С чего начать процесс обработки фотографии

Грамотная обработка фотографии начинается с грамотной съёмки. Прежде всего, нужно выполнить подготовку. Это очень важно для конечного результата. Продумайте композицию, позаботьтесь об освещении. Постобработка – это лишь наведение лоска, подчёркивание того, что вы сделали на съёмочной площадке. Вы можете исправить контраст, подчеркнуть цвет и объём. Вкус формируется во время съёмки, а сок появляется после обработки.

Во время обработки прежде всего нужно обращать внимание на свои ощущения. Каждый фотограф таким образом создаёт свой стиль и ценится за это. Вы не сможете быть интересным фотографом, если будите постоянно следовать чётким правилам. Только ваши эмоции и ощущения делают вас уникальным.

Каждая обработка делится на два этапа. Первый – это конвертация RAW-файла. На этом этапе можно исправить большую часть недочётов цветопередачи, детализации, резкости и других характеристик снимка. Далее идёт художественная обработка. Это может занимать очень много времени.

Репортажным фотографам нет необходимости выполнять ретушь каждого снимка. Им достаточно воспользоваться RAW-конвертером в пакетном режиме. Такие программы, как Capture one или Adobe Photoshop Lightroom позволяют быстро исправить баланс белого, но не дают богатый выбор художественных инструментов. Автоматически вы можете поработать с кривыми, исправить контраст и цвет, но не сможете отретушировать кожу или качественно подчеркнуть объём.

Глубокая ретушь подразумевает работу с текстурой кожи, тенями и светлыми участками, пластикой. Вы должны заранее понимать какой результат должен быть получен в итоге.

Обучиться всем приёмам обработки не сложно. Нужно лишь шаг за шагом осваивать новые техники и узнавать принципы работы инструментов. Сейчас нет недостатка текстовых и видеоуроков.

Часто профессиональные фотографы нанимают отдельного человека для того, чтобы он выполнял всю обработку или хотя бы конвертацию из формата RAW. Важно, чтобы фотограф сам делал столько, сколько может, так как прежде всего он сам отвечает за свою работу и должен сохранять свой стиль. Фотограф должен быть не менее компетентен в обработке, чем нанятый человек. Благодаря этому можно будет постоянно развивать навыки своего сотрудника и повышать планку качества. При этом нельзя забывать о собственном росте.

Каждая большая фотосессия должна разбиваться на маленькие эпизоды. Например, если вы фотографируете прогулку на природе, Она должна быть выдержана в одном стиле. Выйдя к пруду, или наоборот в город, Вы можете поменять стиль. это касается как съёмки, так и обработки.

Удобная обработка фотографий в Photoshop с помощью смарт-объектов

Хотите ли вы быть уверенным, что получаете максимум информации из своего снимка? Как на счет того, чтобы ни один из ваших шагов в постобработке не был деструктивным? Это звучит как действительно умный способ правильно настроить свой рабочий процесс обработки?

Рабочий процесс — это процесс, который длится от начала и до конца. В случае фотосъемки подразумевается процесс от момента съемки и до последующей обработки. Поэтому первое, что вам нужно сделать, — ВСЕГДА фотографировать в режиме RAW. Это формат, который изменяет расширение файла в зависимости от производителя, но все они имеют кое-что общее: RAW файлы хранят все необработанные и не сжатые данные, полученные сенсором вашей камеры, когда вы делаете снимок.

 

Зачем снимать в RAW?

В чем смысл этого? Это означает, что ваш файл может быть подвержен большему количеству корректировок в постобработке и что вы можете изменить некоторые параметры изображения не деструктивным способом.

Как я уже упоминала ранее, RAW-файлы имеют разные расширения файлов и поэтому для их обработки требуется специальное программное обеспечение. Ваша камера, безусловно, поставляется с программным обеспечением, которое обрабатывает ваши файлы. Однако в этой статье я расскажу вам, как максимально использовать их в Photoshop, который поддерживает большинство исходных форматов либо по умолчанию, либо с помощью подключаемого модуля.

Когда вы открываете RAW-файл в Photoshop, вы видите, что можете настроить изображение с помощью слайдеров на панели инструментов справа. Начните перемещать их, чтобы восстановить всю детальную информацию, как из светов, так и из теней, чтобы вы могли сделать экспонирование максимально ровным. Вы также можете контролировать тон баланса белого, насыщенность, яркость цветов и т. д.

 

 

Измените изображение с помощью слайдеров и локальных настроек в ACR

После того, как вы сделаете общие настройки, вы можете начать работать с локальными настройками в разных участках изображения.

Используйте корректирующую кисть, которую вы найдете в верхней панели инструментов; вы можете изменить ее настройки, такие как размер и жесткость. Независимо от того, какие настройки вы делаете, они будут применяться только к той части, где вы рисуете кистью. Это очень удобно, когда вы обрабатываете изображения с большим контрастом. Вы можете продолжить работать над изображением с помощью других инструментов, таких как градиент, совершая локальные настройки.

 

 

 

 

Открыть как Смарт-объект

Если вы уже знакомы с обработкой RAW-файлов, это, скорее всего, ваши обычные шаги постобработки, после чего вы нажимаете кнопку «Открыть изображение», чтобы фотография открывалась в Photoshop с примененными настройками. Тем не менее, есть еще один шаг, который вы можете добавить в свой процесс, чтобы действительно сделать ваши снимки выразительными. Вы можете открыть свою фотографию как смарт-объект.

 

Вот как это сделать. Вместо нажатия «Открыть изображение» просто нажмите клавишу Shift, и эта же кнопка станет Открыть Объект, теперь вы можете щелкнуть ее. Сделав это, изображение откроется в Photoshop как слой. Теперь щелкните правой кнопкой мыши миниатюру слоя и выберите «Новый смарт-объект через Копирование», и будет создан второй слой, содержащий второй смарт-объект.

ВАЖНО: не просто дублируйте слой, иначе вы не сможете обрабатывать их самостоятельно; каждая настройка будет применена к обоим смарт-объектам!

Теперь вы можете переименовать слои, чтобы определить, какие настройки вы будете делать в каждом из них. Например, я создаю Света и Тени для своего изображения, но, возможно, для другого изображения, лучше назвать слои Задний план и Передний план, это зависит от вашего изображения и того, что ему нужно.

 

Двойная обработка

Преимущество смарт-объектов заключается в том, что при двойном щелчке по слою он снова откроется в редакторе RAW, а это значит, что вы вернулись ко всем данным, чтобы продолжить обработку без потерь. Вы можете внести необходимые корректировки для определенной части изображения.

 

Завершение

Теперь, когда вы сделали наилучшую постобработку для каждого участка, пришло время интегрировать их в одну потрясающую картину! Добавьте маску к верхнему слою, нажав кнопку Слой-маска в нижней части панели слоев. Находясь на маске слоя, вы можете начать скрывать детали, которые вам не нужны. Помните, что все, что появляется в черном на маске, окажется под слоем; все, что белое, будет показано на верхнем слое. Я отключу нижний слой, чтобы вы могли видеть, что я имею ввиду.

 

Если вы сочтете это необходимым, вы можете продолжать выполнять свои корректировки, как обычно делаете в Photoshop. Вы можете добавить слой с фильтром или корректирующий слой. Взгляните на эти примеры до и после!

До

 

После

 

До

 

После

 

 

 Автор: Ana Mireles

Перевод: Татьяна Сапрыкина

фотошоп, ретушь, реставрация старых фотографий

Каждый на обложке журнала кажется безупречным. С помощью цифровой обработки фото добиться этого теперь легко. «Копицентр» предлагает пополнить любимый альбом профессионально обработанными снимками. Возродим старые и создадим новые желаемые фото. В наших близлежащих к офису или дому отделениях быстро сделать и получить готовый заказ, когда требуется

ретушь, реставрация старых фотографий, услуги фотошопа в СПб.

Восстановление, реставрация и оцифровка старых фотографий

К сожалению, фото не долговечны. Рвутся и выцветают, трескаются, стираются и, конечно же, могут сильно пострадать от любопытства малышей и игр домашних питомцев. Однако сегодня испорченные снимки восстанавливаются! Реставрация и оцифровка старых фотографий в СПб — дело наших мастеров. Качество работ, цена и результат приятно удивит и порадует!

Ретуширование, увеличение старых и черно-белых фотографий

Ретуширование старых и черно-белых фотографий — сильный инструмент, который делает фото таким, каким хочется его видеть. Профессионалы «Копицентра» превратят снимки в произведение искусства. Среди стандартных обработок:

• фотомонтаж;
• цветокоррекция;
• изменения фона, внешности и одежды;
• превращение блеклых фото в яркие.

И ещё множество «волшебных» опций. При этом стоимость услуг по ретуши и обработке фотографий в фотошопе держится на уровне минимальных в городе.

Ретушь, реставрация старых фотографий, цены в СПб

Предлагаем закончить с поисками предложений по ретуши, реставрации старых фотографий и остановиться на «Копицентре». Главные наши преимущества:

• приемлемые цены и при этом неоспоримое качество;
• оперативный сервис;
• многолетний опыт;
• сеть отделений рассредоточена по районам СПб.

Цены на эту и другие услуги открыто размещены на нашем сайте. Также с радостью ответим на каждый звонок и уточним подробности по заказу.

Оптимальная последовательность обработки и ретуши фотографий

За год накопилось очень много фотографий для обработки, не так ли? Давайте разберемся, как наиболее логично и правильно подходить к обработке и ретуши фотографий.

Конечно, быстрее всего будет наложить на все фото какой-нибудь из пресетов или фильтров, но это будет далеко не идеальный вариант, так как он не ляжет на большую часть фотографий. Чтобы максимально быстро обрабатывать фотографии, нужно об этом думать при съемке. 

Читайте также:

Как быстро обработать свадебные фотографии?

Сейчас же мы попробуем составить оптимальный алгоритм обработки фото с подробной последовательностью действий в фоторедакторе. Материал будет вам полезен, если вы уже умеете что-то в фотошопе, однако до сих пор не можете логически выстроить процесс обработки. Это один из алгоритмов. Если он покажется вам нелогичным, поделитесь в комментариях своим подходом к обработке. Читатели будут благодарны.

Алгоритм обработки фото

1. Отбор отснятого материала. Чтобы не обрабатывать тысячи дублей, сперва необходимо отобрать не более 5-20 кадров из серии. Они должны быть разноплановыми (общий план, крупный план, детали), сюжетными (начало, развитие, концовка), разными по эмоциям и настроению. Чтобы ускорить отбор фотографий, можно пользоваться программами, в которых есть функции ранжирования фотографий (Adobe Bridge, Adobe Lightroom).

2. Первичные правки RAW-файла. Открыв фотографию в RAW-конверторе, сперва нужно  применить профиль камеры и объектива, активировать коррекцию профиля и удалить хроматическую абберацию.

3. Корректировка баланса белого. Удобнее всего баланс белого править именно в конверторе, нежели в самом фотошопе. Если фото желтит или синит, лучше это исправить в самом начале.

Читайте также:

Как настроить баланс белого в фотоаппарате и в фотошопе?

4. Правка технического брака по свету. Далее стоит сделать экспокоррекцию, отрегулировать света и тени по гистограмме, чтобы не было провалов в черное или белое.

5. Подавление шумов. Добавляем светимость, цветность уводим в плюс.

6. Детализация и тонировка. Если подробная ретушь не требуется, то кадрирование, выравнивание горизонта, детализацию, тонировку и виньетирование можно осуществить также в RAW-конверторе, однако удобнее это делать уже в фотошопе.

7. Открытие файла в фотошопе. Далее мы сохраняем файл в формате PSD и дублируем слой (Ctrl+J), чтобы дальнейшие изменения в случае чего мы смогли откатить назад, сохранив оригинал нетронутым. Обработка – это очень энергоемкий и времязатратный процесс, соответственно, потерять результат работы из-за перебоев электричества будет очень больно. Поэтому не забывайте постоянно сохраняться (Ctrl+S).

8. Выравнивание горизонта. Это стоит делать тогда, когда горизонт завален и это не является задумкой фотографа. Сделайте дубль слоя и свободным трансформированием выравняйте его так, чтобы вертикальные объекты (деревья, углы зданий, столбы) были вертикальными. Копируем края на новый слой, сопоставляем и объединяем все слои, кроме нижнего, страховочного. Либо, если позволяет фон, выравниваем края кадрированием.

9. Кадрирование. Это удобнее делать в фотошопе, так как здесь можно не только обрезать лишнее, но и добавить пространства, воздуха, при необходимости растянув фон.

10. Трансформирование. Удлинение ног, шеи, юбки, растягивание фона – все эти манипуляции помогают улучшить пропорции героев и композицию кадра.

11. Удаление мусора из кадра. Если с лишними деталями не удалось справиться кадрированием, то их придется заретушировать. Для этого можно использовать заплатку или скопировать участок фона, перетянуть на грязный участок и по маске протереть границу наложения.

12. Пластика. Если вас в кадре не устраивают пропорции фигуры, лица или еще чего-либо, их можно подкорректировать при помощи фильтра Пластика. Дублируем слой, уменьшаем или увеличиваем то, что хочется, но в пределах разумного, не нарушая физиологию. Следите за изменением форм и пропорций фона: деформированные двери и комоды, геометрические узоры обоев протираем ластиком, доставая информацию из нижнего слоя.

Читайте также:

Как избавиться от второго подбородка… в фотошопе?

13. Портретная ретушь. Если необходимо отретушировать лицо, можно воспользоваться Точечно-восстанавливающей кистью. Для детальной ретуши используйте методы частотного разложения и Dodge & Burn.

14. Корректировака скинтона. Красные руки и носы, желтушные лица, синяки под глазами, неравномерный загар и освещение кожи – все эти дефекты стоит исправить, чтобы на фото кожа выглядела естественно и однородно.

15. Добавление воздушной перспективы, бликов, лучей и других художественных элементов. На этом этапе можно придать кадру немного объема и света, а также, при необходимости, щепотку волшебства.

16. Цветокоррекция. Если вы хотели изменить цвет платья или зелень перекрасить в синий, а желтизну – в оранжевый, это нужно делать прямо сейчас.

17. Тонировка. На этом этапе можно тонировать света в один цвет, а тени – в другой. Или вообще перевести фото в черно-белое изображение.

Читайте также:

Как сделать фото черно-белым в фотошопе?

18. Виньетирование. Затемнять края снимка лучше не равномерно, а в зависимости от сюжета. Затемняем точку серого, например, через уровни, инвертируем маску и белой кистью проявляем эффект по краям кадра. 

19. Корректировка резкости. Резкость лучше править при помощи фильтров уже в конце перед сохранением файла для печати или публикации в интернете. Если фото планируется публиковать, например, в Instagram, то лучше с резкостью не перебарщивать, так как некоторые соцсети при публикации фото сами накладывают резкость по собственному алгоритму.

20. Сохранение в JPEG. Для печати сохраняем фото в наилучшем качестве, а для соцсетей уменьшаем до 1200-1600 пикселей по большей стороне, ползунок качества ставим около 80%.

Берите этот алгоритм себе на вооружение и подстраивайте под себя. Возможно, вам будет удобно переставить некоторые пункты местами, а от чего-то и вообще отказаться. Но выстроить процесс обработки нужно, чтобы довести эти шаги до автоматизма и думать только о творчестве.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

5474

Фильтры для обработки фото в Photoshop • ARTshelter

В Фотошопе есть различные фильтры для обработки фото, которые могут превратить ваш снимок в настоящее произведение искусства. Эти эффекты очень легко применять и настраивать. И в этом уроке я покажу вам, как это сделать.

Фильтры для обработки фото: как использовать

Шаг 1

Для начала проверьте, что фото не слишком большое. Чем больше изображение, тем дольше фильтр будет его обрабатывать. Чтобы установить размер, более подходящий для экспериментов, переходим Image – Image Size (Изображение – Размер изображения).

Шаг 2

Давайте превратим фото в смарт-объект. Это позволит нам в любой момент изменить настройки или даже удалить ранее примененный фильтр и восстановить исходный слой. Для этого кликаем по слою правой кнопкой мышки и выбираем Convert to Smart Object (Преобразовать в смарт-объект).

Шаг 3

Начнем с простого. Переходим Filter – Oil Paint (Фильтр – Масляная краска). Справа находятся настройки фильтра. Попробуйте подвигать ползунки и посмотреть, как это влияет на результат. Этот фильтр достаточно сильно искажает фото, поэтому не перестарайтесь с эффектом.

Закончив, жмем ОК. Эффект применится к фото в виде смарт-фильтра, который можно отключить и увидеть оригинальное изображение.

Шаг 4

Не все фильтры настолько сильно меняют картинку. Иногда нужно сделать небольшую коррекцию, например, увеличить резкость. Переходим Filter – Sharpen – Smart Sharpen (Фильтр – Резкость – Умная резкость). В появившемся окне можно очень тонко настроить резкость. Даже слегка увеличенные параметры уже будут заметны на фото!

Читайте также:

Шаг 5

Также можно размыть фото, сохранив при этом детали. Для этого есть специальный фильтр! Переходим Filter – Blur – Smart Blur (Фильтр – Размытие – Умное размытие). Этот фильтр не размывает полностью всю картинку, а старается выявить области, которые можно размыть и сохранить более-менее нормальную детализацию.

Шаг 6

Как правило, фотографы стараются избегать шума на фото, но иногда, наоборот, добавляют его в качестве художественного эффекта. Переходим Filter – Noise – Add Noise (Фильтр – Шум – Добавить шум) и двигаем ползунок Amount (Эффект). С помощью шума можно создать, например, эффект старого фото.

Шаг 7

Также Фотошоп в каком-то смысле умеет менять освещение. Переходим Filter – Render – Lighting Effect (Фильтр – Рендеринг – Эффекты освещения). Этот фильтр позволяет создать искусственный источник света, скрыв такой же искусственной тенью некоторые области. По началу вам потребуется немного попрактиковаться, чтобы научиться создавать убедительный результат. Как вариант, фильтр можно использовать для добавления виньетки.

Шаг 8

Не все фильтры можно применять к смарт-объектам. Поэтому давайте растрируем слой. Для этого кликаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем Rasterize Layer (Растрировать слой). Затем применяем Filter – Blur – Iris Blur (Фильтр – Размытие – Размытие диафрагмы). Это довольно сложный фильтр, который дает широкий простор для творчества и настройки конечного результата. Его можно использовать для создания эффекта глубины или для акцентирования внимания на отдельной области.

Шаг 9

В Фотошоп есть целая библиотека специальных эффектов для фото. Переходим Filter – Filter Gallery (Фильтр – Галерея фильтров). Справа находится множество фильтров, разделенных на группы. Давайте рассмотрим некоторые из них подробнее.

Например, Dry Brush (Сухая кисть), который может превратить фото в рисунок красками. Результат выглядит просто и аккуратно. Также фильтр поможет в ситуациях, когда фото слишком размытое и этот недостаток можно скрыть с помощью интересного эффекта краски. Чтобы сравнить результат до и после, нажмите на значок глаза рядом с названием фильтра.

Шаг 10

Следующий фильтр – Watercolor (Акварель) – работает по такому же принципу, но дает другой результат. Он добавляет легкую текстуру и сильнее затемняет темные участки фото, создавая контрастную картинку. На самом деле, финальный результат не очень похож на акварельный рисунок, но все равно получается достаточно интересно.

Шаг 11

Большинство фильтров в Галерее превращают фото в рисунок и несмотря на то, что каждый позволяет получить уникальный эффект, в этом отношении они похожи. Поэтому в качестве следующего примера мы возьмем немного другой фильтр – Halftone Pattern (Полутоновый узор).

Он добавляем интересный эффект в стиле винтажных комиксов и с его помощью можно создать на фото текстуру бумажной газеты. В качестве основных цветов для заливки фильтр использует цвета переднего и заднего планов, которые мы устанавливаем заранее. То есть, если у вас выбраны черный и белый цвета, то и результат будет черно-белый. Можно поэкспериментировать с разными оттенками и тогда вы получите более креативный результат.

Шаг 12

Далее я покажу вам один трюк, который позволяет по-особенному использовать все эти фильтры. Для этого нам нужно перейти на панель Window – Channels (Окно – Каналы) и выбрать любой из доступных каналов, кроме RGB.

Шаг 13

Включаем видимость всех каналов.

Шаг 14

Теперь мы можем применить к выбранному каналу любой фильтр, другие при этом останутся нетронутыми. В результате получится необычный эффект, который нельзя получить, если применять фильтр к общему слою. Попробуйте поэкспериментировать с разными каналами и посмотреть, что из этого получится.

Как записать фильтр в экшен

Фильтры Фотошоп – очень мощный инструмент. Но действительно впечатляющий результат можно получить, если использовать их в связке. Но это требует больше времени и опыта. Однако, сложные комбинации фильтров можно записать в один простой экшен, который потом можно применять одним нажатием мышки.

Читайте также:

Для начала нужно открыть панель Window – Actions (Окно – Операции). Затем в нижней части жмем на кнопку создания новой операции. Вводим название и жмем Record (Запись). С этого момента применяйте все необходимые фильтры, чтобы они записались в экшен. При необходимости, лишние операции можно будет удалить на этой же панели.

Закончив с фильтрами, останавливаем запись экшена. Готово!

Теперь вы знаете, какие в Фотошоп есть фильтры для обработки фото и как их можно использовать. Все вопросы оставляйте в комментариях, также не забывайте делиться уроком в соц. сетях. Приятного творчества!

Статьи по обработке фотографий в фотошопе. Быстрая обработка фотографий в Photoshop. Коррекции в Photoshop

Любые снимки, сделанные пусть даже профессиональным фотографом, требуют обязательной обработки в графическом редакторе. У всех людей имеются недостатки, которые необходимо устранить. Также во время обработки можно что-нибудь добавить недостающее.

Данный урок посвящен обработке фотографии в Фотошопе.

Давайте для начала взглянем на исходное фото и на результат, который будет достигнут в конце урока.
Исходный снимок:

Результат обработки:

Остались еще некоторые недочеты, но я не стал потакать своему перфекционизму.

Предпринятые шаги

1. Устранение мелких и крупных дефектов кожи.
2. Осветление кожи вокруг глаз (устранение кругов под глазами)
3. Финишное разглаживание кожи.
4. Работа с глазами.
5. Подчеркивание светлых и темных областей (два подхода).
6. Небольшая цветокоррекция.
7. Усиление резкости ключевых участков – глаз, губ, бровей, волос.

Итак, давайте же начнем.

Прежде, чем начать редактировать фото в Фотошопе, необходимо создать копию исходного слоя. Так мы оставим нетронутым фоновый слой и сможем посмотреть на промежуточный результат наших трудов.

Делается это просто: зажимаем ALT и кликаем по значку глаза возле фонового слоя. Это действие отключит все верхние слои и откроет исходник. Включаются слои тем же способом.

Создаем копию (CTRL+J ).

Внимательно посмотрим на нашу модель. Видим много родинок, мелких морщинок и складочек вокруг глаз.
Если требуется максимальная естественность, то родинки и веснушки можно оставить. Я же, в учебных целях удалил все, что можно.

Для коррекции дефектов можно воспользоваться следующими инструментами: «Восстанавливающая кисть», «Штамп», «Заплатка» .

В уроке я пользуюсь «Восстанавливающей кистью» .

Работает она следующим образом: зажимаем ALT и берем образец чистой кожи как можно ближе к дефекту, затем переносим полученный образец на дефект и кликаем еще раз. Кисть заменит тона дефекта на тона образца.

Размер кисти нужно подобрать таким образом, чтобы она перекрывала дефект, но не слишком большой. Обычно 10-15 пикселей бывает достаточно. Если размер выбрать больше, то возможны так называемые «повторы текстуры».

Таким образом удаляем все дефекты, которые нас не устраивают.

Осветляем кожу вокруг глаз

Видим, что у модели присутствуют темные круги под глазами. Сейчас мы от них избавимся.
Создаем новый слой, нажав на значок в нижней части палитры.

Затем «Мягкий свет» .

Берем кисть и настраиваем ее, как на скриншотах.

Затем зажимаем ALT и берем образец светлой кожи рядом с «синяком». Этой кистью и красим круги под глазами (на созданном слое).

Финишное разглаживание кожи

Для устранения самых мелких неровностей воспользуемся фильтром «Размытие по поверхности» .

Вначале создадим отпечаток слоев комбинацией CTRL+SHIFT+ALT+E . Данное действие создает в самом верху палитры слой со всеми примененными до сего момента эффектами.

Затем создаем копию данного слоя (CTRL+J ).

Находясь на верхней копии, ищем фильтр «Размытие по поверхности» и размываем изображение примерно, как на скриншоте. Значение параметра «Изогелия» должно быть примерно в три раза больше значения «Радиус» .

Теперь данное размытие нужно оставить только на коже модели, и то не в полной мере (насыщенности). Для этого создадим черную маску для слоя с эффектом.

Зажимаем ALT и кликаем по значку маски в палитре слоев.

Как видим, созданная черная маска полностью скрыла эффект размытия.

Далее берем кисть с теми же настройками, что и ранее, но цвет выбираем белый. Затем красим этой кистью коду модели (на маске). Стараемся не задевать те детали, которые не требуется размывать. От количества мазков по одному месту зависит сила размытия.

Работа с глазами

Глаза – зеркало души, поэтому на фото они должны быть максимально выразительными. Займемся глазами.

Снова необходимо создать копию всех слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ), а затем выделить радужную оболочку модели каким-либо инструментом. Я воспользуюсь «Прямолинейным лассо» , поскольку точность здесь не важна. Главное не захватывать белки глаз.

Для того чтобы в выделение попали оба глаза, после обводки первого зажимаем SHIFT и продолжаем выделять второй. После того, как поставлена первая точка на втором глазу, SHIFT можно отпустить.

Глаза выделены, теперь нажимаем CTRL+J , тем самым копируя выделенную область на новый слой.

Меняем режим наложения для этого слоя на «Мягкий свет» . Результат уже есть, но глаза стали темнее.

Применим корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» .

В открывшемся окне настроек привяжем этот слой к слою с глазами (см. скриншот), а затем немного повысим яркость и насыщенность.

Результат:

Подчеркиваем светлые и темные области

Здесь особенно рассказывать нечего. Чтобы качественно отфотошопить фотографию, мы немного осветлим белки глаз, блеск на губах. Затемним верх глаз, ресницы и брови. Также можно осветлить блеск на волосах модели. Это будет первый подход.

Создаем новый слой и нажимаем SHIFT+F5 . В открывшемся окне выбираем заливку 50% серого .

Меняем режим наложения для этого слоя на «Перекрытие» .

Промежуточный итог:

Второй подход. Создаем еще один такой же слой и проходимся по теням и светам на щеках, лбу и носу модели. Также можно немного подчеркнуть тени (макияж).

Эффект получится очень выраженным, поэтому нужно будет размыть данный слой.

Идем в меню «Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу» . Выставляем небольшой радиус (на глаз) и нажимаем ОК .

Цветокоррекция

На этом этапе немного поменяем насыщенность некоторых цветов на фото и добавим контраста.

Применяем корректирующий слой «Кривые» .

В настройках слоя вначале немного потянем ползунки к центру, усиливая контраст на фото.

Затем перейдем в красный канал и потянем черный ползунок влево, ослабляя красные тона.

Посмотрим на результат:

Усиление резкости

Заключительный этап – усиление резкости. Можно усилить резкость на всем снимка, а можно выделить только глаза, губы, брови, в общем, ключевые участки.

Создаем отпечаток слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ), затем идем в меню «Фильтр – Другое – Цветовой контраст» .

Настраиваем фильтр так, чтобы остались видны только мелкие детали.

Затем данный слой необходимо обесцветить сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+U , а затем поменять режим наложения на «Перекрытие» .

Если хотим оставить эффект только на отдельных участках, то создаем черную маску и белой кистью открываем резкость там, где нужно. Как это делается, я уже говорил выше.

На этом наше знакомство с основными приемами обработки фото в Фотошопе закончено. Теперь Ваши фотографии будут выглядеть гораздо лучше.

Рано или поздно любой начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки своих фотографий. Точнее сказать, подавляющее большинство начинающих приступают к изучению фотографии сразу с обработки, что и способствует появлению большого числа скверно обработанных фотографий, но еще хуже снятых.

Основная ошибка, которую совершают начинающие это то, что они пытаются обрабатывать фотографии не задумываясь. Просто, обработка ради обработки. Почему они так делают? Я не знаю, могу только предположить, что так принято и так модно. Иначе говоря, фотография должна быть обработана. Но, никто толком и не представляет, как и почему? А главное, зачем?

Это основные вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе, как только вы задумаетесь про обработку снимка.

Как обрабатывать фотографию?

Нет, нет и нет. Я не буду расписывать десяток популярных способов и советов по обработке. Я распишу что-то большее: базовый алгоритм обработки.

Итак, вы решили обработать фотографию и даже уже открыли фотошоп или лайтрум. Но, задумывались ли вы над тем, что вы хотите показать своему неискушенному зрителю?

Здесь, разговаривая об обработке, я обычно подразделяю начинающих на несколько видов:

• Те, кто знает, как он хочет обработать фотографию и что он хочет получить в итоге
• Те, кто знает, что он хочет получить в итоге, но не знает, как этого достичь
• Те, кто не знает, что он хочет получить в итоге

Без сомнений, третий вид самый тяжелый в обучении, ибо сложно что-то требовать от человека, который и сам не знает, чего хочет. Со вторыми гораздо проще. Им достаточно изучить парочку популярных и эффективных приемов обработки и они уже смогут хвастаться своими фотографиями в том же вконтактике. Ну, а первые? Первые это мечта и легкие деньги для любого любителя проведения мастер-классов по обработке фотографий.

Исходя из этого можно заметить, что весь вопрос обработки упирается в другой вопрос: Что я хочу получить на фотографии после ее обработки?!

Соответственно, если вы знаете, чего желаете, то вам достаточно выбрать соответствующие инструменты. Нет, я не про фотошоп и не про лайтрум. А про цветовой круг Иттена и основы цветовой теории . Отличный ролик, между прочим.

Я немного отступлюсь от основной темы и сделаю небольшой экскурс в теорию цвета, точнее сказать, в ее краткую суть. Как известно, существуют сочетаемые между собой цвета и несочетаемые. Следовательно, можно предположить, что, если на вашей фотографии присутствуют несовместимые цвета, то обработка не поможет этой фотографии. Фотография все равно будет «разваливаться».

Это сродни обработке, точнее сказать, конвертации в черно-белое изображение, когда отбрасываются все цвета, дабы лучше проявить сюжетную и художественную составляющую снимка.

Вот для проделывания подобного вам и необходимо свободное владение понятиями теории цвета и круга Иттена. Ссылки же я привел чуть выше.

И если вы знаете, что вы хотите получить после обработки и учли при этом цветовую составляющую вашей фотографии, то вам остается лишь реализовать ваш замысел. Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, чего вы хотите и представляете, как это должно выглядеть.

Итак, некий базовый алгоритм обработки фотографий мы с вами немного прояснили. Теперь мы пройдем чуть дальше и попробуем честно ответить на простой вопрос:

Зачем мне обрабатывать эту фотографию? Что я хочу показать окружающим меня человекам? Есть ли смысл ее обрабатывать вообще?

Здесь я должен немного прояснить свою собственную позицию. Я уверен, что можно снять абсолютно ужасную фотографию, затем качественно ее обработать и ею будут восторгаться люди, правда, слабо разбирающиеся в фотографии. Подобная публика воспринимает любую фотографию, как некую яркую картинку, не вдаваясь в ее сюжетное и художественное наполнение. Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести вам, в качестве примера этого утверждения, ряд ссылок на работы весьма популярного во вконтакте фотографа: раз , два , три .

Если рассматривать обработку отдельно от фотографии, то фотографии выглядят очень интересно и необычно. Красивое сочетание цветов, их вариативность и насыщенный тон вызывают желание рассматривать их подробнее. И вот тут уже становится очевидно, что автор нисколько не заморачивается с такими понятиями, как композиция или заполнение кадра. А вот этот снимок заставит дергаться глаз в нервном тике у любого человека, что страстно увлекается портретной фотографией и продвинулся достаточно далеко в ее изучении. Разобью интригу: здесь ужасный ракурс съемки, но отличная нижняя челюсть. Это все, что осталось от модели на этой фотографии.

Как видите, обработано красиво. Но, с художественностью, композицией и просто здравым смыслом на этих фотографиях как-то не задалось, в силу чего и не признает мир классической фотографии «работы» сего «фотографа», несмотря на всю его известность во вконтактике.

К слову сказать, произнесение его фамилии всуе сразу вызывает холивар, который, впрочем, дальше вконтактика не распространяется и продвинутым фотографам неинтересен. Адепты же сего фотографа отличаются особой стойкостью в своей вере в него, что зиждется на полном отсутствии художественного вкуса и плохой эрудиции в целом. В этом довелось убедиться лично и неоднократно.

Вернемся к вопросу осмысленности обработки. Здесь можно выделить два условных направления развития, как мне представляется:

• Обработка той фотографии, что несет какую-то художественную ценность в себе: Сюжет, образ, явление, символ, композицию и так далее
• Обработка фотографии ради обработки при нулевой, если не отрицательной, художественной и сюжетной составляющей

Какую сторону выберете вы, мне не известно. В современной цифровой фотографии используются оба. Но, первый путь развития может привести вас на страницы серьезных фотоизданий или, как минимум, позволит вам получать фотографии, сильно отличающиеся от всего того фотохлама, что вываливается на пабликах, второй же надежно запрёт во вконтактике на веки вечные.

Подытоживая вышенаписанное: Не могу не заметить, что нельзя забывать про художественное и/или композиционное наполнение самой фотографии. Кратким же итогом, на данный момент времени, будет следующее:

• Вы знаете, что хотите получить
• Вы знаете, какой цветовой тон вы хотите и знаете, с каким иным цветом его можно скомбинировать (круг Иттена)
• Вы можете осмысленно выбрать фотографии, что хороши сами по себе и без обработки

Вроде, только осталось приступить к самой обработке, но здесь происходит столкновение двух школ: Старой классической и современной. Столкновение начинается сразу же с экспозиции.

Экспозиция и обработка

В классической фотографии предполагается, что фотограф всегда правильно экспонирует фотографию, если его художественный замысел не требует иного. Современная обработка и ее понимание у начинающих фотографов, зачастую, допускает недоэкспонирование фотографии, что приводит к появлению не только более насыщенного цвета на снимке, но и большей контрастности снимка.

Опытные фотографы знают, зачем они понижают экспозицию и как они потом выровняют цвета и контраст. Иначе говоря, в основе их действий лежит идея и они ее реализуют. Начинающие же фотографы слепо следуют моде, не вдаваясь в детали.

Контраст в современной обработке

Я как-то обратил внимание на очередной темный снимок одного фотографа. Разумеется, он не считает себя начинающим или неумелым. Так вот, на его снимках контраст был очень высоким, что лицо модели, как и ее окружение в виде какого-то кафе, читалось очень плохо. Я поинтересовался, зачем он это делает и получил потрясающий ответ, дескать, такой контраст лучше фокусирует взгляд зрителя на модели, да и смотрится снимок насыщеннее, и мусор всякий по углам не видно.

Забавное здесь то, что товарища нисколько не смущало плохо читаемое лицо модели, проваленное в средние тона и ниже из-за высокого конраста. Ему было достаточно того, что она была в фокусе внимания, как объект, как некая символическая фигура. А с его утверждением по поводу фокуса зрительского внимания я бы поспорил, ибо на приведенном снимке неоновая вывеска заведения гораздо больше бросается в глаза, чем лицо самой модели, в силу большей своей освещенности.

Иначе говоря, желание сфокусировать внимание зрителя на модели, сей фотограф реализовал через обработку, провалив экспозицию и задрав контраст, а не через композиционные средства. Я не могу назвать это разумным, но должен признать, что неоправданное повышение контраста повсеместно распространенно во вконтакте и уже дошло до того, что начинающие применяют подобный метод не задумываясь. И это в очередной раз свидетельствует о том, что к обработке фотографий они приступают сразу же, а не после обучения азам фотографии в целом, и композиции в частности. Иначе говоря, у начинающих нет ни малейшего понимания композиции и того, что с ее помощью можно сделать.

Задирание точки черного

Следующим популярным методом, применяемым при обработке, является подъем точки черного. Ее поднимают для того, чтобы компенсировать провал теней в глубокий черный цвет, что происходит при сильном повышении контраста фотографии. К сожалению, начинающие фотографы не понимают, что одной ошибкой они пытаются компенсировать другую, предыдущую ошибку.

Что произойдет, если мы поднимем точку черного?

Фотография осветлится в области темных тонов, но при этом утратит контраст в этих тонах. Иначе говоря, черный цвет и его тона станут ненасыщенными, менее контрастными и более тусклыми, посколько сместятся в область серых тонов. Обратите внимание, увеличивая контрастность фотографии мы приводим ее тональность в область темного тона, но затем, зачем-то понижаем контраст в области этих темных тонов. Есть ли смысл в этих действиях и последовательности? Боюсь, что нет.

Фейковые цвета

Следующим популярным методом, что применяют при обработке фотографии является изменение цвета, вплоть до ненатурального фейкового цвета. Этим способом опытные фотографы решают задачу гармонизации цвета, приведения его к какому-то общему тону и гамме. Точнее сказать, подобную задачу стараются решить на этапе планирования фотосъемки, путем подбора одежды, фона и декораций совместимыми по цвету, но если что-то идет не так, то тогда применяют программное изменение цвета.

Массовая же коммерческая российская фотография от вконтактовских и майведовских гуру использует этот способ всегда и везде. Я не могу сказать, что использование фейкового цвета это плохо. Или, что это хорошо. На мой взгляд, все же должно быть несколько более осознанное локальное применение данного способа, нежели существующее повальное применение этого способа.

В частности, этот способ обработки демонстрирует прикрепленная к статье фотография. Выглядит хорошо, но осмысленность подобной окраски в подобный цвет вызывает вопросы. По крайней мере, у меня лично.

Чрезмерная резкость. Перешарп

Рассматривая фотографии начинающих я частенько отмечаю излишнюю резкость их снимков. Разумеется, добавленную программно во всех этих фотошопах и лайтрумах.

Здесь можно наблюдать ошибку, которая, похоже, смущает только меня и тех, кто пытается обучиться фотографии, основываясь на ее классических принципах. Суть ошибки заключается в том, что фотография снимается с малой глубиной резкости а-ля размытый задний фон, но резкость, зачем-то, добавляется программно на весь кадр.

Возникает вопрос: Зачем добавлять резкость туда, откуда ее убирали, фотографируя с малой глубиной резкости?

Оно вроде и не страшно, но это действие увеличивает шумность снимка, что очень хорошо будет видно на размытых местах кадра. Использовать же контурные- или яркостные маски для локального увеличения резкости начинающие не могут, в силу своего незнания про их существование и в силу отсутствия понимания того, что они делают при обработке и зачем они это делают, ибо в видеоуроках по обработке это не разъясняется никак. Отсюда и все эти фотографии с излишне задранной резкостью, которая очень хорошо просматривается на волосах моделей в портретных снимках. Волосы просто приобретают внешний вид тонкой проволоки, что нисколько не смущает фотографа, ибо он читал и помнит, что глаза должны быть резкими, а излишняя резкость на волосах это просто побочный эффект. Да, это сарказм, если кто не понял.

Один известный немецкий фотограф, фамилию его я не вспомню в силу ее особой труднопроизносимости, поступает при обработке своих фотографий ровно наоборот. Он понижает резкость на своих снимках, мотивируя это тем, что снимок становится более пластичным и живым. К слову сказать, я проверил это утверждение и могу ответственно заявить, что подобное имеет место быть и можно утверждать, что существует достаточное количество сюжетов, где резкость не только не нужна, но и даже вредит.

Фотографиям, сделанным в дождливую или туманную погоду, повышение резкости только повредит, поскольку мы прекрасно понимаем, что в подобную погоду очертания объектов расплываются. Особенно те объекты, что находятся вдали. Этот факт стоит учитывать при обработке подобных снимков, особенно, перед добавлением резкости.

Безусловно, если на фотографии не хватает резкости, то ее вполне можно добавить. Главное, понимать для чего вы ее добавляете и сколько ее нужно добавить, чтобы не было чрезмерно много.

Пожалуй, на сей ноте я и завершу статью, но, полагаю, она еще будет дополнятся теми классическими ошибками обработки или неуместными приемами, что столь часто совершают и используют начинающие фотографы. И да, я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы станете более разумно подходить к вопросу обработки фотографий и перестанете зря тратить свое время на композиционно плохие снимки.

Дисклеймер для фанбоев тех фотографов, коих я упомянул в статье: Прикрепленная к статье фотография демонстрирует все те способы и методы обработки, что любят применять ваши кумиры и иже с ними. Просто у меня красивый цветочек, а не тощие рыжие девки.

Конечно, настолько профессиональная работа, как у busconductor , требует высокого уровня мастерства, долгой практики и большого таланта. К счастью, для обработки фотографий товара вам такие ухищрения ни к чему. Мало того, они могут быть и лишние. Если вы «поправите» неровные швы, увеличите бусины, заретушируете огрехи, возможно, вы привлечете больше покупателей. Но также и испортите себе репутацию, если покупателей ваш реальный товар разочарует.

Зато о базовой обработке фотографий Рецца рассказывает очень просто.

«Почему люди боятся Фотошопа? Одна из причин — общение со «специалистами». К сожалению, набрав определённое количество знаний, некоторые граждане зазнаются, высокомерно подбочениваются и надменно оттопыривают нижнюю губу. Задав вопрос по элементарной обработке фотографии, неопытный пользователь рискует получить от такого «специалиста» шуточки и издёвки вместо понятного ответа. А демонстрация неумелой работы может спровоцировать хамоватую критику.

Можно, конечно, записаться на специальные курсы или проштудировать учебники, но не у всех есть время, тем более что для обработки фотографии товара необходим только минимальный набор приёмов.

Сейчас я о них расскажу. Никаких магических секретов нет, кроме одного — бояться тут совершенно нечего.

Бояться нечего.

Сейчас вы посмотрите на эту кучу скриншотов с непонятными надписями и, конечно, всё равно начнёте бояться. 😉 Не пугайтесь. Я сделала много иллюстраций, чтобы подробно объяснить каждое действие. На самом деле, всё-про-всё займёт минут десять, и это с непривычки. Потом, когда научитесь, будете справляться за полторы. Включайте фотошоп, открывайте нужную фотографию, и вперёд.

Итак, вот ваша фотография, снятая в соответствии с рекомендациями из и статей о предметной съёмке. Кадр неплохой, но есть ряд существенных недостатков: картинка темная, на белом картоне есть пылинки, цвет кулона недостаточно яркий, фотография большая, на ней много пустого пространства. И нет копирайта.

Значит, нам нужно сделать 8 шагов к отличной фотографии:

1. Высветлить фотографию и поправить тон.
2. Выполнить правильное кадрирование.
3. Убрать пылинки с фона.
4. Отрегулировать яркость и контраст.
5. Поставить «копирайт».
6. Уменьшить фотографию.
7. Увеличить резкость изображения.
8. Сохранить для публикации в интернете.

Шаг 1. Цвет и тон

Здесь Искусственный Интеллект программа сама приходит на помощь. Зайдите в меню Image и кликните на строчку Auto Color

и Auto Levels/Auto Tone

Важно: в разных версиях программы вместо Auto Levels может быть Auto Tone (как на картинке вверху). В некоторых версиях меню Image выглядит вот так:

Чтобы добраться до Auto Levels и Auto Color, кликните на меню Image, а затем на строчку Adjustments.

Если результат вам не очень нравится, открывайте меню Edit и кликайте на строчку Fade.

Этот инструмент позволяет уменьшить эффект от предыдущего инструмента (например, от Auto Color). Двигайте бегунок (вон та голубая «капля», в вашей версии он может выглядеть немножко иначе, но суть не меняется)

Если результат не нравится вообще, существует волшебная кнопка Undo (отменить). Она отменяет эффект предыдущего инструмента. Сделали ошибку? Жмите Undo, и ошибочное действие будет отменено.

Шаг 2. Кадрирование

Кликайте на инструмент Crop . Курсор сменился рамкой. Нажмите левую кнопку мышки, и, не отпуская, растяните рамку вокруг картинки, отрезая всё лишнее. Отпустите кнопку. Картинка обведена рамкой, за которой осталось то, что будет отрезано — оно затемнено.

Менять размер рамки можно, кликнув на квадратик на рамке и потянув его в нужную сторону.

Если результат устраивает, кликните на галочку. Если не устраивает — отмените его, нажав на соседнюю с галочкой иконку (перечеркнутый круг).

Результат: в кадре остаётся самое главное — товар. Лучше всего располагать товар в кадре горизонтально. Вертикальный кадр иногда не «вмещается» в экран — приходится скроллить, чтобы увидеть весь предмет целиком.

Шаг 3. Пылинки

На белом картоне есть пылинки, которые я не заметила во время съёмки. Здесь на помощь приходит инструмент Spot Healing Brush.

Выберите подходящий размер кисти — так, чтобы она чуть-чуть выходила за края пылинок. Кликайте по каждой пылинке.

Результат: картон снова стал чистым. Кстати, этот инструмент поможет не только убрать пылинки с картона, но и заретушировать прыщики на фотографии бойфренда;)

Важно: не забывайте, если инструмент сработал не так, как вам хотелось, жмите кнопку Undo (Отменить).

Шаг 4. Яркость и контраст

Здесь у вас — целый арсенал инструментов.

Прежде всего Levels. С помощью инструмента Levels светлые цвета можно сделать ещё светлее, а тёмные — темнее.

Средний бегунок, сдвинутый вправо, позволит высветлить тени.

Если цвета на картинке недостаточно яркие, воспользуйтесь инструментом Hue/Saturation .

Немного подтяните вправо средний бегунок — Saturation/Насыщенность.

И, наконец, инструмент Brightness/Contrast .

Если фотография всё ещё не такая контрастная, какой должна быть, слегка подвиньте вправо бегунки Contrast или Brightness.

Важно: эти три инструмента необходимо применять очень аккуратно, в меру. Переусердствуете, и фотография перестанет выглядеть реалистичной. Покупатель заподозрит обман и решит, что товар на самом деле выглядит хуже. Слишком контрастные и чересчур яркие фотографии могут выглядеть безвкусно.

Поздравляю, вы прошли половину пути, и это была СЛОЖНАЯ половина. Дальше будет намного проще.

Шаг 5. Копирайт

Удивительно, но многим поставить копирайт мешает не столько лень, сколько ложная скромность. «Я же не Кристиан Диор, подумаешь, сшила платье». Отличный настрой, если вы хотите потешить конкурентов. И дать им заработать за счёт ваших идей. Фотография платья или бус может уйти «гулять» по сети и однажды попадёт в руки потенциального клиента. Не зная, кто является автором изображенного на фотографии товара, потенциальный клиент не будет бороздить интернет в поисках творца, то есть вас. Он пойдёт к знакомой, которая тоже шьёт\плетёт\вяжет\лепит и тп. И знакомая, глядя на фотографию вашего продукта, сделает точно такой и заработает деньги, которые могли бы достаться вам.

И никто, кроме вас, в этом не виноват. Ни потенциальный клиент, ни его знакомая не знают, что на анонимной «безродной» фотографии – ваш неповторимый авторский дизайн.

Итак, открывайте инструмент Text (обозначен буквой Т на боковой панели инструментов).

Выбирайте место для копирайта — а дальше как с инструментом Crop/Кадрирование — прижимайте левую кнопку мышки и ведите ею по картинке. Получится рамка, внутри которой можно написать адрес блога. В окошке шрифтов в верхней панели инструментов можно нужный штрифт (см. следующую иллюстрацию).

Результат: шрифт простой и стильный.

Буквы с завитушками и виньетками чаще всего смотрятся аляповато.

Цвет надписи не должен быть слишком контрастным и ярким, иначе он будет отвлекать взгляд от товара. Попробуем другой. Выделите мышкой ваш текст. Кликните на цветовое окошко, откроется палитра, где вы сможете выбрать нужный цвет для надписи.

Результат: да, этот цвет больше подходит.

Отрегулируйте размер букв. Снова выделите текст мышкой и откройте окошко размеров. Выбирайте подходящий. Если результат вас устраивает, жмите на галочку (снова как с инструментом Crop/Кадрирование)

Результат: заметный глазу, но не вычурный и не слишком яркий копирайт.

Теперь потенциальный покупатель будет знать, куда бежать за вашим чудесным товаром. Cо временем можно будет разработать «фирменный» стиль логотипа, но на нём всегда должен быть адрес – ник или имя с фамилией не так эффективны.

Шаг 6. Уменьшение картинки

Обычно камеры, даже самые простые, делают фотографии довольно большого размера. Это необходимо для печати фотографий на бумагу, но для интернета достаточно небольшой картинки . Откройте меню Image и кликните на строчку Image Size.

Замените числа. Чтобы покупатель имел представление о товаре, достаточно 600-800 пикселей по бОльшей стороне. Учтите, в окошке «Constrain Proportions/Соблюдать пропорции» должна быть галочка.

Результат: теперь ваша фотография не разорвёт френдленты и не заставит зрителя жать на стрелочки, проматывая километры лишних пикселей в стороны и вверх-вниз.

Шаг 7. Резкость

Уменьшение фотографии приводит к уменьшению резкости. Но это поправимо. Существует много способов увеличения резкости. Я расскажу самый простой.

Когда вы делали надпись-копирайт, программа сохранила её в отдельный слой. Теперь у вас два слоя картинки — «нижний» слой с фотографией и «верхний» слой с надписью. Прежде, чем увеличивать резкость, сначала «сплющим» оба слоя – слой с фотографией и слой с копирайтом – в один. Откройте меню Layer и кликните по строчке Flatten Image.

Результат: теперь у вас однослойное изображение. Можно приступать к увеличению резкости.

Зайдите в меню Filter, выберите строчку Sharpen, затем Unsharp mask.

Очень умеренно, без фанатизма, двигайте бегунки вправо.

Результат: потерянная во время уменьшения резкость вернулась.

Важно: с этим инструментом тоже нужно знать меру. Если вы сделаете картинку слишком резкой, смотреть на неё будет неприятно, и это испортит впечатление от товара.

Шаг 8. Сохраните фото для публикации в интернете

Открывайте меню File, кликайте по строчке Save For Web.

Проконтролируйте качество – Quality (обычно хватает High) и сохраняйте файл (кнопка Save).

Что получилось?

Итак, фотография светлая, яркая, резкая, нормального размера и с копирайтом. Все эти шаги очень просты и понятны . Не бойтесь совершить ошибку — вы не на экзамене. К тому же у вас есть кнопка Undo 😉

Делайте хорошие фотографии — прежде всего, это нужно вам самим. Но и окружающие (среди которых — ваши потенциальные клиенты) тоже предпочитают смотреть на красивые картинки. 🙂

Удачи,
Рецца «

© 2013 сайт

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw », в которой написано об основах редактирования RAW-файлов .

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw , должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости .

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски »).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки , недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые .

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock , уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно . При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций .

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий — Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома — работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило — исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо — кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и… получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать…

Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + . Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет — черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок — это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка — это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости — Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount (сила воздействия) — устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) — устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) — очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь — все будет хорошо! …Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути — это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 — это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

Как постобработать фотографии птиц в Lightroom и Photoshop — Мартин Белан

Трудно разработать подробный, пошаговый рецепт постобработки фотографий птиц, поскольку все изображения индивидуальны. Но в этом блоге я опишу свои этапы обработки на более высоком уровне и процесс принятия решения о том, как редактировать фотографии птиц в Lightroom и Photoshop. Я также добавил несколько ссылок, которые предоставляют более подробную информацию о некоторых этапах постобработки.

Многие фотографы используют в основном Lightroom для редактирования своих фотографий.Мне нравится использовать комбинацию Photoshop, Lightroom Classic и нескольких плагинов для рабочего процесса постобработки. Использование Photoshop, особенно при очистке фона и выборочном редактировании, помогает создавать более качественные фотографии птиц.

Это мои шаги в постобработке фотографий птиц. Есть много других рабочих процессов для постобработки фотографий птиц. Я предлагаю взглянуть на процессы нескольких фотографов и выбрать шаги, которые лучше всего подходят вам.

Этапы постобработки фотографий птиц

Инструмент кадрирования в Lightroom

Обрезка изображения в Lightroom (клавиша R)

Мне нравится сначала кадрировать, поэтому я не трачу время на постобработку / очистку областей изображения, которые я не буду хранить.

Базовая панель Lightroom

Редактирование основных панелей Lightroom

Мне нравится выполнять основные настройки ползунка панели в Adobe Lightroom Classic при работе с изображением RAW.Я настраиваю Темп, Оттенок, Экспозицию, Контраст, Тени, Света, Белый, Черный, Яркость и Насыщенность.

Эти настройки будут различаться в зависимости от изображения. Но пара ползунков, которые я почти всегда настраиваю, — это тени, блики и белые участки.

Чайка — До и после — Замена неба

Справочное решение

Далее я принимаю решение, как обрабатывать фон. Это будет зависеть от состояния фона.Если у фотографии чистый фон с красивым размытым боке, возможно, его просто нужно немного подправить в Photoshop.

Если фон чистый, но нет красивого размытого боке, я буду размывать фон в фотошопе. Посетите мой блог о том, как размыть фон на фотографиях птиц.

Если фон просто не используется (простое серое небо, слишком много ветвей), я могу заменить фон. Я использую Adobe Photoshop и Luminar AI Sky Replacement, чтобы заменить небо на моих фотографиях птиц.Вот дополнительная информация об использовании инструмента Photoshop Sky Replacement на фотографиях птиц.

Очистка фона

Чтобы убрать отвлекающие элементы на заднем плане, я использую 3 основных инструмента.

• Заливка с учетом содержимого (Shift F5)
• Штамп клонирования (клавиша S)
• Лечебная кисть — (клавиша J)

Я использую «Восстанавливающую кисть» и «Штамп клонирования» для удаления более мелких объектов. Для больших объектов я начинаю с Content Aware Fill. Возможно, вам придется использовать Content Aware Fill несколько раз.Я считаю, что это работает лучше, если вы работаете с меньшими частями изображения, а не пытаетесь заполнить большие области. Если вы выберете «Заливка с учетом содержимого» в меню «Правка» вместо сочетания клавиш, вы можете выбрать область, которую Photoshop будет использовать для замены вашего выделения.

Я также использую штамп клонирования для очистки частей изображения. Это особенно полезно, когда вы находитесь близко к объекту или области фотографии, которую хотите сохранить.

Шлепанцы Topaz DeNoise

Удалите шум и сделайте изображение резче

Мой любимый инструмент для удаления шума с моего изображения — Topaz DeNoise AI.Алгоритм DeNoise AI удалит шум с вашего изображения, а также повысит резкость вашего объекта. Вы можете настроить программное обеспечение для автоматического определения уровня шумоподавления и повышения резкости, или вы можете настроить ползунки «Убрать шум» и «Повысить резкость» по своему вкусу.

Если у вас нет Topaz DeNoise, вы можете использовать Adobe Camera Raw Noise Reduction и Sharpening. На некоторых фотографиях я обнаружил, что это работает лучше, чем Topaz DeNoise AI.

Вы также можете добавить маску слоя, чтобы выборочно применять шумоподавление и резкость к изображению.Вы рисуете на маске слоя белой или черной кистью, чтобы выборочно применять резкость и уменьшение шума (белый — раскрывает, черный — скрывает).

Выборочное повышение резкости с помощью маски слоя и белой кисти

Выборочная заточка

Если обнаруживаю, что голова или глаз птицы недостаточно остры, я использую выборочную заточку только на тех участках, которые требуют дополнительной заточки. Для этого я использую повышение резкости в Adobe Camera Raw или фильтр Unsharp Mask с маской слоя.

Шаги выборочной заточки

• Дублируйте фоновый слой (Command + J (Mac), Control + J (Windows)
• Увеличьте резкость слоя с помощью Adobe Camera Raw или фильтра Unsharp Mask)
• Добавьте маску черного слоя к слою (Option + щелкните Добавить слой Маска (Mac), Alt + щелчок «Добавить позже. Маска» (Windows)
• Используя белую кисть, прокрасьте область, которую вы хотите повысить резкость. Вы можете использовать ползунок непрозрачности кисти в верхней части окна, чтобы управлять степенью резкости. к каждой области изображения.

Центральный фильтр затемнения / осветления в Color Efex Pro 4

Добавить виньетку

Затемнение краев изображения и увеличение яркости объекта может привлечь внимание к объекту и сделать его заметным на фотографии. Я предпочитаю использовать фильтр «Центр затемнения / осветления» в Nik Color Efex Pro.

Фильтр «Центр темнее / Светлее» позволяет сделать центр изображения ярче, а границы затемнить. Color Efex Pro 4 также имеет контрольные точки, которые можно использовать для предотвращения применения фильтра к областям изображения.

Если у вас нет Nik Collection, вы также можете использовать фильтр виньетки в Lightroom или Adobe Camera Raw, чтобы затемнить края изображения. Радиальный фильтр в Lightroom можно использовать для осветления объекта и центра изображения.

Инструмент выбора цветового диапазона в Photoshop

Применение выборочного редактирования в Photoshop

Я могу привлечь большее или меньшее внимание к определенным частям фотографии. Я делаю это путем выборочного редактирования определенных областей изображения.

• Чтобы привлечь внимание к области изображения, я обычно осветляю или добавляю насыщенность только к этой области
• Чтобы привлечь меньше внимания к области изображения, я затемняю эту область или уменьшаю насыщенность

Я обычно используйте следующие корректирующие слои для этих правок.

• Яркость / Контрастность
• Оттенок / Насыщенность
• Яркость
• Кривые

Я использую следующие инструменты для создания выделений для редактирования определенных областей фотографии:

Очистка фона, часть 2

Когда я закончу редактирование, я хочу в последний раз взглянуть на изображение на предмет любых отвлекающих элементов фона.Я удаляю отвлекающие элементы, используя те же инструменты, что и на предыдущем этапе очистки (Заливка с учетом содержимого, Лечебная кисть и Штамп клонирования).

Автор Мартин Белан

Связанные сообщения в блоге
Стоит ли переходить на Olympus OM-D и объектив 300 мм f / 4 для съемки птиц и дикой природы?
Что делает фотографию большой птицы? 10 вещей, которые сделают ваши изображения особенными
15 советов по улучшению фотографии птиц

Руководство для начинающих по постобработке пейзажной фотографии…

---

---

Типы постобработки

Давайте немного углубимся в мир пост-продакшн пейзажной фотографии. В этой главе мы рассмотрим основные отрасли постпродакшна, когда дело касается пейзажей: одиночная экспозиция и множественная экспозиция.

Само собой разумеется, что с однократной экспозицией, как правило, намного проще работать, поскольку вы можете сосредоточиться только на настройках изображения, таких как цвета и контрасты.При мультиэкспозиции вам придется иметь дело с наложением изображений, брекетингом, маскированием и точным выбором.

Существует два типа постобработки: одиночные изображения и мультиэкспозиция. Автор фотографии: Леонардо Папера.

В этой статье я буду использовать Adobe Camera RAW для редактирования файлов RAW. Затем я буду использовать Adobe Photoshop для окончательной корректировки и выборочного редактирования определенных частей изображения.

---

---

Одиночные экспозиции

Начнем с более простого: однократной экспозиции.Я воспользуюсь следующим изображением, чтобы помочь вам в настройках, которые я обычно делаю в 90% своих изображений. Этот процесс поможет вам добиться лучших результатов при пост-продакшене.

До и после постобработки. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Необработанные корректировки

На скриншоте ниже вы можете увидеть файл RAW до того, как я что-либо коснулся, что даст вам представление о начальной точке. Первый шаг — начать с основных настроек в Adobe Camera RAW (или Lightroom, если хотите).

Всегда сначала смотрите на температуру и оттенок. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Первое, на что всегда следует обращать внимание, — это температура и оттенок. В этом случае я снимал на Nikon D750, в котором обычно сильно преобладает пурпурный цвет, хотя на этот раз автоматический баланс белого был выставлен неправильно. Уже наступил синий час, с множеством голубых оттенков в темных областях кадра и сильным пурпурным оттенком на вершинах и небе. Камера почти все считывает красноватым.

Чтобы решить эту проблему, вам просто нужно отрегулировать температуру. Я немного переместил ползунок «Температура» в сторону более холодных тонов, а ползунок «Оттенок» — в сторону пурпурного. На скриншоте ниже вы можете увидеть, как эта простая настройка уже улучшила изображение, добавив тона, которые лучше подходят для этого времени дня. Я также немного сгладил изображение, увеличив уровень черного / тени и уменьшив светлые участки. Этот метод даст вам больше гибкости при дальнейшей работе с контрастами в Photoshop.

Следующий шаг в Adobe Camera RAW — добавить немного четкости, чтобы улучшить микроконтрастность и придать изображению более четкий общий вид. По сумме никогда не превышайте +20, иначе вы можете получить зернистый и неприятный вид.

Добавьте немного ясности. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Последний шаг — переключиться в раздел «Коррекция линз» (между значками чуть ниже данных EXIF) и проверить две кнопки «Удалить хроматическую аберрацию» и «Включить коррекцию профиля», как показано на скриншоте ниже.Он автоматически удалит цветовые аберрации (если они есть) и исправит «проблемы» объектива (например, искажение).

Устранение хроматической аберрации и искажений объектива. Автор фотографии: Леонардо Папера.

---

---

Настройки Photoshop

Пришло время «передать мяч» могущественному Adobe Photoshop. Я знаю, что многих фотографов пугает обилие функций, содержащихся в этом программном обеспечении. Однако правда в том, что нам нужно всего несколько из них, чтобы наши изображения немного выделялись.

Одна из основных концепций, которые вы должны понимать при работе с Photoshop, — это принцип работы «Слои». Представьте, что ваше базовое изображение — это один белый лист. Каждый созданный вами слой будет новым листом, на котором вы будете делать то, что повлияет на базовый. Насколько эти другие слои повлияют на базовое изображение, решать вам с помощью таких инструментов, как кисти, градиенты или непрозрачность слоя.

Это очень краткое и неполное описание того, что такое слои Photoshop, но как только вы усвоите, как они работают, все будет проще, чем вы думаете.

Корректирующий слой кривые. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Начнем с настройки, которую вы видите в окне выше, той, которая называется «Кривые». Чтобы создать этот слой, просто войдите в верхнюю строку меню. В разделе «Слой» выберите «Новый корректирующий слой», а затем «Кривые».

Самая классическая кривая — это «S-образная кривая». Он называется так, потому что имеет форму буквы «S». Этот метод в основном добавляет контраст, понижая кривую в теневой части и поднимая ее в светлой части.Если вы хотите быть уверенным, что не теряете детали в тенях, обязательно слегка приподнимите самую нижнюю точку кривой.

Слой регулировки цветового баланса. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Второй слой, который мы собираемся создать, — это слой Color Balance. Вы найдете его там, где вы нашли настройку «Кривые» — в разделе «Слой» на верхней панели, а затем выбрав «Новый корректирующий слой», а затем «Цветовой баланс».

С помощью этой настройки вы получите возможность изменить оттенки цвета в определенных областях изображения.Как вы можете видеть в маленьком окне, выбраны «Средние тона», но вы также можете переключиться на «Основные моменты» или «Тени». Что вы выберете, будет зависеть от того, над какой областью кадра вы хотите работать.

В данном конкретном случае я решил поработать просто над полутонами. Я добавил немного красного, пурпурного и желтого, убрав немного голубого, зеленого и синего.

Не нажимайте слишком сильно на ползунки, так как вы можете внести заметные изменения с небольшими вариациями в сумме. Как видите, я сделал корректировку на + 3 / -2 / -2, поэтому не нужно почти ничего, чтобы увидеть умеренную разницу.

Я только немного изменил ползунки для большего эффекта. Автор фотографии: Леонардо Папера.

---

---

Теперь вы перейдете к самой сложной части этого урока Photoshop: маскировке. У вас есть базовое представление о том, как работают слои, так что теперь пора понять концепцию масок. Проще говоря, маски слоев дают вам возможность скрыть (или показать) части изображения для применяемой вами настройки.

Вы видите эти белые прямоугольники в правой нижней части снимка экрана в окне «Слои»? Это белые маски, которые создаются автоматически при создании нового корректирующего слоя.

На этом изображении я создал третий слой для регулировки яркости / контрастности. Я значительно снизил яркость и контраст изображения. Однако я не хотел, чтобы эта настройка влияла на все изображение — я просто хотел усилить свет, исходящий справа, немного затемнив левую часть кадра.

Для этого мне пришлось замаскировать (в данном случае скрыть) правую часть изображения для регулировки яркости / контрастности.Как вы можете видеть на скриншоте ниже, правая часть белого прямоугольника рядом со слоем яркости / контрастности черная. Это потому, что я использовал черный радиальный градиент (который вы найдете в левой строке меню) и «нарисовал» на маске, чтобы скрыть эту область изображения от корректировки. Таким образом, будет затронута только левая часть.

Картина по маске. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После этих корректировок я вернулся к верхней строке меню в разделе «Слой» и выбрал «Новый корректирующий слой».На этот раз я выбрал «Выборочный цвет», который является невероятно полезным и мощным инструментом, когда дело доходит до работы с цветами.

Открыв этот корректирующий слой в разделе «Цвета», вы сможете выбрать конкретный цвет, над которым хотите работать (красный, желтый, синий, зеленый и т. Д.), И изменить количество голубого, пурпурного. , желтый и черный.

Что это значит? Что ж, как вы можете видеть на скриншоте ниже, я решил работать только с пурпурными тонами.Мне удалось удалить немного голубого и добавить немного пурпурного и немного желтого. Удаление голубого на самом деле означает добавление красного, поскольку это дополнительный цвет к голубому. Добавление пурпурного на самом деле означает удаление зеленого. Точно так же добавление желтого означает удаление синего. Все эти настройки цвета относились только к пурпурному, поэтому единственные области, где вы увидите эти изменения, — это те области, где программа находит пурпурные тона и нигде больше.

Не буду лгать: сначала это может сбивать с толку, и вам понадобится время, чтобы привыкнуть к этому инструменту.Единственный способ узнать, как правильно работать со всеми этими ползунками, — это протестировать и попробовать их тысячу раз.

Регулировка только пурпурного цвета. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Ниже приведен снимок экрана, на котором я решил работать только с белыми цветами, в значительной степени применив те же вариации, что и к пурпурному цвету.

Работаем только с белыми. Автор фотографии: Леонардо Папера.

И все! Это инструменты, которые вы, вероятно, будете чаще всего использовать при работе в Adobe Camera RAW и Photoshop.

Как вы, вероятно, заметили, наиболее существенными изменениями были основные вариации Camera RAW, такие как цветовая температура и оттенок. Вам следует начать с освоения этих инструментов, которые довольно просты в использовании. Именно здесь вы действительно разовьете взгляд на то, каких корректировок требует изображение.

Окончательный результат. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Дело не в инструментах в частности, а в том, как вы ими пользуетесь!

---

---

Многократное экспонирование

В этом разделе мы рассмотрим два наиболее распространенных типа мультиэкспозиции в пейзажной фотографии: наложение фокуса и HDR.Мы рассмотрим шаги, которые вам необходимо выполнить, чтобы прийти к точке, где вы можете объединить все экспозиции вместе для создания единого базового изображения для работы. После этого вы можете выполнить те же шаги, что и в предыдущем разделе, для постобработки одной экспозиции.

Совмещение фокуса

Эта невероятно полезная техника стала довольно популярной среди пейзажных фотографов за последние несколько лет. Наложение фокуса помогает получить все в фокусе, когда на переднем плане изображения находятся действительно близкие объекты, которые в противном случае были бы размытыми.

Последовательность из четырех изображений с разными областями фокусировки. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Как вы можете видеть на изображениях выше, классическая последовательность наложения фокуса начинается с фокусировки фона и медленного переключения фокуса на передний план. Для получения дополнительной информации о том, как сделать серию изображений с наложением фокуса, ознакомьтесь с нашим полным руководством по наложению фокуса.

Предположим, что вы уже сделали последовательность изображений. Теперь мы рассмотрим, как вы можете объединить все эти снимки в одно изображение с помощью Adobe Photoshop.

Шаг 1. Откройте последовательность в Photoshop как слои

Первый шаг — открыть все слои в одном изображении, как вы видите на скриншоте ниже. Для этого вы можете открыть каждый из них отдельно, а затем перейти в раздел «Слой» меню → «Дублировать слой» → выбрать базовое изображение. Вы также можете выбрать их в Lightroom и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать, чтобы открыть их «Как слои» в Photoshop (что намного проще).

Откройте последовательность в Photoshop как слои.Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 2. Выровняйте изображения

Очень простой, но фундаментальный шаг — выбрать все слои и в разделе «Редактировать» нажать «Автоматическое выравнивание слоев», чтобы не было различий между каждым слоем.

Автоматическое выравнивание слоев. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 3: Маска!

Другого способа обойти это невозможно. На этом этапе вам придется разобраться с маскировкой. Для этого просто открывайте фокусные части каждого слоя, пока не получите изображение, на котором все находится в фокусе.Инструмент «Кисть» (на левой панели) поможет вам во время маскирования.

Замаскируйте нерезкие части и замаскируйте части, которые находятся в фокусе. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Окончательный результат должен выглядеть примерно так, как на скриншоте выше. Все маски имеют некоторые части белого цвета и некоторые части черного цвета, что означает, что некоторые части этих слоев видны, а другие области скрыты. Может потребоваться некоторое время, чтобы добиться хорошего результата, без ореолов или странных вещей, происходящих где-то в кадре.Ваши усилия будут окупаться, так как результат будет невероятным!

---

---

Изображения HDR (расширенный динамический диапазон)

Теперь, когда мы рассмотрели наложение фокуса, работать с HDR-изображениями будет проще, чем прогулка по парку! В этом случае нам даже не придется использовать Photoshop, поскольку у Lightroom лучший алгоритм для объединения различных экспозиций. Следуйте этим простым шагам, чтобы получить одно HDR-изображение из множества экспозиций!

Шаг 1. Импортируйте последовательность HDR в Lightroom

После того, как вы откроете Lightroom, в нижнем левом углу вы найдете «Импорт».Оттуда вы сможете перенести последовательность HDR в свою библиотеку Lightroom.

Импортируйте последовательность HDR в Lightroom. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 2. Создание изображения HDR

После того, как все ваши снимки будут импортированы, просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Photomerge → HDR», как вы можете видеть в окне выше.

После того, как вы нажмете HDR, появится новое окно: не забудьте проверить функцию автоматического выравнивания и снимите флажок с автоматических настроек (честно говоря, это не очень хорошо работает).Если вы немного не переместились при съемке эпизода, не используйте функцию Deghost, так как она создаст артефакты, ища различия между снимками.

Создайте изображение HDR. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Когда вы закончите с настройками, нажмите кнопку «Объединить», и все! Lightroom создаст работоспособный файл DNG, с помощью которого вы сможете приступить к настройке цвета и контрастности, как вы это делали в главе с одиночной экспозицией. Да, это так просто!

---

---

Как сделать пейзажную картинку более интересной

В этой главе я собираюсь поделиться двумя полезными техниками, которые использует почти каждый профессиональный пейзажный фотограф, которые помогут вам создавать гораздо более интересные фотографии.Это техника Dodge / Burn и эффект Ортона.

Вы можете сделать пейзажное изображение более интересным с помощью двух простых приемов. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Додж энд Берн

Эта мощная техника очень популярна среди пейзажных фотографов. Она заключается в рисовании кистью поверх серого слоя с акцентом на цвета (или свет), которые вы хотите улучшить. Давайте посмотрим, как это работает.

Шаг 1. Создайте серый слой с непрозрачностью 50%

После того, как вы открыли свою фотографию в Adobe Photoshop, следующее, что вам нужно сделать, это создать новый серый слой, на котором вы собираетесь рисовать позже.Чтобы создать его, перейдите в раздел «Слой» на верхней панели и выберите «Новый → Слой».

Создайте слой 50% серого. Автор фотографии: Леонардо Папера.

В этот момент появится окно, показанное выше. Измените режим с «Нормальный» на «Мягкий свет» (как показано) и установите флажок «Заливка нейтральным цветом (50% серого)».

Поздравляем, вы только что создали свой первый слой Dodge and Burn!

Слой осветления и затемнения. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Теперь, как вы можете видеть из поля слоя в правом нижнем углу изображения выше, слой осветления и затемнения готов к использованию.

Шаг 2: Покрасьте!

Теплой кистью с непрозрачностью 30% я закрасил левую часть кадра, прямо там, откуда исходит свет. Я использовал очень яркий цвет, чтобы усилить теплые цвета восхода солнца и яркость этой области.

Закрасьте слой, чтобы осветлить и затемнить. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Вы можете продолжить рисование в других частях изображения, возможно, затемнив небо черным цветом, чтобы придать фотографии больше драматизма, или выбрав белый цвет, чтобы осветлить области, которые вы хотите выделить.Это увиливание и жжение!

---

---

Эффект Ортона

Созданный Майклом Ортоном, этот эффект за последние несколько лет получил много разных названий. Его также называют «сказочным эффектом», «мечтательным взглядом» и т. Д. По сути, эффект Ортона включает добавление небольшого размытия к изображению для создания мягкого, плавного вида, который, как я полагаю, можно назвать «мечтательным». Выполните следующие шаги, чтобы добиться этого вида!

Шаг 1: размытие по Гауссу

Применение размытия по Гауссу составляет около 80% всего процесса.Первый (и основной!) Шаг, который вы должны выполнить, — это создать дублированный слой, чтобы на исходный слой не повлияло размытие. Вы найдете опцию «Дублировать слой» в разделе «Слой» на верхней панели.

Создайте слой размытия по Гауссу. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После того, как вы создали слой-копию, перейдите в раздел «Фильтр» (все еще в верхней панели) → «Размытие» → «Размытие по Гауссу».

Примените размытие по Гауссу. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Теперь появится это маленькое окошко.Чтобы выбрать радиус, существует общее правило, согласно которому вы должны использовать столько же, сколько мегапикселей вашей камеры. Например, это изображение было снято на Nikon D800 с 36 мегапикселями, поэтому я выбрал радиус размытия по Гауссу 36 пикселей.

Это правило схематично, поэтому не беспокойтесь, если вы не выбрали точное количество мегапикселей для своей камеры. Когда вы закончите, нажмите OK, и вы добавили размытие!

Шаг 2. Уменьшите непрозрачность и измените режим наложения

Теперь, когда вы применили размытие, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что, черт возьми, вы сделали не так.Все размыто.

Не паникуйте! Если вы проверите окно слоя в правом нижнем углу, вы увидите ползунок «Непрозрачность», где вы можете выбрать процент непрозрачности, который вы хотите придать этому конкретному слою. Для эффекта Ортона я рекомендую никогда не превышать 10-15%.

Уменьшите непрозрачность и измените режим наложения. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После того, как вы установили непрозрачность, пора изменить режим наложения. Для этого просто немного переместите указатель мыши влево (в окне вверху, где написано «Наложение», рядом с «Непрозрачностью»), и появится длинный список различных режимов наложения.Чтобы придать изображению небольшой «контраст», я рекомендую использовать режим наложения. Если вы хотите сделать кадр ярче, то режим «Экран» также подойдет.

---

---

Рабочий процесс постобработки

Как вы, наверное, уже видели, так выглядит мой интерфейс Photoshop. Порядок всех моих окон значительно улучшает мой рабочий процесс постобработки.

Настройте окна, чтобы улучшить рабочий процесс. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Самым важным окном, безусловно, является «Слои», за которым следует выбор цвета, а затем навигатор / гистограмма.Значки рядом с навигатором слева на самом деле являются ярлыками: первый предназначен для корректирующих слоев (настоятельно рекомендуется!), А другие — для истории, действий и каналов. Я настоятельно рекомендую вам использовать историю, если вы сделали что-то не так и хотите вернуться к своим шагам!

Хотя мне подходит этот порядок окон, вы можете найти другую настройку, которая подойдет вам. Как бы вы ни решили расположить окна, убедитесь, что это соответствует вашему рабочему процессу и никоим образом вам не мешает.Лучше всего иметь легкий доступ ко всем инструментам, которые вы используете на регулярной основе, чтобы не замедлять работу без надобности.

---

---

Заключение

Позвольте мне повторить еще раз, прежде чем закрыть статью: пост-продакшн жизненно важен для повышения вашего уровня фотографии! Следовательно, вам нужно потратить много времени на изучение того, как правильно создать свой рабочий процесс и как развить свой личный стиль с опытом.

Постобработка поможет вам достичь вашего собственного стиля в пейзажной фотографии.Автор фотографии: Леонардо Папера.

Я надеюсь, что эта статья дала вам (по крайней мере) понимание самых основ постобработки, так что вы будете иметь хорошее представление о том, как действовать, когда вы открываете свои изображения на компьютере.

---

Информация об авторе: Леонардо Папера — фотограф пейзажа и природы из Италии. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Instagram.

---

Каков ваш рабочий процесс постобработки изображений? Есть ли какая-то конкретная программа, которую вам нравится использовать? Оставьте комментарий со своими мыслями ниже!

Photoshop для подводных фотографий, редактирования, постобработки, печати и совместного использования

Есть много хороших книг по организации фотографий, редакторам RAW, Adobe Photoshop и печати.Я коснусь только этих тем, чтобы вы могли понять, как я обрабатываю свои фотографии. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы проводить как можно больше времени под водой, а не за компьютером. По мере улучшения ваших подводных навыков вы обнаружите, что время, которое вы тратите на фотошоп, будет уменьшаться. Однако бывают случаи, когда вам нужно обработать фотографии на компьютере, особенно если контраст / цвет недостаточны, или если есть обратное рассеяние, или вам нужно обрезать.

Постпроцесс обработки фотографий

Вот один из возможных рабочих процессов:

• Копирование фотографий на компьютер и резервное копирование файлов

• При просмотре каждого файла пометьте файл ключевыми словами и оцените его (1-5 звезд) или удалите его.Некоторые используют для этого Adobe Bridge или Adobe lightroom.

• Обработка файла RAW или JPEG (с использованием Adobe Camera Raw, CS4 и т. Д.)

• Если вы снимаете в формате RAW, вам понадобится редактор RAW, например Adobe Camera Raw, Adobe lightroom или Захват Nikon. Многие люди используют Adobe lightroom для добавления тегов, оценки и редактирования RAW. Многие пользователи MAC используют Apple Aperture вместо lightroom и photoshop.

Редактирование необработанных файлов

В Adobe Camera Raw / Lightroom я обычно регулирую контраст, экспозицию, баланс белого, четкость, яркость, кривые, черный цвет, яркость / насыщенность.ACR и Lightroom имеют один и тот же редактор файлов RAW, за исключением нескольких мелких деталей. Редактировать необработанные файлы с помощью этого программного обеспечения довольно просто, и обучение займет всего несколько минут. Когда я попробовал Nikon Capture, я обнаружил, что интерфейс очень сбивает с толку, хотя некоторые люди утверждают, что могут получить немного лучшие результаты с файлами Nikon RAW из захвата Nikon.

При обработке файлов RAW я импортирую их как 16-битный файл.

При кадрировании фотографий кадрируйте для получения наилучшей композиции, но старайтесь получить правильную композицию на исходной фотографии.Имейте в виду, что обрезка уменьшает максимальный размер печати.

Если вы снимаете в формате JPEG или после обработки файла RAW, вы, скорее всего, будете использовать инструмент для редактирования фотографий, такой как Photoshop Elements или CS3 / CS4.

Редактирование подводных фотографий в Adobe Photoshop

После редактирования необработанного файла при необходимости я перенесу полученную фотографию в Photoshop как 16-битный файл и отредактирую фотографию. Я обычно настраиваю уровни (смотрю на красный / синий / зеленый, подтягиваю), оттенок / насыщенность, тени / блики, клонирование, инструмент лечения, пыль и царапины, яркость / контраст и могу применить маску нерезкости.Большинство из этих функций довольно просты в использовании, хотя я предлагаю хорошую книгу по фотошопу, если вы хотите использовать расширенные функции, такие как кривые или слои.

Я обычно работаю в 16-битном формате, а конечный результат сохраняю в 8-битном формате. Вы можете сохранять файлы в разных форматах — PSD, tiff или jpeg. Просто помните, что jpeg сжимается и теряет данные после многократного сохранения.

Улучшение контрастности

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать с подводной фотографией, — это улучшить контраст.Иногда вода может лишить фотографии контрастности. Просто используйте инструмент уровней и независимо перетащите верхний левый и правый ползунки к середине, пока фотография не будет выглядеть хорошо для ваших глаз. Затем используйте инструмент яркости / контрастности в фотошопе.

Увеличение насыщенности

Иногда я немного увеличиваю насыщенность в Photoshop или использую ползунок вибрации при редактировании файла Raw.

Цветовая балансировка подводных фотографий

Если вы не используете вспышку под водой, лучше всего снимать в RAW или настраивать баланс белого под водой.В противном случае вы можете попробовать использовать уровни Photoshop (сначала попробуйте автоматические уровни) для индивидуальной настройки каждого цветового канала (красного, зеленого и синего). Это лучше всего подходит для фотографий с очень мелкой воды. Не удивляйтесь, если красный цвет будет выглядеть очень зернистым и шумным, потому что у вас не будет много данных в красном канале.

Уменьшение ярких точек

Понижение яркости желтого канала в Photoshop или в редакторе Raw часто помогает уменьшить блики на горячих точках на фотографии, попробуйте.Прочтите эту страницу о том, как уменьшить количество горячих точек на подводных фотографиях.

Удаление обратного рассеяния на фотографиях

• Если пыль, пятна или обратное рассеяние в порядке, я сделаю лассирование области и воспользуюсь инструментом для удаления пыли и царапин.

• Если он больше, я увеличу область и воспользуюсь лечебным инструментом или инструментом клонирования. Инструмент клонирования также полезен для удаления отвлекающих водорослей, пузырей и т. Д. Конечно, с самого начала старайтесь избегать обратного рассеяния.

Размытие фона

Прочтите мою статью об инструменте размытия по Гауссу

Вы захотите прочитать дальше по следующим темам:

• Подавление шума — необходимо только для съемки с высоким ISO. Некоторые люди купили noise ninja

• Резервное копирование фотографий — жесткие диски на 1000 гигабайт сейчас довольно недороги.

• Нанесение водяных знаков на фотографии

Печать подводных фотографий

Если вы серьезно относитесь к собственной печати, возьмите хорошую книгу по печати фотографий.

• Для себя я использую следующий рабочий процесс:

• Сохранить как TIFF или JPEG высочайшего качества (12) в цветовом пространстве Adobe RGB, 300 DPI

• Загрузите фотографию в лабораторию печати

• Заказ распечаток

• Печатайте чаще. Делитесь с друзьями и семьей, участвуйте в конкурсах, продавайте свои фотографии. Я пользуюсь лабораторией качественной печати в США, поэтому мне не нужно беспокоиться о DPI, калибровке, повышении резкости и т. Д.- обо всем позаботится полиграфическая лаборатория. Я просто загружаю файл в формате JPEG, и мои Nikon D80 и D300 отлично справляются с отпечатками размером 30 на 20 дюймов. Печать не должна быть сложной!

• Убедитесь, что ваш монитор откалиброван. Выполните поиск по запросу «калибровка монитора» в Интернете.

Поддержание галереи

Веб-сайты, такие как Flickr и Smugmug, позволяют легко загружать фотографии в галерею, чтобы поделиться ими с друзьями.Несмотря на то, что Smugmug не бесплатен, я считаю, что ежегодная плата стоит тех функций, которые предлагает веб-сайт.

Дополнительная литература

Цифровая перекрестная обработка в Photoshop

Перекрестная обработка — это метод, который изначально был разработан для обработки изображений на пленке. Обрабатывая пленку химическими веществами неправильного типа (например, обрабатывая пленку химическими веществами для слайдов), вы можете создать сильно стилизованное изображение с совершенно разными цветами и контрастом.

Тем не менее, кросс-процессинговая пленка — это в значительной степени случайный случай, о котором очень трудно судить, и для получения желаемого эффекта требуется много экспериментов.

В настоящее время мы можем моделировать перекрестную обработку в цифровом виде в таких программах, как Photoshop, или в любых других программах, которые включают функцию Curves. Цифровая кросс-обработка имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что мы можем легко корректировать результаты до тех пор, пока не добьемся желаемого эффекта.

Это фото мы будем перекрестно обрабатывать с помощью Photoshop.Изображение М. Пинкус.

Как выполнить цифровую кросс-обработку изображения в Photoshop

1. Загрузите ваше изображение.

2. Добавьте корректирующий слой «Кривые», перейдя в Слой> Новый корректирующий слой> Кривые или щелкнув значок «Создать новую заливку или корректирующий слой» на панели «Слои».

3. Красный. Выберите «Красный» канал и щелкните кривую, чтобы добавить два новых маркера. Перетащите левый маркер вниз, а правый вверх, чтобы создать S-образную кривую, как показано.

Красный канал кривых.

4. Зеленый. Снова добавьте два новых маркера, но на этот раз оставьте левый примерно на том же месте, а правый перетащите вверх, чтобы усилить зелень в светлых участках.

Канал зеленых кривых.

5. Синий. На этот раз перетащите левую ручку вверх, а правую вниз, чтобы создать перевернутую S-образную форму.

Канал с синими кривыми.

6. RGB. Придайте кривой «RGB» очень легкую S-образную форму для увеличения контраста. Не бойтесь потерять детали в светлых и темных участках; все это усиливает эффект (хотя не переусердствуйте).

Канал кривых RGB.

7. Готово! Нажмите ОК и сохраните изображение.

Финальное изображение. Искаженные цвета и повышенная контрастность создают очень стилизованный эффект.

Создание действия перекрестной обработки

Если вы собираетесь использовать примерно одни и те же кривые RGB для перекрестной обработки нескольких изображений, вы можете сэкономить время, сохранив весь процесс как действие Photoshop.В основном это означает, что вместо того, чтобы каждый раз вручную настраивать кривые, вы просто нажимаете кнопку, и все это применяется автоматически.

Чтобы создать действие, начните с вашего основного изображения. Перейдите в «Окно»> «Действия» (Alt + F9), чтобы открыть панель «Действия». Нажмите «Создать новое действие», дайте своему действию имя (например, «Перекрестный процесс») и нажмите «Запись». Любые изменения, которые вы сделаете с этого момента, будут записываться как часть действия.

Выполните корректировку кривых, как раньше, а когда закончите, нажмите кнопку «Стоп» на панели «Действия».Теперь, когда вы хотите применить действие Cross Process Action, просто откройте панель Actions, выберите действие Cross Process Action и нажмите Play.

Или загрузите мое действие Cross Process Action, чтобы использовать его самостоятельно. Для установки откройте панель «Действия», щелкните стрелку и выберите «Загрузить действия», затем перейдите к файлу действия.

5 практических советов Photoshop для творческой постобработки

Когда дело доходит до постобработки для фотографии природы, большинство фотографов обычно следуют определенному шаблону или рабочему процессу, который им удобен.Мне эта привычка знакома. Когда я сделал свои первые цифровые изображения, я не знал, как подойти к ним на компьютере. Обычно я применял одни и те же корректировки в Photoshop к каждой фотографии. Со временем я начал изучать и экспериментировать с творческой постобработкой с использованием слоев и масок Photoshop.

Это позволило мне значительно разнообразить свой портфель репродукций изобразительного искусства. Я больше не был ограничен тем, что дала мне мать-природа, потому что я могу использовать свои навыки Photoshop, чтобы создать что-то с сильной визуальной привлекательностью.Со временем я узнал новые советы и приемы Photoshop, опубликованные, читая статьи по фотографии и просматривая видео Photoshop. Я также смотрел многочасовые видео в Photoshop.

Если вам наскучила такая же рутина, как и мне, вот несколько идей Photoshop о том, как подойти к сеансам редактирования фотографий природы с легким чутьем.

# 1: Используйте слои и маски Photoshop для добавления текстур

Я занимаюсь этим годами и смог создать свои собственные уникальные произведения искусства, используя слои и маски Photoshop.В Photoshop вам нужно добавить текстуру (другое изображение) в качестве слоя к существующей фотографии природы. Вы можете скопировать и вставить одну фотографию в другую или использовать инструмент перемещения, чтобы перетащить текстуру поверх вашей фотографии.

• Фотография природы до постобработки

• Креативная пост-обработка для добавления текстур неба с помощью слоев и масок Photoshop.

Вы также можете повеселиться с режимами наложения слоев или добавить маску слоя в Photoshop, чтобы выделить части исходного изображения, оставив большую часть текстуры видимой.На приведенном выше изображении, сделанном с моей каяка, было много пустого места. Это был отличный кандидат для добавления творческих текстур с использованием слоев и масок Photoshop! Возможности безграничны!

# 2: преобразовать в черно-белое

Иногда вы отправляетесь в поле в поисках яркого света, удивительных восходов и закатов, но остаются немного разочарованными. Если цвета вас подведут, возможно, концентрация на контрасте может привести к потрясающей возможности для черно-белого изображения. Годафосс в Исландии — это захватывающее место для фотографирования природы, которое стоит всем желающим.Сине-зеленые цвета воды в этом месте создают захватывающую фотографию из путешествия. Однако из-за недавних дождей вода выглядела довольно мутной и непривлекательной.

Как бы я ни старался добиться из этого отличного цвета, давайте просто скажем, что эта фотография не передает должного места.

• Пример фотографии природы до преобразования черно-белого изображения — Годафосс, Исландия

• Черно-белая фотография с использованием плагина NIK SilverEFex для Photoshop — Годафосс, Исландия

Но когда я преобразовал в черно-белое изображение с помощью Silver Efex Pro от NIK, я внезапно влюбился в него.Текстуры, контраст, кривые и линии — все сошлось. Я использовал возможности тонера NIK, чтобы добавить к окончательному изображению оттенок синего и серебристого. Никто не предпочитает тусклые цвета в этом культовом месте, мне только что пели черно-белые!

# 3: Превратите фотографию природы в картину изобразительного искусства

В наши дни у вас есть широкий выбор программ, которые помогут сделать ваши изображения живописными. Лично я предпочитаю для этого парочку продуктов Topaz. Topaz Simplify и Topaz Impression — это мои программы покраски.Они удобны в использовании и могут использоваться для выбора предустановки или для того, чтобы ваш внутренний художник работал со всеми ползунками, типами кистей и штрихами. Вы даже можете сохранить свой любимый живописный вид и применить его к другим изображениям. Topaz можно использовать как отдельную программу с Topaz Studio или как плагин для Photoshop и Lightroom.

Следующее изображение с плантации магнолии и садов в Чарльстоне, Южная Каролина, уже было обработано с помощью Photoshop. Я очень легко мог остановиться здесь. Однако живые дубы иногда могут выглядеть слишком «занятыми» из-за бесконечного количества очень крошечных листьев.

• Фотография природы с плантации магнолии и садов

• Фотография природы с плантации магнолии после творческой постобработки.

Чтобы прорваться сквозь хаос, я иногда использую Topaz Simplify или Impression, чтобы придать живописный вид, чтобы сгладить мелкие детали и больше сосредоточиться на композиции и цвете моей фотографии природы, как показано на изображении выше.

# 4: Научитесь создавать панорамный пейзаж

Иногда традиционное соотношение 2 × 3 просто не позволяет охватить весь пейзаж перед вами.Иногда «меньше значит больше», а иногда… больше значит больше. Просто пойти на это.

К счастью, эта функция теперь встроена в Lightroom. Создание панорамного изображения в Photoshop больше не является сложным процессом. Инструмент PhotoMerge поддерживает HDR, Pano и HDR Pano. Просто убедитесь, что все изображения, которые вы добавили в Lightroom для объединения, одинаковы в отношении обработки RAW. Если вы измените баланс белого на одном из них, вы должны сделать то же изменение для всех из них.Если вы этого не сделаете, они не выстроятся в одну линию или не будут подходить друг к другу, и Lightroom может отказаться соединить их вместе.

Это довольно редко, но иногда Lightroom просто не справляется с задачей создания панорамы. Вот где в игру вступает сила слоев Photoshop. Вот что вы делаете:

1. После открытия всех изображений в Photoshop как слоев (что можно сделать прямо из Lightroom), выберите все слои, щелкнув верхний слой, удерживая клавишу Shift, а затем щелкнув нижний слой.
2. Перейдите в Edit-Auto Align Layers.
3. Когда этот процесс будет завершен, вернитесь в Edit и нажмите Auto Blend Layers.
4. Выберите «Панорама».

Иногда это просто работает лучше, чем Lightroom. Это также дает вам возможность редактирования, чтобы заполнить любые пробелы или области, где изображения не выровнены должным образом, используя доступные слои.

Я обычно не придерживаюсь какого-либо заранее определенного соотношения, когда дело касается панорамных изображений. Я возьму столько, сколько сочту нужным, чтобы создать то, что хочу, как показано на следующем изображении с бульвара Блю Ридж в западной части Северной Каролины.

Панорамный пейзаж, созданный в Photoshop с Blue Ridge Parkway, Кейт Сильвия

# 5: Экспериментируйте с разными плагинами Photoshop

Большинство программ сегодня доступны в течение бесплатных пробных периодов, так что же им терять, если они попробуют ?!

Мои любимые программы для творческой пост-обработки — Topaz Impression, Glow и Simplify, NIK Color Efex Pro2 и Silver Efex Pro2, а также Skylum’s Luminar. На рынке их намного больше, но я использую программное обеспечение NIK более десяти лет, Topaz около шести лет и Skylum с момента его создания.Я просто ребенок в кондитерской с этой программой. Многие из этих программ доступны как плагины для Photoshop. Это позволяет комбинировать творческие возможности этих плагинов со слоями и масками Photoshop для создания впечатляющих спецэффектов. Так много возможностей, так мало времени!

Следующий колибри из Коста-Рики был показан в моем учебном пособии по творческой постобработке.

• Колибри в полете до творческой постобработки

• Колибри в полете после творческой постобработки с использованием слоев и масок Photoshop

Я добавил текстуры, живописные эффекты и блики, чтобы преобразовать это изображение в художественный портрет колибри, используя плагины, слои и маски Photoshop.

Быть креативным может показаться сложной задачей. Вы даже можете подумать, что у вас это плохо получается. Но я могу сказать вам по опыту, КАЖДЫЙ может быть творческим. Вы просто должны быть готовы пробовать что-то новое. Благодаря цифровым технологиям у нас есть безграничные возможности для экспериментов с программами, методами и различными стилями, не выходя из вашего компьютера или планшета. А главное, получайте удовольствие!

Лучшего света вам всем!

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОШОМУ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ ПРИРОДЫ
Ознакомьтесь со следующими учебными пособиями по Visual Wilderness:

Об авторе Кейт Сильвия

Кейт — профессиональный пейзажный фотограф и педагог из Чарлстона, Южная Каролина.Ее сильная страсть к миру природы сочетается только с ее желанием поделиться этой страстью со своими учениками. «Быть ​​великим фотографом — это не в том, какой у вас фотоаппарат. Это значит изучать свет, создавать отличную композицию и выражать свое видение через практику и образование»

Разница между редактированием и обработкой в ​​Photoshop

Когда я впервые начал исследовать удивительный мир Photoshop, мой «рабочий процесс» представлял собой запутанный беспорядок.Хотя я изучал различные инструменты и методы, постоянно расширяя свой круг инструментов творческой обработки с помощью собственных проб и ошибок … каждая сессия обработки становилась все длиннее и разочаровывала.

Вот типичный сценарий в первые дни работы в Photoshop, который вам может показаться знакомым:

ШАГ 1: Внесите начальные необработанные правки в ACR, откройте изображение в Photoshop и добавьте немного насыщенности и контраста. Однако тени теперь размыты… поэтому вам нужно вернуть некоторые детали.

ШАГ 2: Вернитесь к ACR и восстановите больше тонов в тенях, затем верните изображение в Photoshop и продолжайте работу.

ШАГ 3: Дальнейшая оценка говорит вам, что для желтых оттенков на вашем небе может использоваться сдвиг в сторону красного… когда вы видите, насколько на самом деле небо шумно. Кроме того, этот цветовой сдвиг делает ваши пыльные пятна очень заметными… которые вы сначала не заметили.

В этот момент кажется, что вы делаете два шага назад за каждый шаг вперед… и каждый сеанс редактирования кажется более длительным и утомительным.

До того, как я установил структуру своего рабочего процесса, я сам чувствовал себя подавленным. Объем обработки меня не беспокоит; Мне действительно нравится проводить время в Photoshop, и я с нетерпением жду возможности улучшить свои изображения и выразить свое творческое видение, которое у меня есть для них.

Это было разочаровывающим моментом: мне всегда казалось, что я иду излишне длинным и запутанным путем к желаемым результатам. Я бы внес поправки, но это привело бы к появлению двух новых «проблем», которые необходимо было исправить.

Этот постоянный пинг-понг взад и вперед утомлял … и беспорядочные прыжки без реального направления или структуры не делали Photoshop интересным местом для жизни.

Если это звучит знакомо, вы определенно не одиноки здесь…

На протяжении многих лет я получал бесчисленное количество писем от пейзажных фотографов, у которых возникла точно такая же проблема … и мне нравится отвечать на них, так как я знаю ОЧЕНЬ простой трюк, который значительно ускорит ваш рабочий процесс и сделает Lightroom и Photoshop гораздо менее утомительными.

Самое приятное: это метод, который вы можете реализовать прямо сейчас.

Редактирование и обработка

Вскоре я понял, что мои методы обработки можно разделить на две отдельные категории: корректирующие и творческие. Это разделение становилось все более важным по мере того, как развивались мои навыки обработки и мой рабочий процесс становился все более продвинутым.

Методы, которые очищают или иным образом «исправляют» ваши изображения, носят корректирующий характер (редактирование). Это включает в себя удаление шума, повышение резкости, восстановление деталей (обрезанные тени или светлые участки), коррекцию экспозиции и т. Д.

Методы исправления вашего изображения основаны на структурированном подходе «левого полушария», имеют тенденцию быть методичными в их выполнении и используются для улучшения и уточнения вашего необработанного файла до того, как вы перейдете к «творческой» стадии.

Напротив, методы, которые усиливают ваше видение изображения, носят творческий характер (обработка). Эти навыки основаны на подходе «правого полушария», являются плавными и легко изменяемыми… такими как цветокоррекция, затемнение и затемнение или улучшение атмосферы (рисование светом, эффект Ортона или добавление солнечного сияния).

Когда я разделил свои методы цифровой фотолаборатории на эти две отдельные категории (редактирование и обработка), я совершил мысленный сдвиг, который полностью изменил мой рабочий процесс в Photoshop. Это дало мне необходимое направление и структуру и практически устранило все чувства подавленности и разочарования, которые ограничивали мое творческое видение.

Самое главное, этот новый образ мышления сделал мое время в Photoshop намного более приятным… и я обнаружил, что действительно с нетерпением жду возможности улучшить свое изображение, потому что теперь мне было весело.

Давайте подробнее рассмотрим, как это работает…

Этап редактирования

Я выполняю большинство своих правок сразу после импорта изображения и всегда перед любой творческой обработкой. Моя цель на этапе редактирования — создать наилучший холст для моей фотографии… .чистить любые загрязнения, чтобы я мог применять свои творческие обработки с большей легкостью и без отвлекающих факторов.

Такие методы, как регулировка баланса белого, коррекция экспозиции, панорамное сшивание, штамповка клонов и удаление пыли / пятен, подпадают под категорию редактирования.

Сначала очистить, а затем создать … позволяет мне более пристально концентрироваться на одной цели, а не переключаться назад и вперед из корректирующего режима (левое полушарие) в творческий режим (правое полушарие).

В конце фазы редактирования я создал прочную основу для построения своего имиджа… во многом подобно тому, как подрядчик закладывает фундамент перед тем, как строить конструкцию.

Это значительно упрощает применение моих цветовых и тональных сдвигов позже, не отвлекаясь на размытые блики, избыточный шум, пятна пыли и другие загрязнения.

Другими словами, фотография подготовлена ​​и готова… облегчая для меня материализацию моего творческого видения и выражение того опыта, который я получил в этой области.

Стадия обработки

Обработка фотографии всегда происходит после редактирования, и это то место, где я могу свободно творить, не отвлекаясь.

На данный момент моя фотография очень похожа на незаконченную картину — холст загрунтован и нанесен подмалевок, но это довольно скучно и неудовлетворительно.Мое творчество еще не воодушевилось … и мне еще есть что рассказать в процессе обработки.

Сдвиг цвета, затемнение и затемнение, а также тональные настройки являются примерами этапа обработки. Эта категоризация позволяет мне более пристально сосредоточиться на творческих методах и упростить рабочий процесс … поскольку я уже прошел через фазу методичного и жесткого редактирования.

Почему этот метод так хорошо работает ….

Используете ли вы Lightroom или Photoshop (или, надеюсь, вы используете оба, как я)….этот мысленный сдвиг, направленный на разделение рабочего процесса, сделает вашу работу намного понятнее, проще и увлекательнее.

Без этой структуры вы будете вносить правки по мере их появления … и это прерывание может отвлечь вас от вашего творческого видения и вызвать ненужные обходные пути … которые в конечном итоге могут изменить результат вашего окончательного изображения.

Например, попытка исправить искажение объектива или клонирование отвлекающих глаз после того, как вы уже применили осветление и затемнение, полностью изменит качество ваших тщательно примененных сдвигов и корректировок.

Новое кадрирование или поворот изображения могут нарушить баланс ваших фокусных точек…

Исправление размытых светов после корректировки цвета и тона может повлиять на чистоту и оттенок…

Подобные ситуации вынуждают вас либо повторно обрабатывать изображение (напрасная трата времени), либо довольствоваться измененным результатом (невыполнение вашего творческого потенциала).

В любом случае это деморализующий и ненужный побочный эффект, которого можно легко избежать.

Однако не думайте о редактировании и обработке как о двух противоположных рабочих процессах… а скорее о этапах в цифровой темной комнате, которые согласованно работают вместе и вносят свой вклад в ваше окончательное изображение.

Например… одна из целей фазы редактирования — извлечь как можно больше деталей из необработанного файла, что даст вам больше творческой свободы. Обработка изображения, которое уже имеет правильную экспозицию — это означает, что нет сдутых бликов или заблокированных теней — позволяет мне использовать более широкий спектр творческих приемов, которые в противном случае были бы невозможны, если бы у меня были поврежденные пиксели.

Другими словами… мои методы редактирования напрямую влияют на мои методы обработки, и наоборот.

Другой пример — удаление шума: определенные творческие методы обработки (например, цветокоррекция) могут улучшить внешний вид шума… поэтому, устраняя этот шум в начале рабочего процесса, вы избегаете будущих разочарований и тратите время впустую.

Это также улучшит ваш рабочий процесс в полевых условиях

Фотографы рассказывали мне, что как только их рабочий процесс в темной комнате стал проще и упорядоченнее, они обнаружили, что смотрят на свои объекты с новой точки зрения.

Сцены, которые вы раньше могли игнорировать из-за неинтересного освещения или застойной атмосферы, теперь привлекают ваше внимание, потому что вы знаете, что возможно в Photoshop, как только принесете эти изображения домой.

С этой новой перспективой вы можете дольше смотреть на пейзажи, исследовать новые точки обзора и применять различные творческие приемы с помощью камеры, которые впоследствии можно улучшить в темной комнате.

Следуя этому простому руководству и совершив мысленный сдвиг, чтобы отделить редактирование от обработки….вы обнаружите, что в темной комнате вам будет веселее, чем ошеломленным.

Курсы в рамках программы пожизненного членства creativeRAW построены таким же образом … чтобы «очистить холст» перед любой творческой работой. Это, безусловно, самое простое, но самое сильное изменение, которое я внес в рабочий процесс в темной комнате … и проложило путь к многолетнему веселью в Photoshop.

Я призываю вас составить список прямо сейчас и отделить ваши методы редактирования от обработки. Я гарантирую, что вы увидите значительное улучшение!

Photoshop Elements: Как поставить водяной знак на всю папку с фотографиями :: Digital Photo Secrets

Если вы хотите немного лучше рекламировать свои фотографии в Интернете, вы можете добавить водяные знаки к своим фотографиям.Водяной знак — это небольшой логотип или значок текста, который вы размещаете в правом нижнем углу фотографии, рассказывая вашим зрителям, кто вы. Это также обычное средство устрашения для людей, которые могут брать и использовать ваши изображения, не отдавая вам должное. Когда на ваших изображениях есть водяной знак, это значительно усложняет им жизнь. Большинство похитителей фотографий просто перейдут к следующему изображению.

Но почему водяной знак только на одной фотографии? На мой взгляд, как только вы открыли программу для редактирования фотографий, вы уже были там.Вы также можете пометить всю папку водяным знаком. Это не намного больше работы. Я покажу вам, как это сделать.

Прежде чем мы начнем, я предлагаю вам приобрести копию Adobe Photoshop Elements. В большинстве учебных пособий по Photoshop я использую Photoshop Elements, так что вам не придется использовать его только один раз. Вы будете использовать его практически для каждой задачи по редактированию фотографий.

Плюс есть дополнительный бонус. Массовая установка водяных знаков встроена прямо в Adobe Photoshop Elements как одна из основных функций. Вам не нужно будет изучать какие-либо причудливые методы программирования в Photoshop (как в предыдущей версии программного обеспечения).Вы можете делать все прямо из коробки.

Начало работы Установка водяных знаков

Итак, с чего нам начать? Откройте Photoshop Elements и перейдите в меню файлов. Затем выберите «обрабатывать несколько файлов». Как и на картинке справа. В других версиях программного обеспечения Photoshop это называлось бы «пакетная обработка» или что-то в этом роде. При нажатии на нее открывается следующее диалоговое окно.

Сначала это выглядит довольно сложно, но не волнуйтесь.Мы просто сосредоточимся на правой стороне. Взгляните на раздел ярлыков, и вы поймете, о чем я говорю. Здесь мы и разместим водяной знак.

Вы можете ввести любое имя, которое хотите, в настраиваемое текстовое поле, а также можете выбрать шрифт или другое положение, если хотите, чтобы водяной знак находился где-нибудь, кроме нижнего левого угла. Непрозрачность определяет степень полупрозрачности текста. Если вы установите значение 100, вы не сможете видеть сквозь водяной знак (что делает его более похожим на обычный текст).При 0 ваш водяной знак будет полностью невидимым.

Пока ничего менять не собираюсь. Я оставлю это прямо сейчас.

Мы еще не закончили. Теперь нам нужно указать Photoshop, на какие файлы мы хотим нанести водяной знак. Вы можете найти все это в верхнем левом разделе, где написано «обрабатывать файлы из папки».

Здесь мы выберем исходную папку и папку назначения. Если исходная папка совпадает с целевой папкой, будьте осторожны. Вы можете в конечном итоге перезаписать исходные фотографии.Вообще говоря, вам понадобится отдельная папка с файлами для фотографий с водяными знаками. После того, как вы их перезаписали, вы не сможете вернуться, и я хочу, чтобы у вас была такая возможность.

Переименование фотографий с водяными знаками

Я также предлагаю переименовать фотографии с водяными знаками. Следующий раздел позволяет вам это сделать. Мне нравится добавлять суффикс «WM» к моим фотографиям с водяными знаками, чтобы я мог заметить разницу. Вы можете выбрать то, что вам подходит.

Я вообще не менял первое поле, но я изменил второе.Я просто изменил его на «WM» и больше ничего не добавил.

На этом этапе вы можете нажать «ОК» и покончить с этим. Photoshop обработает файлы и добавит к ним водяные знаки. После завершения работы с Photoshop рекомендуется вернуться к фотографиям и убедиться, что водяной знак нанесен правильно. В моем случае Photoshop на этот раз не справился с такой задачей, и я решил изменить водяной знак на белый.

Белые, наверное, были бы лучше.

В любом случае, хорошо иметь возможность делать это.На добавление водяных знаков нужно время, и это в значительной степени происходит автоматически.

Получите это. Даже не пытаясь, я познакомил вас с миром пакетной обработки. Когда вы осматривались, вы, вероятно, заметили, что можете делать довольно много других вещей в массовом порядке. Изменение размера есть. То же самое касается повышения резкости, цветокоррекции, контраста и уровней. Нет никаких настраиваемых массовых действий, подобных тем, что есть в Adobe Photoshop CS, но большинству людей они все равно не понадобятся.