между которыми вы можете переключаться, чтобы получить ту же информацию. Photographer’s Ephemeris — хорошая программа для Android.Stellarium бесплатен для Windows, Mac и Linux и является отличным инструментом для просмотра созвездий, планет, Солнца, Луны и Млечного Пути в определенном месте и на определенную дату.

Времена года

Млечный Путь меняет ориентацию и высоту в течение года, когда Земля вращается вокруг своей оси в течение наших сезонов. Вы можете видеть Млечный Путь круглый год, но именно ядро ​​или центр нашей галактики является самым ярким и фотогеничным, и это то, что мы пытаемся запечатлеть.Где я живу в штате Мэн, галактическое ядро ​​поднимается над горизонтом примерно на 132 ° на циферблате компаса в ранние утренние часы перед астрономическим рассветом весной, и Млечный Путь образует красивую низкую панораму в небе. Летом он виден в течение большей части коротких ночей, но ориентирован вверх и вниз и проходит прямо над головой около полуночи или немного позже, примерно от 165 ° до 212 ° по шкале компаса. Осенью центр Галактики виден сразу после астрономических сумерек и очень быстро заходит за горизонт, все еще стоит прямо вверх и вниз и проходит прямо над головой, от 206 ° до 228 °.Зимой более тусклая часть Млечного Пути (одна из спиралей, в которых мы живем) проходит прямо над головой и образует очень широкую арку около 180 ° горизонта. Однако довольно часто световое загрязнение на горизонте мешает получить очень хорошую панораму. Для тех, кто живет в Южном полушарии, все наоборот. Проще всего в этом убедиться, изменив дату и время в Stellarium. PhotoPills также упрощает работу с помощью своего учебного пособия.

Световое загрязнение

Световое загрязнение является важным фактором при выборе хорошего места. Вы хотите уйти от городских огней в темное небо и полюбоваться Млечным путем. Dark Sky Finder — хорошая карта для изучения светового загрязнения в Соединенных Штатах. Если возможно, вы ищите области в черном или синем диапазоне. Также доступно приложение для iPhone. Dark Site Finder — еще один ресурс с некоторыми картами мира.

Фаза луны

Фаза луны сильно повлияет на вашу способность снимать Млечный Путь. Лучше всего снимать во время новолуния, так как яркость в четверть луны или более размывает Млечный Путь, и невозможно запечатлеть Млечный Путь в те недели, когда Луна находится в центре галактического ядра. Это легко предсказать с помощью таких программ, как PhotoPills и Stellarium. Часто неделя до и после новолуния все еще может быть полезна для фотографий Млечного Пути, поскольку луна восходит или заходит ночью, а для съемки остается несколько часов.Кроме того, восход и закат луны прекрасно подходят для таймлапсов, а четверть луны или меньше позади вас создает отличное освещение переднего плана. Четверть луны или больше даст очень сильное освещение переднего плана и интересные тени для таймлапсов. При правильном балансе белого он может выглядеть как дневное фото, но на небе все равно будет несколько звезд. Небо будет голубым, как морские сумерки, а интервальные снимки или звездные следы могут быть очень красивыми с меньшим количеством звезд и более яркими передними планами.

Weather

Погода — еще один важный компонент планирования вашего снимка. Обычно я заранее планировал место и время для композиции Млечного Пути за несколько дней или месяцев, но решающим фактором является погода. Weather Underground хорошо подходит для поиска текущей погоды и состояния неба, фазы луны и начала / конца каждой фазы сумерек для вашего местоположения, особенно в разделе астрономии. Больше всего я анализирую облачность на часовом графике за ночь.Я ищу облачность 0–10% для четких снимков Млечного Пути. Если на рассвете или в сумерках с легким ветерком будет 20-50%, я знаю, что у меня может быть эпический материал для таймлапса! Карта чистого неба — еще один полезный ресурс, которым пользуются астрономы. Вы можете увидеть облачный покров, прозрачность, видимость и темноту для различных обсерваторий по всей Северной Америке. Для этого есть приложение для iPhone.

Прилив

Если вы снимаете вокруг океана, прилив — важный объект, о котором вы должны знать — потенциально опасный для жизни и, безусловно, опасный для оставленного без присмотра оборудования камеры.Легко потерять счет времени и застрять в месте, куда вы легко вышли во время отлива, или оставить камеру включенной на двадцать минут или более и неожиданно обнаружить ножки штатива под водой на фут или более. Подобно погоде или чему-либо еще, разумно планировать заранее и учитывать обстоятельства, такие как время прилива и отлива, а также количество подъемов. Штормы в океане могут заставить его подняться выше или быстрее, чем ожидалось, даже если погода ясная, где вы находитесь.Большинство устройств GPS дадут вам оценку прилива для вашего местоположения. Одно из моих любимых приложений для iPhone — TideTrac, оно требует обслуживания сотового телефона только один раз для области, поэтому загрузите его при проверке погоды, прежде чем отправиться в поле, где у вас может не быть обслуживания. В Weather Underground есть отличный раздел морских прогнозов, который включает текущие высоты волн на основе морских буев.

Упаковка

Корпус камеры

Сфотографировать ночное небо несложно, но это та область фотографии, где нужно подходящее оборудование абсолютно все имеет значение.Получение резких фотографий тусклых движущихся объектов, таких как звезды и Млечный Путь, намного сложнее, чем хорошо освещенные объекты днем ​​или при искусственном освещении.

Сенсорная технология продолжает совершенствоваться с каждым новым поколением, становясь более чувствительной с меньшим уровнем шума при высоких значениях ISO. Как правило, полнокадровые камеры имеют преимущество перед датчиками размера кадрирования и меньшего размера из-за того, что размер каждого пикселя больше, и они могут захватывать больше фотонов за один и тот же период времени. Размер сенсора, плотность пикселей (количество мегапикселей) и обработка в камере — все это определяет качество изображения при высоком ISO. Вам нужна камера, которая может снимать чисто до ISO 2500, а лучше от 3200 до 6400 ISO для очень темного неба. Некоторые новые беззеркальные камеры и камеры с датчиком кадрирования способны на это.

Для моей настройки я использую немодифицированный Nikon D700.

Линзы

Чем шире фокусное расстояние и диафрагма, тем лучше для композиций Млечный Путь. Лучше всего использовать широкую диафрагму как минимум f / 4, желательно f / 2,8, если ваша камера не поддерживает чрезвычайно высокие значения ISO.Не каждый объектив резкий при f / 2,8, и многие простые числа f / 1,4 и f / 1,8 недостаточно резкие, пока не будут сняты по крайней мере до f / 2. Многие линзы дают продолговатые и грушевидные звезды в углах при широкой диафрагме, это называется комой, и ее нелегко исправить при постобработке. Искажения и виньетирование исправить намного проще.

Несколько известных объективов являются исключительными при широкой диафрагме с очень небольшой комой, особенно Nikon 14-24mm f / 2. 8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (ручная фокусировка), Sigma 35mm f / 1.4 Art и Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (для датчиков кропа). Вообще говоря, линзы с асферической линзой лучше контролируют кому.

Поддержка камеры

Прочный штатив необходим для длинных выдержек, особенно в темноте, где вы обязательно столкнетесь с ним или опрокинуть это. Обращайте пристальное внимание на тех, кто снимает вокруг вас, и дайте им пространство, как по этой причине, так и для того, чтобы рассеянный свет не испортил их снимки.Я рекомендую вообще не поднимать центральную колонну, если вы можете избежать этого, чтобы снизить центр тяжести и снизить вероятность падения штатива, особенно если вы оставляете его на некоторое время для таймлапса.

С хорошей шаровой головкой легче работать в темноте, чем с видеоголовкой с редуктором, где вы, возможно, не сможете легко наклонить ее достаточно высоко или использовать в портретной ориентации. Панорамные / подвесные головки на выравнивающей базе также работают очень хорошо, и я предпочитаю их, поскольку я часто снимаю панорамы Млечного Пути.

Что бы вы ни использовали, лучше всего научиться пользоваться им в течение дня, прежде чем бороться с этим ночью и поворачивать не ту ручку, вывести камеру или объектив из равновесия и что-то повредить. В темноте все сложнее, особенно если холодно и вы в перчатках!

Dew / Frost

Проклятие ночной фотографии: роса и мороз! Не вдаваясь в подробности, роса образуется, когда объект излучает тепло быстрее, чем может его поглотить, в результате чего водяной пар в воздухе вокруг объекта конденсируется на нем.Если точка росы ниже точки замерзания, вы получите мороз. Фактически, передняя линза широкоугольного объектива — идеальный кандидат! Роса и иней образуются на вашем объективе раньше, чем вы увидите это на чем-либо еще, и вы даже не заметите этого, пока не увидите, что ваши фотографии станут нечеткими и тусклыми позже, когда дома. Если вы живете в очень засушливой, засушливой среде, это может не быть проблемой для вас, но если вы живете недалеко от побережья, это постоянная борьба!

Лучшее решение — держать линзу теплее, чем окружающий воздух, чтобы на ней не образовывалась роса.Подогреватели для рук, прикрепленные резиновыми лентами к оправе объектива и близко к передней линзе, являются хорошим решением, как и электрические обогреватели росы, которые используют астрономы. После того, как образовалась роса, трудно стереть ее или нагреть линзы, чтобы они высохли, с помощью грелки для рук.

Фильтры

УФ и «защитные» фильтры усугубляют ситуацию, когда вы добавляете еще один очень тонкий слой стекла с воздушным карманом за этим. Они покрываются росой быстрее, чем ваш объектив.Я рекомендую снимать их на ночь, чтобы избежать появления росы и бликов, кроме случаев, когда вы снимаете вблизи морских брызг или в океаническом тумане, и в этом случае фильтр иногда легче потом очистить.

Бленда также поможет предотвратить образование росы на более длинных линзах. Многие широкоугольные объективы уже имеют фиксированную бленду.

Заряд батареи

Длительная выдержка быстро истощает срок службы батареи. Не удивляйтесь, если вы сделаете гораздо меньше снимков, чем обычно, за день до того, как разрядится батарея.Низкие температуры делают батареи еще менее эффективными. Хорошей идеей будет носить с собой пару запасных частей в кармане или внутри пальто рядом с телом, чтобы согреться. Зимой вы можете менять батареи чаще, и вы обнаружите, что почти разряженная батарея имеет довольно много заряда после того, как она снова нагреется. Вертикальная рукоятка со вторым аккумулятором имеет большое значение в ночное время, особенно при съемке длительных интервальных съемок.

Интервалометр

Интервалометр позволяет снимать фотографии через равные промежутки времени, чтобы потом ускорить видео, а.k.a. промежуток времени. Большинство фотоаппаратов Nikon имеют встроенный интервалометр в меню, но он ограничен 999 кадрами на всех, кроме самых последних моделей. Этого должно хватить для большинства сценариев.

Пользователи Canon могут попробовать прошивку Magic Lantern, если у вас хватит смелости и ваша модель поддерживается. Есть также много внешних пультов дистанционного управления, которые предлагают функцию интервалометра, их слишком много, чтобы перечислять их здесь подробно, от простых до сложных.

Promote Control — один из наиболее популярных сложных пультов дистанционного управления для брекетинга HDR, суммирования фокуса, таймлапса и линейного изменения положения лампы, и это мой личный выбор.

Наружное оборудование / безопасность

Очевидно, что для ночной фотосъемки необходим фонарик или налобный фонарь. Я рекомендую один с красным светодиодом, чтобы сохранить ваше ночное видение. Запасные батарейки и дополнительный фонарик — очень разумные меры предосторожности.

Вот еще несколько рекомендаций для продолжительной ночной фотосъемки:

• Свисток (он уже есть во многих налобных фонарях и рюкзаках для фотоаппаратов)
• Режимы SOS и медленного мигания на фонариках (сотовые телефоны не всегда обслуживаются, и батареи умирают)
• Карта и компас, если вы едете по бездорожью или в походе, устройства GPS могут выйти из строя или разрядиться от батареи
• Рации для групп, чтобы оставаться на связи
• Спрей от насекомых, я всегда сожалею об этом, когда забываю об этом! Это и носовой платок, кажется, всегда остаются в грузовике, когда я иду в поход!
• Средства индивидуальной защиты, такие как булава, перцовый баллончик, медвежий баллончик и т. Д.(обязательно ознакомьтесь с местными законами)
• Мешок для мусора, пластиковое ведро и т. д., чтобы положить рюкзак или внутрь, чтобы предотвратить попадание влаги на ваше снаряжение от росы, грязи, тумана и т. д.
• Дождевик летом или шарф / маленькое одеяло зимой, чтобы обернуть камеру и держать ее в тепле / сухости в течение длительных промежутков времени.
• Дополнительные слои, так как ночью может быть очень холодно: ботинки, шляпа, перчатки, дополнительная куртка и т. д.
• Вода, закуска и первая помощь Комплект всегда полезно иметь под рукой или при себе в долгом походе

3) Съемка

Хорошая базовая экспозиция для Млечного Пути на полнокадровом датчике с темным небом составляет 14 мм, f / 2,8, ISO 4000, 25 секунд, а затем измените настройки оттуда.

Диафрагма

Обычно настолько широко открыта, насколько это возможно в безлунную ночь, но если у вас постоянное фокусное расстояние f / 1. 4, то кома может быть меньше, а виньетирование немного снизится. Обычно вы не хотите доходить до f / 4 с Млечным путем, если ваша камера не имеет очень высокий диапазон ISO, например Sony A7S.

Камера ISO

ISO от 2500 до 6400 — хороший диапазон ISO для Млечного Пути с темным небом. Принято считать, что для уменьшения шума следует использовать как можно более низкое значение ISO, но ночная съемка — совсем другое дело. Если вы не используете трекер или складываете изображения для более длительных выдержек, мы должны использовать очень высокие ISO, чтобы запечатлеть достаточно деталей Млечного Пути. Вы захотите поэкспериментировать, чтобы найти идеальный баланс между детализацией и шумом с помощью корпуса вашей камеры.

Выдержка и фокусное расстояние

Широкоугольные объективы позволяют использовать более длинные выдержки ночью без звездных полос. Хорошее практическое правило — разделить 500 на фокусное расстояние на максимальное количество секунд, которое вы можете использовать для экспозиции, и при этом получить достаточно четкие звезды. Это относительная цифра: кажется, что звезды не так быстро движутся рядом с северной звездой, но чем дальше от Полярной звезды и чем ближе вы подходите к экватору, тем быстрее кажутся звезды.Если у вас нет 35-миллиметрового полнокадрового сенсора, разделите еще раз на коэффициент кропа (1,6 для зеркальных фотокамер Canon с сенсором кропа, 1,5 для зеркалок с сенсором кропа Nikon и 2 для большинства беззеркальных фотокамер). От 14 до 35 мм на полнокадровой матрице лучше всего подходит для съемки Млечного Пути. От 50 мм и выше обычно требуется трекер, чтобы избежать полос при достаточно длительной выдержке. Вот несколько примеров:

• 500 ÷ 14 мм для полнокадрового датчика = 35 секунд
• 500 ÷ 24 мм = 20 секунд
• 500 ÷ 18 мм ÷ 1,6 для датчика кадрирования Canon = 17 секунд
• 500 ÷ 50 мм ÷ 2 для беззеркальный датчик = 5 секунд

Я часто вычитаю еще 5–10 секунд из этих оценок, чтобы обеспечить четкость звезд при съемке вдоль горизонта, особенно при печати больших, таких как 24 × 36, с датчика высокого разрешения. Для таймлапсов и звездных следов небольшое количество полос не имеет значения.

Для интересующихся существует гораздо более сложное и точное правило экспозиции. Поскольку сенсоры становятся плотнее с большим количеством мегапикселей или больше, например, среднего формата, «Правило 500» не работает. Вот почему я часто вычитаю из результата 5-10 секунд. Более точная формула:

(35 x апертура + 30 x шаг пикселя) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах

Чтобы определить шаг пикселя вашей камеры, разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей в ширину и умножьте на 1000, чтобы измерить его в микронах.Например, Nikon D810 имеет размер 35,9 x 24 мм и 7360 x 4912 пикселей. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 мкм (округление в большую сторону).

Следовательно, объектив 20 мм f / 1,8 на 36-мегапиксельной D810 будет равен примерно 10,5 секундам: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (округление в большую сторону)

Правило 500 скажет 500 ÷ 20 = 25 секунд, что дает значительные полосы по углам на 36-мегапиксельной камере при увеличении или печати большого размера. Вы могли бы, вероятно, уйти за 15 секунд и выглядеть приемлемо резким.

Не забудьте ваш «порядок операций» из школьного класса математики для приведенной выше формулы: решите умножение перед сложением, иначе вы не получите правильных результатов!

Дополнительная информация об этой формуле с сайта автора (на французском языке)

Баланс белого

Баланс белого не влияет на файлы RAW, только на файлы JPEG, TIFF и изображение предварительного просмотра на заднем ЖК-дисплее камеры. Я считаю, что правильный баланс белого полезен при съемке в полевых условиях, хотя для лучшего предварительного просмотра моего изображения и экспозиции, поскольку гистограмма не очень полезна для действительно темных сцен. Ручной баланс белого между 3000 ° и 4000 ° K лучше всего подходит для Млечного Пути. Обычно на Nikon я получаю около 3450 ° или 3570 ° K.Он не обязательно должен быть точным, вы можете изменить его позже в Lightroom или Camera RAW. При съемке и редактировании с использованием таймлапса LRTimelapse ручной баланс белого предпочтительнее автоматического баланса белого для единообразия.

Яркость ЖК-дисплея

Яркость заднего ЖК-дисплея вашей камеры, вероятно, будет слишком высокой для просмотра изображений в ночное время. Это заставит вас думать, что ваши фотографии выставлены ярче, чем они есть на самом деле, и будет раздражать других, снимающих рядом с вами! Я уменьшаю его до тех пор, пока не увижу разницу в оттенках между двумя самыми темными цветами (черным и темно-серым) в палитре образцов, примерно от -2 до -3 на Nikon.

Крышка видоискателя

Рекомендуется закрыть видоискатель или закрыть шторку для длинных выдержек в ночное время. В течение дня рассеянный свет через видоискатель обычно влияет только на показания измерителя, а не на само изображение, но при длительных выдержках ночью он может проявляться по краям кадра, особенно если у вас есть источник света позади вас или налобный фонарь или фонарик попадает в заднюю часть камеры. Многие камеры поставляются с небольшой пластиковой крышкой (которая вскоре теряется), иногда на ремне камеры.Вы также можете накрыть камеру шляпой, пальто и т. Д.

RAW против JPEG

Файлы RAW хранят гораздо больше данных, чем файлы JPEG, что важно для хорошей последующей обработки ночных фотографий. Если у вашей камеры есть выбор между 12 или 14-битными файлами RAW, выберите максимально возможное качество и размер изображения для лучшего снижения шума и усиления теней в дальнейшем.

Подавление шума

В меню камеры есть два типа шумоподавления: шумоподавление при высоких ISO и шумоподавление при длительной выдержке.Подавление шума при высоком ISO не применяется к файлам RAW, только к файлам JPEG и встроенному изображению предварительного просмотра, поэтому я оставляю его отключенным, чтобы избежать дополнительного времени обработки камерой. Подавление шума при длительной выдержке применяется ко всем типам файлов и удаляет горячие пиксели из-за нагрева сенсора во время длительных выдержек (обычно 8 секунд или более на большинстве камер). Он удваивает время экспозиции и снимает вторую фотографию с закрытой шторкой затвора, а затем удаляет все экспонированные пиксели, обнаруженные во втором снимке, из предыдущего перед сохранением файла.

Для 30-секундной фотографии минута — не долгое ожидание, но для выдержки на земле от 4 до 8 минут она может показаться вечностью! Тем не менее, ночная фотография — это ремесло, для освоения которого требуется много терпения, и я обычно оставляю включенным уменьшение длительной выдержки, если только я не снимаю панораму или таймлапс.

Если вы снимаете панораму или особенно интервальную съемку звездных следов, у вас не может быть большого интервала между снимками для уменьшения шума при большой выдержке. Вместо этого вы можете снимать «темный кадр» при f / 22 с закрытой крышкой объектива, чтобы снимать только горячие пиксели, а затем применить его к светлым кадрам позже.

Pixel Fixer — отличная программа для вычитания темных кадров, если она поддерживает вашу модель камеры, потому что она может работать с файлами RAW. Другие программы, такие как StarStaX, также могут использовать темные рамки в качестве файлов TIFF. Более темные рамки улучшают анализ, но не каждая программа может это сделать. Я обычно снимаю где-то от 10 до 30 темных кадров для каждой комбинации выдержки / ISO, которую я использовал ночью, если я не использую в камере шумоподавление при длительной выдержке.

Фокус

Для резких звезд необходима критическая фокусировка. Бесконечность обычно находится не там, где она отмечена на объективе. Автофокус на большинстве камер не работает при тусклых звездах. Лучший способ — вручную сфокусироваться на очень яркой звезде, используя режим Live View на штативе. Если у вас достаточно хорошие глаза, вы можете примерно центрировать звезду в видоискателе, а затем переключиться в режим live view. В режиме Live View звезды не отображаются, как минимум, до 5x, а затем вы можете немного перемещаться, пока не найдете их, и снова увеличьте масштаб до 10x или выше. Не используйте зум с помощью объектива, у большинства зум-объективов есть «дыхание фокусировки», когда они слегка смещают фокус при зуммировании. Вручную отрегулируйте фокус до тех пор, пока звезда в режиме реального времени не станет настолько маленьким, насколько возможно, без мягких краев или ореолов вокруг нее. Отметьте, где находится эта точка на шкале глубины резкости, и заклейте объектив на ночь малярным скотчем или чем-нибудь, что не оставит липких следов, если вы не собираетесь делать суммирование фокуса позже.

Укладка

Часто на одной экспозиции Млечного Пути не хватает глубины резкости или достаточно длинной выдержки для деталей земли.Чтобы обойти это, вам нужно снимать с более длинной выдержкой, которая иногда перефокусируется на более близкий объект. Я часто уменьшаю ISO или сужаю диафрагму на пару ступеней и снимаю земли с очень длинной выдержкой, чтобы потом комбинировать их в Photoshop. Разница в экспозиции зависит от светового загрязнения, деталей земли (лес, снег, трава, вода и т. Д.) И лунного света, но иногда она на 3 или 4 ступени больше экспозиции звезд, что может означать выдержку в несколько раз. минут, если я также снизил ISO для уменьшения шума или закрою диафрагму для большей глубины резкости.

Таймлапсы

Таймлапсы — это длительное обсуждение и заслуживает отдельной статьи, так что это только краткое введение с несколькими ресурсами, которые можно проверить, если вам интересно. Таймлапс легко снимать между астрономическими сумерками и рассветом, потому что экспозиция остается постоянной. Подойдет любой интервалометр с ручной экспозицией. Однако съемка заката в Млечном Пути или наоборот — восхода солнца считается святым Граалем таймлапсинга из-за сложности. Обычно он включает в себя некоторую форму линейного увеличения экспозиции или увеличения выдержки (смещение ISO / экспозиции в режиме ручной выдержки).

DslrDashboard — хорошее приложение для «простых» таймлапсов Святого Грааля, которое стоит изучить, особенно если ваша камера имеет встроенный Wi-Fi. На этом веб-сайте также есть дешевый беспроводной маршрутизатор с батарейным питанием, который можно использовать для камер без Wi-Fi.

LRTimelapse — это мощная программа для постепенного изменения изменений Lightroom / Camera RAW с течением времени (например, баланса белого или экспозиции) как для панорам, так и для интервальных съемок. Я часто использую его для таймлапсов и панорам.

Как упоминалось ранее, управление продвижением может выполнять таймлапсы, ручное изменение положения лампы, суммирование фокуса и ряд других функций.

Ramper Pro — это новый высококлассный контроллер таймлапса с контролем движения, интервальным обтекателем, датчиком освещенности, контролем гистограммы, поддержкой 3D и многим другим. Это сложнее, чем DslrDashboard, но это универсальное устройство, для которого не требуется нетбук, планшет или ноутбук в полевых условиях. Это стало моим любимым инструментом для таймлапсов Святого Грааля.

Dynamic Perception и eMotimo создают несколько очень доступных и простых в использовании ползунков и роботизированных головок для управления движением.

Звездные следы

Звездные следы очень тесно связаны с таймлапсами, поскольку вы делаете снимки с помощью того же процесса, но вместо этого Чтобы быстро воспроизвести их для видео, вы складываете их в одно изображение, чтобы увидеть движение звезды. Вы также можете использовать одну длинную выдержку вместо того, чтобы складывать несколько коротких выдержек. У обоих методов есть свои достоинства. Я написал более длинную статью на своем веб-сайте, в которой подробно описал, почему я предпочитаю стекинг вместо одной длинной выдержки.

Я считаю, что при той же экспозиции, что и для Млечного Пути, получается слишком много звезд, чтобы их можно было хорошо сложить. Лучше снизить ISO на 2 или 3 ступени. Это также означает, что звездные следы хорошо смотрятся при небольшом лунном свете, так как это также уменьшает количество видимых звезд. Мне нравится начинать или заканчивать замедленную съемку звездных следов во время астрономических сумерек, чтобы получить немного кобальтового темно-синего цвета в моем небе. Я дам ему передержать в начале или в конце и выберу, сколько кадров я хочу использовать позже при наложении, чтобы получить желаемую яркость.

Короткий интервал важен для предотвращения пробелов в ваших звездных следах. Это означает отключение подавления шума при длительной выдержке.

StarStaX — отличная бесплатная программа для складывания звезд. Он поддерживает темные кадры и имеет функции для заполнения промежутков, следов комет, обратных следов и т. Д. В настоящее время он не может экспортировать 16-битный файл, только 8-битный, но он поддерживает TIFF (как импорт, так и экспорт).

Advanced Stacker Plus — это плагин для фотошопа, который оправдывает свое название. Это мой любимый метод наложения звездных следов.Я рекомендую взять онлайн-семинар Стивена Кристенсона с его веб-сайта о том, как извлечь из него максимум пользы.

Режимы наложения в Photoshop также можно использовать изначально, но две упомянутые программы намного быстрее.

Star Tracer (только для Windows) — отличная программа для продления звездных следов, если вы не сняли достаточно кадров, а также для заполнения промежутков.

Сатья Нараянан создал пару скриптов Photoshop, которые отлично подходят для создания следов вихревых звезд и творческих эффектов.

Дополнительные ресурсы для ночной фотографии

Как сделать профессиональные снимки звезд и ночного неба

Содержание

1. Набор основных инструментов для ночной фотографии
2. Как фотографировать звезд: советы начинающим фотографам
3. Распространенные ошибки, которых следует избегать при ночной фотографии
4. Как фотографировать звезд: методы для фотографов среднего уровня
5. Настройки камеры: как фотографировать звездные следы
6. Настройки камеры: как фотографировать звезды в небе
7. Настройки камеры: как сфотографировать Луну
8. Настройки камеры: как фотографировать лунный пейзаж
9. Как фотографировать звезд: методы для опытных фотографов
10. Как рисовать светом в ночной фотографии

Красивая ночная фотография — все о технике

Секрет создания красивых ночных пейзажей заключается не в широкоугольном объективе, высококлассном телескопе или новой цифровой зеркальной камере Nikon или Canon — ни в программном обеспечении для постобработки или редактирования фотографий. Эти инструменты могут помочь, но без техники, композиции и знаний для эффективного использования камеры вы ничего не добьетесь. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим, средним или опытным фотографом, важно сосредоточиться на основах хорошей астрофотографии.С помощью этих советов вы будете готовы осуществить свои самые заветные мечты и стремиться к грандиозным достижениям — например, полярным сияниям, затмениям, глубокому космосу — возможности безграничны.

Набор основных инструментов для ночной фотографии

• Достойная камера при слабом освещении (съемка в ручном, необработанном и ручном режимах)
• Фара светодиодная с красной или зеленой настройкой
• Запасные батареи
• Штатив
• Дистанционный или внешний спуск затвора
• Бленда объектива для световых помех
• Интервалометр (опция)
• Фильтры камеры (дополнительно)

Как фотографировать звезд: советы начинающим фотографам

Выберите тему

После того, как вы выбрали объект фотографии, исследуйте фазы луны и созвездия с помощью таких приложений, как Star Walk (для iPhone) или бесплатной карты неба Google (для Android), которые показывают вам вид неба из определенных мест в любое время ночи. Полнолуние — самая популярная из восьми лунных фаз для фотографирования, но вы можете захотеть снимать при новолунии, чтобы запечатлеть созвездия во всех деталях.

У фотографирования при каждой фазе луны есть свои преимущества и недостатки. Независимо от вашего решения, проверяйте погоду и качество воздуха на предмет систем и событий, которые в противном случае заслонили бы ваши цели и предмет.

Какая луна или лунная фаза лучше всего подходят для ночной фотографии?

• Новолуние: если вы хотите сфотографировать Млечный Путь или запечатлеть более тусклые звезды и звездные пейзажи, снимайте при новолунии.Обратная сторона: при слабом освещении увеличивается шум или искажение пикселей, которые могут возникнуть при обычных настройках ночного пейзажа, таких как высокое ISO и длинная выдержка. Фотосъемка при новолунии в отличие от яркого света полной луны позволяет темным силуэтам геологических объектов выделяться на фоне звездного неба.
• Полнолуние: съемка при полной луне, которая находится низко в небе, помогает осветить передний план сцены и заглушить потенциальное световое загрязнение, но этот метод не всегда идеален для астрономической фотографии, потому что он скрывает тусклые звезды.
• Четверть или Полумесяц: Хотите лучшее из обоих миров — детализированный передний план и звездное небо? Рассмотрите возможность съемки с полумесяцем или четвертью луны позади вас, чтобы осветить передний план вашей сцены. Если смотреть на запад, снимайте ранней ночью (когда луна находится низко над восточным небом). Если смотреть на восток, снимайте рано утром (когда луна находится низко над западным небом).

Вопреки распространенному мнению, четверть луны не наполовину ярче полной луны; это ближе к 9%.

Выберите место

Чтобы увидеть самое темное небо, пройдите от 60 до 100 миль от городских огней и доберитесь до большой высоты. Обратите внимание на влияние большой высоты и более тонкой атмосферы на преломление света: съемка через меньшее количество рассеивающих свет частиц создает более четкие, яркие снимки с большей прозрачностью и контрастом.

[Рекомендуемая фотография: изображение, сравнивающее четкую астрофотографию с большой высоты и снимок с низкой высотой со световым загрязнением].

Установите штатив

Как и при любой ночной фотографии, вам понадобится штатив. Чтобы справиться с этим, воспользуйтесь советом одного из самых известных пейзажных фотографов всех времен Анселя Адамса. Адамс призвал к методичному использованию штатива. Вот как это сделать:

1. Наведите одну ножку штатива на объект съемки, чтобы можно было встать между двумя другими ножками.
2. Центральная стойка штатива должна быть вертикальной и перпендикулярной; подтвердите это выравнивание пузырьковым уровнем.
3. Купите L-образный кронштейн вместо стандартной монтажной пластины, чтобы вес камеры был равномерно распределен по центру штатива.

Скомпонуйте сцену или предмет

Сфотографируйте одну треть горизонта на фоне двух третей ночного неба и проверьте это второй раз в режиме live view вашей камеры. Эта техника композиции называется «правилом третей».

Что такое «правило третей» в фотографии?

Правила предназначены для нарушения, но «правило третей» является наиболее важным практическим правилом для базовой композиции фотографии. Этот прием помогает сбалансировать и унифицировать изображение. Просто разделите вид на три части по горизонтали и вертикали, чтобы получить девять равных частей изображения. После того, как вы установили эту воображаемую сетку в видоискателе, наметьте точки интереса на перекрестках (скалы, пейзажи далеких городов). Исследования показывают, что глаза людей наиболее естественно тяготеют к этим точкам пересечения на изображении, поэтому используйте их в своих интересах.

Сохраните ночное зрение

Дайте глазам привыкнуть к темноте, выключив стандартный свет на 45 минут. Нужно осветить след или элементы управления камерой? Закройте один глаз, когда горит свет — защищенный глаз останется адаптированным к темноте. Если вам нужен налобный фонарь, используйте такой, как у Petzl’s Tikka; его красный светодиод не повлияет на ваше ночное зрение.

Почему для ночного видения лучше использовать красный свет?

Глаз состоит из фоторецепторов, называемых палочками и колбочками, которые преобразуют свет в электрические сигналы, которые мозг интерпретирует. Жезлы отвечают за зрение при слабом освещении, и их больше, чем колбочек; они содержат биологический пигмент родопсин. Когда родопсин подвергается воздействию яркого света, он становится фотообесцвеченным. Чтобы полностью восстановить ночное зрение, может потребоваться до 30 минут. Красный свет (используемый во многих моделях фар) имеет более длинную волну и меньше мешает вашему зрению, чем свет на другом конце спектра.

Хотите освоить азы стрельбы на природе? Запишитесь на курс нашей Школы фотографии на открытом воздухе через AIM Adventure U сегодня.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при ночной фотографии

Уровень	Распространенная ошибка	Быстрое исправление
Начинающий	Оставив включенным автофокус камеры, снимки звезд будут сниматься не в фокусе.	Установите камеру в ручной режим и настройте фокусное расстояние на бесконечность. Убедитесь, что далекие звезды находятся в фокусе, сделав пробный снимок, затем просмотрите снимок, увеличив масштаб до самой яркой звезды на небе на ЖК-дисплее.Если он кажется не в фокусе, отрегулируйте соответственно.
Средний	Оценка экспозиции снимка по ЖК-экрану.	Подтвердите правильную экспозицию, используя гистограмму — график, показывающий диапазон света изображения. Если график имеет форму горы или хребта, ваше изображение экспонируется правильно. Если форма горы имеет края скалы на концах графика, продолжайте изменять настройки.
Эксперт	Использование автоматического шумоподавления для каждого кадра.Хотя это улучшает качество изображения, оно также удваивает время съемки каждого изображения и расходует заряд батареи.	Отключите шумоподавление (в меню настроек камеры) для тестовых изображений. Сбросьте его для последней экспозиции. Не планируете распечатать снимок? В цифровом формате вы можете очистить дисплеи с низким разрешением и зернистость дома с помощью шумовых фильтров в базовом программном обеспечении для редактирования.

Как фотографировать звезды: методы для фотографов среднего уровня

Расположитесь и сориентируйтесь

Направляйте камеру на штативе подальше от источников искусственного света, таких как далекие города или дороги.Опять же, снимайте на расстоянии от 60 до 100 миль от крупных городов и светового загрязнения и выбирайте большую высоту.

Отрегулируйте настройки камеры для захвата дополнительного света

Широко откройте диафрагму (низкие значения диафрагмы соответствуют большим значениям диафрагмы) и выберите самый высокий ISO (1600 или выше). Используйте выдержку, позволяющую вашей камере улавливать лишний свет (30 секунд).

Сделать несколько передержанных снимков

Многие области могут казаться белыми, но качество не имеет значения — важна композиция.Изучите эти снимки на предмет желаемых элементов (например, камней или деревьев) или отвлекающих факторов (например, наклонного горизонта, ярких пятен, вызванных световым загрязнением, или облаков). Обратите внимание на фокус звезд и объектов переднего плана.

Регулировка композиции и перефокусировки

Поверните и панорамируйте камеру, чтобы создать желаемую сцену; наклоните его, чтобы выровнять горизонт, и при необходимости измените фокусировку. Убедитесь, что штатив устойчив и правильно расположен.

Точная настройка параметров камеры

Переэкспонируйте тестовые снимки, настройте композицию и несколько раз перефокусируйтесь, пока не создадите желаемый кадр.Затем, в зависимости от условий и содержимого (см. Справочные таблицы настроек камеры ниже), отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку, чтобы правильно экспонировать объект.

Съемка изображений RAW

Планируете распечатать? Файлы RAW похожи на негативы и обеспечивают большую гибкость редактирования.

Совет: экономьте место в памяти камеры, снимая в формате RAW, но удаляйте пробные снимки.

Трасса падающей звезды требует некоторого изящества, но результаты впечатляют.

Настройки камеры: как фотографировать звездные следы

Основные настройки: поэкспериментируйте со временем выдержки от нескольких минут до нескольких часов.Более продолжительное время покажет более длинные звездные следы.

• Чтобы запечатлеть дуги света, снимайте с длинной выдержкой в ​​ясную ночь (облака закрывают звезды).
• Для создания вихревых кругов центрируйте рамку на Полярной звезде. 

Настройки камеры: как фотографировать звезды в небе

Время воздействия	8с +
Диафрагма (диафрагма)	ф / 2. 8
Датчик скорости (ISO)	1600+

Основные настройки: используйте высокое значение ISO (выше 1600, если возможно), чтобы датчик камеры регистрировал слабую освещенность, несмотря на время экспозиции, достаточно короткое, чтобы заморозить звезды.

• Стремитесь к Млечному Пути? Он самый яркий на южном небе; идите на юг от городов и ориентируйтесь на юг.
• Чтобы увидеть северное сияние, идите к северу от городов и указывайте на север.

Настройки камеры: как сфотографировать Луну

Основные настройки: Луна яркая (и быстро движется по небу), поэтому используйте короткую выдержку, чтобы запечатлеть детали ее поверхности, не передерживая их. Увеличьте масштаб с помощью самого длинного объектива и сфокусируйтесь на деталях луны. Обрезайте снимки с помощью программы для редактирования фотографий дома (чтобы увеличить относительный размер Луны).

Настройки камеры: как фотографировать лунный пейзаж

Основные настройки: используйте небольшую диафрагму, чтобы придать изображению большую глубину резкости, чтобы вы могли одновременно фокусировать как ближние, так и далекие элементы.Четверть луны может пролить достаточно света, чтобы сделать сцену ярче.

• В пасмурные ночи ожидайте изображения без теней.
• Ясными ночами тени могут быть резкими.

Как фотографировать звезды: методы для опытных фотографов

Слои изображений для потусторонних эффектов

Создайте сцену, объединяющую ваши любимые ночные снимки в один. Сделайте недоэкспонированное базовое изображение вашей сцены, затем добавьте света или измените настройки экспозиции в последующих снимках, чтобы выделить различные особенности — объекты переднего плана, звезды или альпийское сияние на ландшафте.

В Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий наложите более темное базовое изображение на выделенные и используйте панель слоев для масок слоев, чтобы скрыть или показать элементы, которые вы хотите включить в окончательное изображение. Наложите звездные снимки с короткой выдержкой для создания звездных треков с помощью бесплатного программного обеспечения для наложения слоев, такого как StarStax.

Получение четких снимков движущихся целей

Вращение Земли может размыть луну и звезды при длительных выдержках. Отрегулируйте ISO (выше) и диафрагму (больше), чтобы минимизировать время экспозиции, тем самым устраняя размытие, вызванное движением.Определите максимальное время экспозиции с помощью этого уравнения: 400, разделенные на фокусное расстояние. В результате вы получите ограничение по времени воздействия в секундах.

Максимальное ограничение времени выдержки (секунды) = 400 ÷ фокусное расстояние

How to Paint With Light in Night Photography

Поэкспериментируйте с фарами и другими источниками света, чтобы показать детали переднего плана, чтобы делать более динамичные снимки и просто получать удовольствие. Чтобы рисовать светом, вы оставите свой ставень открытым и используйте источник света, чтобы рисовать картинки по всей сцене, как если бы у вас была воображаемая доска.Поэкспериментируйте с некоторыми из этих передовых техник, чтобы добавить творческого измерения:

• Освещение объектов: во время длительной выдержки мигайте или направьте налобный фонарь над деревьями, людьми или каменными образованиями. Вы сделаете их ярче на последней фотографии, но при этом сохраните экспозицию и захват неба. Вы также можете включить налобный фонарь в палатке (включите его на несколько секунд во время съемки), чтобы придать ему сияющий вид.

• Напишите с помощью луча: направьте свет прямо на камеру, когда затвор открыт, и «напишите» им по всему кадру.Поэкспериментируйте с большой выдержкой и низким ISO, например 100.

• Заклинание: буквы записываются как зеркальное отображение; нацарапайте их в обратном направлении, чтобы они были разборчивы на готовой фотографии.

• Измените освещение: воспользуйтесь преимуществами разной температуры, интенсивности и размера луча, излучаемого разноцветными светодиодами, люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также свечами. Используйте отдельные источники света, чтобы нарисовать разные области одной сцены. Например, на одной фотографии используйте налобный фонарь для освещения палатки, фонарь для освещения человека и компактный светодиод для написания слов.

Бен Каналес — фотограф из Портленда, штат Орегон.