Hdr в фотошопе: Как легко получить эффект HDR

Содержание

Как легко получить эффект HDR

Такие контрастные снимки с контражурным светом – отличные кандидаты для HDR-обработки, но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки, но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым, использовал ПО, которое вы уже знаете, работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое – нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ – самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая – нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки. Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем, кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг – объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

Примечание переводчика – в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
Четкость (Clarity) – отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10-30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение – плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com. После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также, если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки, выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции (Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК. Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг, в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки

Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

Примечание переводчика – вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один – открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого» вида сразу говорит о том, что это HDR.
Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными, повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Автор: Glenn Randall

Как сделать HDR в фотошопе — Fotobanki2.com — Богатый микростокер

В этой статье мы научимся распознавать сюжеты, наиболее подходящие для HDR, и исследуем, как снимать исходные фото для лучшего конечного результата.

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, Photomatix, Redinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).


0	-1 stop	-2 stop	-3 stop	-4 stop

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

Обработка в фотошопе

Допустим, что мы сняли нужное нам количество фотографий статического сюжета так, чтобы на самой тёмной фотографии детали не терялись в светах, а на самой светлой — в тенях. Проявим RAW’ы в формат TIFF так, чтобы баланс белого совпадал на всех снимках.

1. Загрузим файлы в фотошоп
Выполните File->Automate->Merge to HDR… и выберите все нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl. Поскольку подразумевается, что снимки были сделаны со штатива, то опция Attempt to Automatically Align Source Images (Попытаться автоматически выровнять исходные картинки) нам не понадобится.

2. Предпросмотр финальной картинки
По нажатию OK фотошоп покажет нам начальный вариант ассемблированной картинки.

3. Предпросмотр динамической гаммы
Сейчас у нас есть 32-хбитный файл HDR. Отрегулируем его яркость, выполнив Image->Adjustments->Exposure… Переместим курсор Exposure вправо так, чтобы стали видны детали в тенях нашей 32-хбитной картинки.

4. Перевод в 16 бит
Для того, чтобы конвертирать 32-хбитную картинку в 16-тибитную, выполните Image->Mode->16 Bits/Channel. Раскройте область Toning Curve and Histogram, чтобы визуализировать гистограмму картинки.

5. Метод перевода
В меню Method выберем опцию Local Adaptation, который является самым гибким для перевода из 32 бит в 16 бит. Заметьте, как картинка автоматически светлеет и становится линялой.

6. Поправим уровни
Левую нижнюю точку переведём так, чтобы она попадала на начало гистограммы. Если правый край гистограммы отстоит слишком далеко от конца шкалы, то и правую верхнкюю точку переведём чуть левее. При этом контраст в тенях улучшится.

7. Подредактируем кривые
Для придания естественности светам мы, во-первых, поэкспериментируем с курсорами Radius и Threshold. А во-вторых, изменим форму кривой, как, например, на рисунке ниже:

8. Ретушируем света
Пером выделим арку и установим Feather=100, чтобы при можификации выделения не создавалась резкая граница. Откроем уровни (Ctrl+L) и переместим чёрный курсор так, чтобы придать естественность дворцу.

9. Ретушируем тени
Инвертируем выделение (Selection->Invert) и уменьшим яркость свода арки (Image->Adjustments->Hue/Saturation и установим Saturation=-30).

comments powered by HyperComments

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как легко получить эффект HDR

Примечание переводчика – в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
Четкость (Clarity) – отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10-30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

Примечание переводчика – вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого» вида сразу говорит о том, что это HDR.
Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными, повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными, повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце – само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными, а некоторые почти белыми – основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Автор: Glenn Randall

Обрабатываем в фотошопе фотографию для получения HDR эффекта | DesigNonstop

Обрабатываем в фотошопе фотографию для получения HDR эффекта

12

Суть HDR (High Dynamic Range) эффекта заключается в том, что с помощью различных манипуляций проводится коррекция светлых и темных участков на изображении (расширяется их диапазон). В результате чего можно увидеть практически все мельчайшие детали, а все краски и оттенки на фотографии становятся богатыми и насыщенными. Это один вариант HDR эффекта.

Еще один, так сказать, экстремальный вариант HDR эффекта — это когда фотография превращается в арт объект и приобретает излишнюю художественную вычурность с помощью завышенной яркости и насыщенности.

После просмотра множества уроков и техник по достижению HDR эффекта, я остановилась на таком вот варианте, который и представила ниже. Следует также отметить, что этот алгоритм можно варьировать в зависимости от исходной фотографии с помощью значений прозрачности слоя и других настроек.

Шаг 1.
Открываем в фотошопе любую картинку, к которой хотим применить HDR эффект. Я воспользовалась этой фотографией.

Шаг 2.
Делаем дубликат слоя. В основном меню выбираем «Изображение» > «Коррекция» > «Света/Тени…» Устанавливаем значения, как на рисунке ниже.

Фотография будет выглядеть так.

Шаг 3.
Делаем дубликат предыдущего слоя. Выбираем режим наложения «Осветление основы».

Шаг 4.
Теперь выделим белый цвет на фотографии. В меню выбираем «Выделение» > «Цветовой диапазон…». Обратите внимание, основной и фоновый цвет должны быть белый/черный.

Должно получиться такое вот выделение белого цвета.

Теперь добавляем слой-маску. Для этого щелкаем по значку «Добавить векторную маску» внизу на панели инструментов. Снижаем прозрачность слоя до 40%.

Шаг 5.
Делаем дубликат предыдущего слоя и меняем режим наложения на «Линейный затемнитель».

Шаг 6.
Делаем дубликат предыдущего слоя. Удаляем с него слой-маску (щелкаем по значку маски и правой кнопкой мыши в меню выбираем пункт «Удалить»). Меняем режим наложения на «Перекрытие», прозрачность слоя устанавливаем 75%.

Шаг 7.
Создаем новый слой. Выбираем в меню «Фильтр» > «Рендеринг» > «Облака».

Меняем режим наложение на «Перекрытие». Прозрачность слоя 50%.

Шаг 8.
Создаем новый слой, заливаем его 50% серым цветом. В меню выбираем «Фильтр» > «Шум» > «Добавить шум…». Меняем режим наложение на «Перекрытие». Ставим прозрачность слоя 60%.

Финал
Для наглядности сравним. Это до применения эффекта. Щелкните по картинке, чтобы посмотреть изображение в большом размере.

А это фотография после применения HDR эффекта. Щелкните по картинке, чтобы посмотреть изображение в большом размере.

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, соответствующие HDR, и теперь доступны версии Photoshop CC.

Я изучил различия в версии — старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото.HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — визуализация с высоким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применялись и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым).То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию в камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Брэдбери), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно.Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то одно изображение намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камеру на одном снимке:

Решение проблемы при получении больше, чем снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с детализацией экспозицией (фото слева), чтобы захватить за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени.И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этой игре я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка различных настроек экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с большинством людей привычно работать.Это значение подходит для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты). Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить стоимость в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла.Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, например, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю камеру в режим автобрекет и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «-».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения.Если есть возможность — исключить штатив, а иначе — обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (стандартный динамический диапазон).Это как «стереозвук из одного динамика». Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, поскольку объектом являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому что как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга в моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим постановки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате как можно более широкого динамического диапазона.Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если вы хотите использовать дополнительное размытие, вы получите дополнительное размытие. Также избегайте появления ненужных деталей на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на одной фотографии.Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на средних изображениях множества деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпус лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro (Файл> Автоматизировать> Объединить в HDR Pro). Это меню есть в версиих Photoshop CS2 — CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этой команды «Объединить в HDR» в версиих старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версии Photoshop CS3 +.Нажмите ОК. (Photoshop использует вашу технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создать HDR — изображения):

Шаг 3

Теперь изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из – за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном — то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешения 32 бита.Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (Белая точка). Заметьте, что слайдер не предназначен для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому что монитор не в состоянии передать все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное» тонирование в Adobe Camera Raw »(« Полное тонирование в Adobe Camera Raw »). В CS6 опции этой не было.Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:

Я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества.Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «ОК» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее.Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется вернуться к нему.

В меню «Изображение> Режим» (Изображение> Режим>) выберите 16 бит (или 8 бит). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с части «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32-битного» (просмотр> «32-битные параметры предварительного просмотра»).Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение> Коррекция (Изображение> Меню настроек). Самая весомая настройка здесь — «Экспозиция» (Контроль экспозиции).

Откроется диалоговое окно «HDR-тонирование» (диалоговое окно «Тонирование») (или «HDR-преобразование» (HDR-преобразование) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки — это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение — уменьшайте значение гаммы.Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Метод) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователя.

С помощью адаптации адаптации (Local Adaption) вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров.Если вы знакомы с кривыми — включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому что вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкие детали изображения, но не добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (радиус) и интенсивности (силы), чтобы добиться ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей).Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» осуществляет применяемый эффект.

Тон и детали

«Гамма» (Гамма): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Экспозиция): Контроль общей яркости.
«Детали» (Деталь): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет»: Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop — отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версию Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это можете великолепно, потому что как вы использовать кисть для тонкой настройки области фотографии, использу в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:

На шаге 4 мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Объединить в HDR):

Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что — то другое;
Поставьте флажок «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» («Полное тонирование в Adobe Camera Raw»).Кнопка в правом нижнем углу сменит с OK на «Тон в ACR»;
Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR — изображение, которое вы получите, будет гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
Нажмите «ОК» по завершению;
Изображение все еще в 32-битном режиме.Если вы собираетесь делать тонирование, вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение — Режим («Изображение> Режим>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Экспозиция и гамма).Установите «Экспозицию» (экспозицию) в 0 и «Гамму» (гамму) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройку тонирования HDR (инструменты тонирования) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки — Обработка файлов» (Настройки> Обработка файлов).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Используйте Adobe Camera Raw для преобразования документов из 32 бит в 16/8 бит »).Если она включена, в меню «Изображение — Режим» (Файл> Режим) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
Импортировать изображение в Lightroom;
Можете использовать обычные, а можете использовать расширенным контролем над использованием и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем множестве сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр — Photomatix (Filter> Photomatix) для настроек тонирования.Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:

Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:

Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:

Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок.Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок вам полезен!

Данная публикация представляет собой перевод статьи «Изучите HDR в Photoshop, учебник Колина по HDR фотографии», подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

телеграм канал. Подпишись, будет полезно!

.
HDR с помощью Adobe Photoshop
.
© 2014 Vasili-photo.com
Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуацией, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и рамки одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым своим целым рядом наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, наиболее красивых закатов). расширенного диапазона или HDR (расширенного динамического диапазона) подобных допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике.
Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различными экспозицией. Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз.
Некоторые фотографы (особенно новички) буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо.Другие — классно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка HDR, там, где это уместно, но считается, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.
Способы получения HDR-изображений
Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:
Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
Использование программного обеспечения для HDR;
Использование средств фотоаппарата.
В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.
Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты низкого качества.
Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычек, потому что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу.Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.
Что до функции HDR, встраиваемая сейчас во многие цифровые фотокамеры, это скорее для развлечения, чем серьёзной работы, и многого от нее ожидать не стоит.
Оборудование и условия съёмки
Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с влиять на экспозицию. Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совести отдельных кадров.
Снимать желательно в RAW, чтобы иметь свободу при редактировании. Можно снимать и в JPEG, но мне кажется, что к JPEG обычно прибегают для экономии времени, а раз уж вы взялись за HDR, то потеря времени, вероятно, не сильно волнует. В любом случае придётся повозиться.
Все кадры, которые используются для использования HDR-изображения, должны быть сделаны с одним и тем же диапазоном диафрагмы, поэтому следует использовать режим приоритета диафрагмы (A) или ручной режим (M).
Если в вашей комнате работает функция брекетинга (эксповилки), то сейчас самое время ей используйте. Обычно для HDR хватает трёх кадров с шагом 2 EV. Если брекетинг недоступен, попробуйте изменить экспозицию вручную или при помощи экспокоррекции. В этом случае вам придётся дотрагиваться до фотоаппарата между снимками, рискуя его сместить, так что будьте предельно аккуратны.
Опасайтесь подвижных объектов, которые могут непоправимо испортить всю работу. Для качественной HDR-фотографии требуется максимально статичная сцена.Особенно неприятен ветер, раскачивающий ветви деревьев. Если в кадре присутствуют медленно плывущие облака, то это не страшно, скоро вы снимаете серию кадров достаточно быстро. Наличие в кадре бегущей воды — не повод для беспокойства, поскольку некоторая смазанность потока при неподвижности прочих элементов пейзажа вполне художественно.
HDR своими руками
Рассмотрим процесс создания HDR-изображения на конкретном практическом примере.
Подготовка исходных снимков
Для простоты и наглядности я буду использовать два снимка — минимальное количество необходимого для HDR.Гораздо чаще я делаю три снимка, но не более того. Некоторые эстеты предпочитают делать по пять и даже больше кадров. На здоровье. В этом нет ничего плохого, но повторюсь: даже двух снимков бывает вполне достаточно, а трёх — и подавно.
Первый снимок сделан с выдержкой в 1/15 с, а второй — 1 с, т.е. разница в экспозиции между ними составляет 4 EV. Оба кадра сняты при диафрагме f / 8 и ISO 100.
. фильтр.
Обе фотографии были сняты в RAW и сконвертированы в TIFF с помощью Adobe Camera Raw. Смею надеяться, что мои читатели знают о том, как пользоваться Adobe Camera Raw (или любым другим RAW-конвертером) и имеют хотя бы базовое представление о работе в Adobe Photoshop, и потому позволяют мне не загромождать статью подробным описанием рутинных операций.
Стоит отметить лишь, что тёмный снимок я обрабатывал так, чтобы получше показать небо и не старался вытянуть тени внизу, а в светлом снимке, напротив, стремился оптимизировать детали переднего плана, игнорировать при этом передержанное небо.Если бы я взял третий снимок (с промежуточной экспозицией), то конвертировал бы его с прицелом на полутона, но сейчас мы не будем усложнять задачу.
Итак, у нас имеются два снимка: тёмный — для светов, светлый — для теней. Откроем их в Фотошопе и попытаемся сделать из них что-нибудь стоящее.
Замечание о разрядности
Все описанные ниже операции будут проводиться в режиме 8 бит на канал (см. «Разрядность»). Настоящий перфекционист, разумеется, предпочёл бы работать в 16-битном режиме.Поступайте так, как считаете нужным, но лично я не вижу необходимости использовать 16 бит в подобных ситуациях. Наши действия в отношении исходных фотографий будут использоваться в качестве изображения даже при работе в 8-битном режиме. О 32 битах на канал я даже говорить не хочу. Столь высокая разрядность избыточна.
Совмещение изображений
Для начала необходимо, чтобы два у нас изображения стали слоями в одном файле.Выберем снимок с тенями (светлый) и нажмём Ctrl / Cmd + A, чтобы выделить всё изображение и Ctrl / Cmd + C, чтобы скопировать выделенную область. Затем выберем снимок со светами (тёмный) и вставим туда только что скопированную картинку, удар Ctrl / Cmd + V. Получилось два слоя: внизу со светами, вверху — с тенями. Для удобства переименую их в Highlights (света) и Shadows (тени) соответственно.
Если вы не уверены, что изображения идеально совмещаются, то можно слой слоя на палитре слоёв и выровнять их при помощи команды Редактировать> Авто-выравнивание слоев, выбрав режим Авто.В моём случае штатив не дрогнул и выравнивание не потребовалось.
Выделение и маскирование
Теперь задача состоит в том, чтобы создать для слоя Shadows маску, которая бы пересвеченные изображения области невидимыми, так, чтобы вместо них были видны соответствующие участки слоя Highlights. Самый простой способ — использовать яркостным выделением (Luminosity Selection).
Выберем слой Shadows и нажмём Ctrl / Cmd + Alt / Option + 2. Эта команда выделяет пиксели в зависимости от их яркости, в результате чего белые пиксели оказываются выбранными на 100%, чёрные — невыбранными, а полутона выбираются своей близостью к чёрному или белому цвету.
Теперь, когда мы выделили передержанные области, следует инвертировать выделение (Ctrl / Cmd + Shift + I) и нажать на кнопку добавления маски слоя (Добавить маску слоя) на палитре слоёв. Второй вариант — не инвертировать выделение, а сразу выбрать в меню Layer> Layer Mask> Hide Selection. Всё, что было лишним в слое Shadows, скрылось под маской.
Изображение приобрело следующий вид.
Сама же маска слоя Shadows выглядит вот так.
С этой маской нам ещё предстоит поработать.Проблема в том, что, несмотря на уже достигнутый эффект HDR (на фотографии хорошо видны как тени, так и света). Кроме того, если присмотреться поближе, то станет заметным довольно грубый переход между небом и лесом, а также в других местах, где между исходными тенями и светами имеется выраженная граница.
У нас с вами тут не какой-нибудь Merge to HDR Pro, самая настоящая ручная работа, поэтому мы постараемся всё сделать качественно и красиво.
Размытие краёв маски
Выберем маску слоя Shadows (именно маску, а не сам слой) и применим к ней размытие по Гауссу (Фильтр> Размытие по Гауссу). Здесь очень важно подобрать правильный радиус размытия. Возьмёте большой доступ.
Вот из-за таких фотографий HDR и пользуется дурной славой. Эти набившие оскомину ореолы или гало вокруг контрастных границ являются визитной карточкой бездарно слепленного HDR.К слову, большинству программ и плагинов для автоматического получения HDR-изображений выдают очень похожий результат.
Характерно. Т.е. для сцен, где отсутствуют выраженные контрастные границы, большой радиус размытия (20-50 пикселей) вполне оправдан.Вот пример такой фотографии.
В нашем же случае нужно совсем легонько размыть маску в районе границы, а в остальных применить более интенсивное размытие. Делается это так. Сперва размоем всю маску на 1 пиксель. Затем выделим те области, которые нужно размыть посильнее, т.е. всё, кроме границы неба с лесом. Теперь выберем кисть (B), установим непрозрачность (Непрозрачность) на 100%, жёсткость (Жесткость) на 0, а размер (Размер) в районе 50-100 пикселей в зависимости от размеров фотографии и характера границы.Выберем чёрный цвет (D) и закрасим границу и прилегающие к ней участки. Важно, чтобы переход от закрашенной области к незакрашенной был как можно мягче.
Снова нажмём Q, чтобы выйти из быстрой маски и убедимся, что выбранными изображениями оказались изображения области применения. Снова выберем маску слоя Shadows и применим к ней размытие по Гауссу с радиусом 20 пикселей. Размытие подвергнутся только области, находящиеся под выделением, чего мы и добивались.
Наведите курсор, чтобы сравнить с версией до размытия.
А вот и фрагмент границы при 100% увеличении. На него тоже можно навести курсор для сравнения.
Всё ещё не идеально, хотя и лучше, чем было. Однако мы ещё не закончили.
Ручная коррекция маски
Убедимся, что у нас выбрана маска слоя Shadows, и с помощью мягкой чёрной кисти с плотностью в районе 15-20% немного уплотним маску в тех местах, где, как мне думается, слой Highlights должен проступать более явственно. В первую очередь я поправил многострадальную границу неба с лесом, чтобы всё-таки выглядел темнее небо, как это обычно и бывает в реальной жизни.Затем я прошёлся по всему небу, особенно по верхним углам кадра, которые показались мне неестественно светлыми, а также немного притемнил самый низ кадра, чтобы привлечь внимание зрителя к постройкам.
При желании, на этом этапе можно взять белую кисть и проявить слой Shadows, там, где это уместно. Сейчас мне это не понадобилось.
HDR-изображение приобрело практически завершённый вид.
И даже граница смотрится прилично.
Дальнейшая обработка
Последующие этапы обработки HDR-изображения ничем не отличаются от таковых при работе с обычной фотографией.Подробнее об этом сказано в статье «Обработка фотографий в Adobe Photoshop».
Увеличить резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Маска нерезкого маскирования), удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана помощи нерезкого маскирования. Вот, что у меня получилось в итоге.
Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться.Хочется, чтобы при взгляде на зритель думал: «Какой красивый закат!», — а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.
Об умеренности
Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, — это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций, не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искаженными цветами.Всё это извинительно, если ваша цель — сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит для достижения большего естественного изображения, а сама методика позволяет расширить динамический диапазон, оставаясь как бы за кадром.HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, потому что у вас есть такая возможность.
На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет.Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Постскриптум
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать ее лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём использованный текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!

Дата публикации: 09.09.2014
Вернуться к разделу «Редактирование снимков»
Перейти к полному списку статей

.
Как сделать эффект HDR в Фотошопе

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же которые, не обладают таким аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.
А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.
Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.
Далее создаем дубликат слоя с автомобилем, просто перетащив его на соответствующий значок в нижней части палитры слоев.
Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .
Ползунок выставлен в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали происходить.
Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, сочетание клавиш CTRL + SHIFT + U .
Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .

Получаем усиление резкости.
Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL + SHIFT + ALT + E .(Тренируйте пальцы).
Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы. Переходим в меню «Фильтр — Шум — Уменьшить шум» .
Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, повреждение мышью на окно предпросмотра.
Мои настройки такие:
Не слишком усердствуйте, получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.
Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.
Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползуноким в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:
Обесцвечиваем слой ( CTRL + SHIFT + U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.
Снова создаем объединенную копию слоев ( CTRL + SHIFT + ALT + E ).
Посмотрим на промежуточный результат:
Далее нам необходимо добавить дымку к фону фотографии. Для этого дублируем верхний слой и применяем фильтр «Размытие по Гауссу» .
При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться только очертания предметов. Не переусердствуйте…
Для полноты применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .
Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .
Далее нам необходимо, чтобы этот эффект остался только на фоне, и то не весь. Для этого к данному слою необходимо добавить черную маску.
Зажимаем маски ALT и нажимаем на маски в палитре слоев.
Как видим, полностью размытие и шумли со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).

Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашу белую кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.
Особое внимание нужно уделять ярко выраженным деталям фона.
Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ).Обратно на белый переключаемся той же клавишей.
Результат:
Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.
Это еще не все, идем дальше. Создаем объединенную копию ( CTRL + SHIFT + ALT + E ).
Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр — Усиление резкости — Контурная резкость» .
При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов.Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.
И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .
В открывшемся окне толщиной слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, нижнюю в противоположную сторону.

Здесь опять все на глаз. Этим мы добавляем контраст на затемнение, то есть темные участки затемняем, светлая осветляемая.
На этом можно было бы остановиться, но при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можно избавиться от них.
Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.
Применяем к верхнему слою белую маску (предоставляет ALT не трогаем).
Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.
На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена.Давайте почувствуем разницу:
Разница очевидна. П возможностью данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ .
Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых различных значений экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение.Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом « HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!
Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработка — это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и освещенные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали, как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, фотография отличным примером для создания HDR -изображения:

1 — переэкспонированная;
2 — фотография с нормальной экспозицией;
3 — недоэкспонированная фотография;
Объективно — из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках.Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .
Техника съемки таких фотографий называется « брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то следует выполнить съемку в рекомендуемом в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокусе и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.
Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.
Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего — 1/160 сек, у четвертого — 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра — 1/800 сек.
Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание — если вы снимаете несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе.Старайтесь значения экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .
На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при которой фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Вы вполне можете экспозицию вручную.
Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно — вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией.На фотоаппаратах кнопка, которая за это обозначается как « +/- », аббревиатура сего действия обозначается « EV ». Значение экспозиции изменено от — 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .
Итак, Вы отсняли нужное количество кадров.Открываем Фотошоп и выбираем через меню File — Automate — Merge to HDR Pro (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите « Просмотр .. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите « Добавить открытые файлы » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта « Попытка автоматического выравнивания исходных изображений » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.
Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.
После того, как вы нажмете « ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, вы видите различные изображения экспозиции, посередине — результирующее изображение. Убирая под вашими фотографиями, вы можете отключить или заняться ту или иную фотографию.
Под фотографиями вы также видите различные экспозиции, из которых сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.
Для начала увеличить масштаб изображения до 100% — мы видим, что за время облака все же немного сдвинулись — такой эффект называется « призраков » (призраки):

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции « Удалить ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, « призраки » исчезли:

Давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы « Локальная адаптация » (Локальная адаптация), « Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure и Gamma ( Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов).В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек и в режиме « Локальная адаптация » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта) , имитирующего картину маслом).
Далее давайте рассмотрим подменю « Тон и детали » (Тон и детали):

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок изменения Деталь (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

, если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.
Вы можете увеличить значение параметра Экспозиция (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.
Передвигая ползунок программы Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows / Highlights (Тени / Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.
Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе.Будьте осторожны с настройками « Gamma » (Гамма), « Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), увеличивая силу этих параметров ведет к потере контраста.
Но вы всегда скомпенсируете потерю контраста настройки Деталь (Детали).
Если вы хотите сделать более насыщенной по цвету, используйте настройку Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с кривой, увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривую S-форму , как на картинке ниже.
Чтобы сбросить кривой , нажмите на пиктограмму « Reset Curve » (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю « Edge glow » (Свечение краев), это настройки на краях объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, установите значение параметра Радиус (Радиус) близкое к 0 .
, эффект « мечтательный », похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Чтобы оставить этот эффект « мечтательный », но в то же время повысить контрастность, увеличить контрастность Программа Прочность (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные — более насыщенными.
Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде « Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку « Preset options » (Параметры заготовок) в верхнем углу и выберите « Save Preset » (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате * .hdt . Давайте назовем текущий набор настроек « mountain », и только вы сохраните этот « Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке « Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете использовать сохраненные настройки):

В списке « Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные, вы также можете с ними поэкспериментировать.
Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите « ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5
В версии Photoshop CS5 появилась функция « HDR Toning », которая позволяет создать « псевдо-HDR эффект » из одного изображения.Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.
Давайте рассмотрим эту функцию более детально.
Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите Изображение — Коррекция — Тонирование HDR (Изображение — Коррекция — Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать самые « Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш « Preset’ mountain ’».Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельной — они идентичны настройкам, используемым для кадров с определенной экспозицией.
Вот, что получилось у автора:
До:

После:

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и панель « History » (Окно — История (Окно — История)) — в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl + Shift + N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и выполните на новый слой:
Далее выберите Edit — Fill (Редактирование — Выполнить заливку) / Shift + F5), и в открывшемся установке Используйте (Использовать) = История (История):

После того, как вы нажмете « ОК », на новом слое появится ваше исходное изображение.Поменяйте местами исходный слой и слой с HDR-эффектом (т.е. слой с HDR эффектом находится над слоем с исходным изображением) — теперь, изменяя значения Непрозрачность (Непрозрачность) вы можете уменьшить / увеличить действие HDR-эффекта на исходное изображение. В данном примере Непрозрачность (Непрозрачность) слоя с HDR-эффектом = 60% :
Финальный результат
Автор: Мартин Перхиняк;
Перевод: Mangorielle;
Ссылка на источник;
Урок взят с Демиарта
.
No related posts.