Постобработка и цветокоррекция пейзажных фотографий — примеры | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Лично я сторонник минимального вмешательства в фотографии. Подход к фотосъёмке в духе «если что в фотошопе замажем» мне чужд. Мастерство фотографа в том, чтобы сделать кадр, не нуждающийся в дополнительной обработке. Цифровая фотография и современные программы постобработки (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, пакет фильтров Nik Software Color Efex Pro)  очень разбаловали современных фотографов.  Тем не менее, с другой стороны, цифровая фотография открывает широкие горизонты по художественной обработке снимков.

В этой статье я проведу общий обзор вышеуказанных программ. Хочу упомянуть, что работать нужно исключительно с RAW файлами. Если кому-то привычно обрабатывать фото в jpeg, я настоятельно рекомендую избавляться от этой привычки.

Главный минус RAW — большой размер файлов. Из этого следуют: пониженная скорость съёмки, быстрая заполняемость карты памяти в фотоаппарате, длительная конвертация в jpeg. Я лично всегда снимаю в обоих форматах сразу: RAW+jpeg.

Какие плюсы RAW? Формат RAW обладает более глубоким динамическим диапазоном. Простыми словами, если вы видите, что на фотографии небо белое, в jpeg вы вряд ли сможете «вытащить» из него облака. В RAW можно проявить то, чего не видно с первого взгляда.

В программе Lightroom есть возможность коррекции экспозиции. То есть вы уже после съёмки можете программно менять её настройки: корректировать баланс белого, контраст, насыщенность, яркость, исправлять провалы в тёмных и светлых местах. Lightroom предназначена для цветовой коррекции фотографий. Но при съёмке портретов, как правило, возникает ещё и необходимость в ретуши. С этим справляется всем известный Adobe Photoshop

, хотя лично я предпочитаю пользоваться Corel Photopaint. Не буду останавливаться на особенностях ретуши в этих программах, т.к. это тема для отдельного цикла статей.

В заголовке статьи я упомянул пейзажную фотографию. Постобработка пейзажных снимков — дело творческое и непростое. Интересные возможности предоставляет пакет фильтров Nik Software Color Efex Pro.

Я обращу внимание на плагины Software HDR Efex Pro и Nik Software Silver Efex Pro.

Software HDR Efex Pro используется для получения HDR изображений.

Фильтр Software Silver Efex Pro очень удобен для получения оригинальных чёрно-белых снимков. С его помощью можно состарить фотографию, преобразовать в ч/б с корректировкой по отдельным цветовым каналам и т.д. Примеры использования:

 

Слева — исходное фото; посередине — чб фото, сделанное с помощью Nik Software Silver Efex Pro; справа — HDR изображение, сделанное с помощью Software HDR Efex Pro.

Напоследок хочу вернуться к тому, с чего начинал. В хорошей фотографии эффекты — лишь дополнение. Стоит помнить, что снимок делается во время съёмки, а не после — в процессе коррекции и дополнительной обработки на компьютере.

Популярные ошибки начинающих фотографов в обработке или как обрабатывать фотографии модно и стильно?!

Рано или поздно любой начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки своих фотографий. Точнее сказать, подавляющее большинство начинающих приступают к изучению фотографии сразу с обработки, что и способствует появлению большого числа скверно обработанных фотографий, но еще хуже снятых.

Основная ошибка, которую совершают начинающие это то, что они пытаются обрабатывать фотографии не задумываясь. Просто, обработка ради обработки. Почему они так делают? Я не знаю, могу только предположить, что так принято и так модно. Иначе говоря, фотография должна быть обработана. Но, никто толком и не представляет, как и почему? А главное, зачем?

Это основные вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе, как только вы задумаетесь про обработку снимка.

Как обрабатывать фотографию

Нет, нет и нет. Я не буду расписывать десяток популярных способов и советов по обработке. Я распишу что-то большее: базовый алгоритм обработки.

Итак, вы решили обработать фотографию и даже уже открыли фотошоп или лайтрум. Но, задумывались ли вы над тем, что вы хотите показать своему неискушенному зрителю?

Здесь, разговаривая об обработке, я обычно подразделяю начинающих на несколько видов:

• Те, кто знает, как он хочет обработать фотографию и что он хочет получить в итоге
• Те, кто знает, что он хочет получить в итоге, но не знает, как этого достичь
• Те, кто не знает, что он хочет получить в итоге

Без сомнений, третий вид самый тяжелый в обучении, ибо сложно что-то требовать от человека, который и сам не знает, чего хочет. Со вторыми гораздо проще. Им достаточно изучить парочку популярных и эффективных приемов обработки и они уже смогут хвастаться своими фотографиями в том же вконтактике. Ну, а первые? Первые это мечта и легкие деньги для любого любителя проведения мастер-классов по обработке фотографий.

Исходя из этого можно заметить, что весь вопрос обработки упирается в другой вопрос: Что я хочу получить на фотографии после ее обработки?!

Соответственно, если вы знаете, чего желаете, то вам достаточно выбрать соответствующие инструменты. Нет, я не про фотошоп и не про лайтрум. А про цветовой круг Иттена и основы цветовой теории. Отличный ролик, между прочим.

Я немного отступлюсь от основной темы и сделаю небольшой экскурс в теорию цвета, точнее сказать, в ее краткую суть. Как известно, существуют сочетаемые между собой цвета и несочетаемые. Следовательно, можно предположить, что, если на вашей фотографии присутствуют несовместимые цвета, то обработка не поможет этой фотографии. Фотография все равно будет «разваливаться».

Но, что если привести все разрозненные цвета, что присутствуют на вашей фотографии к какой-то одной цветовой гамме? Примерно это и проделывают разбирающиеся в обработке фотографы. Они приводят цвета к одному тону, тональности, гамме. Избавляются от паразитных оттенков или от просто ненужного цвета, уменьшая разнообразие цвета и оттенков на фотографии, что позволяет лучше проявить сюжет и общий цвет самого снимка.

Это сродни обработке, точнее сказать, конвертации в черно-белое изображение, когда отбрасываются все цвета, дабы лучше проявить сюжетную и художественную составляющую снимка.

Вот для проделывания подобного вам и необходимо свободное владение понятиями теории цвета и круга Иттена. Ссылки же я привел чуть выше.

И если вы знаете, что вы хотите получить после обработки и учли при этом цветовую составляющую вашей фотографии, то вам остается лишь реализовать ваш замысел. Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, чего вы хотите и представляете, как это должно выглядеть.

Итак, некий базовый алгоритм обработки фотографий мы с вами немного прояснили. Теперь мы пройдем чуть дальше и попробуем честно ответить на простой вопрос:

Зачем мне обрабатывать эту фотографию? Что я хочу показать окружающим меня человекам? Есть ли смысл ее обрабатывать вообще?

Здесь я должен немного прояснить свою собственную позицию. Я уверен, что можно снять абсолютно ужасную фотографию, затем качественно ее обработать и ею будут восторгаться люди, правда, слабо разбирающиеся в фотографии. Подобная публика воспринимает любую фотографию, как некую яркую картинку, не вдаваясь в ее сюжетное и художественное наполнение. Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести вам, в качестве примера этого утверждения, ряд ссылок на работы весьма популярного во вконтакте фотографа: раз, два, три.

Если рассматривать обработку отдельно от фотографии, то фотографии выглядят очень интересно и необычно. Красивое сочетание цветов, их вариативность и насыщенный тон вызывают желание рассматривать их подробнее. И вот тут уже становится очевидно, что автор нисколько не заморачивается с такими понятиями, как композиция или заполнение кадра. А вот этот снимок заставит дергаться глаз в нервном тике у любого человека, что страстно увлекается портретной фотографией и продвинулся достаточно далеко в ее изучении. Разобью интригу: здесь ужасный ракурс съемки, но отличная нижняя челюсть. Это все, что осталось от модели на этой фотографии.

Как видите, обработано красиво. Но, с художественностью, композицией и просто здравым смыслом на этих фотографиях как-то не задалось, в силу чего и не признает мир классической фотографии «работы» сего «фотографа», несмотря на всю его известность во вконтактике.

К слову сказать, произнесение его фамилии всуе сразу вызывает холивар, который, впрочем, дальше вконтактика не распространяется и продвинутым фотографам неинтересен. Адепты же сего фотографа отличаются особой стойкостью в своей вере в него, что зиждется на полном отсутствии художественного вкуса и плохой эрудиции в целом. В этом довелось убедиться лично и неоднократно.

Вернемся к вопросу осмысленности обработки. Здесь можно выделить два условных направления развития, как мне представляется:

• Обработка той фотографии, что несет какую-то художественную ценность в себе: Сюжет, образ, явление, символ, композицию и так далее
• Обработка фотографии ради обработки при нулевой, если не отрицательной, художественной и сюжетной составляющей

Какую сторону выберете вы, мне не известно. В современной цифровой фотографии используются оба. Но, первый путь развития может привести вас на страницы серьезных фотоизданий или, как минимум, позволит вам получать фотографии, сильно отличающиеся от всего того фотохлама, что вываливается на пабликах, второй же надежно запрёт во вконтактике на веки вечные.

Подытоживая вышенаписанное: Не могу не заметить, что нельзя забывать про художественное и/или композиционное наполнение самой фотографии. Кратким же итогом, на данный момент времени, будет следующее:

• Вы знаете, что хотите получить
• Вы знаете, какой цветовой тон вы хотите и знаете, с каким иным цветом его можно скомбинировать (круг Иттена)
• Вы можете осмысленно выбрать фотографии, что хороши сами по себе и без обработки

Вроде, только осталось приступить к самой обработке, но здесь происходит столкновение двух школ: Старой классической и современной. Столкновение начинается сразу же с экспозиции.

Экспозиция и обработка

В классической фотографии предполагается, что фотограф всегда правильно экспонирует фотографию, если его художественный замысел не требует иного. Современная обработка и ее понимание у начинающих фотографов, зачастую, допускает недоэкспонирование фотографии, что приводит к появлению не только более насыщенного цвета на снимке, но и большей контрастности снимка.

Опытные фотографы знают, зачем они понижают экспозицию и как они потом выровняют цвета и контраст. Иначе говоря, в основе их действий лежит идея и они ее реализуют. Начинающие же фотографы слепо следуют моде, не вдаваясь в детали.

Контраст в современной обработке

Я как-то обратил внимание на очередной темный снимок одного фотографа. Разумеется, он не считает себя начинающим или неумелым. Так вот, на его снимках контраст был очень высоким, что лицо модели, как и ее окружение в виде какого-то кафе, читалось очень плохо. Я поинтересовался, зачем он это делает и получил потрясающий ответ, дескать, такой контраст лучше фокусирует взгляд зрителя на модели, да и смотрится снимок насыщеннее, и мусор всякий по углам не видно.

Забавное здесь то, что товарища нисколько не смущало плохо читаемое лицо модели, проваленное в средние тона и ниже из-за высокого конраста. Ему было достаточно того, что она была в фокусе внимания, как объект, как некая символическая фигура. А с его утверждением по поводу фокуса зрительского внимания я бы поспорил, ибо на приведенном снимке неоновая вывеска заведения гораздо больше бросается в глаза, чем лицо самой модели, в силу большей своей освещенности.

Иначе говоря, желание сфокусировать внимание зрителя на модели, сей фотограф реализовал через обработку, провалив экспозицию и задрав контраст, а не через композиционные средства. Я не могу назвать это разумным, но должен признать, что неоправданное повышение контраста повсеместно распространенно во вконтакте и уже дошло до того, что начинающие применяют подобный метод не задумываясь. И это в очередной раз свидетельствует о том, что к обработке фотографий они приступают сразу же, а не после обучения азам фотографии в целом, и композиции в частности. Иначе говоря, у начинающих нет ни малейшего понимания композиции и того, что с ее помощью можно сделать.

Задирание точки черного

Следующим популярным методом, применяемым при обработке, является подъем точки черного. Ее поднимают для того, чтобы компенсировать провал теней в глубокий черный цвет, что происходит при сильном повышении контраста фотографии. К сожалению, начинающие фотографы не понимают, что одной ошибкой они пытаются компенсировать другую, предыдущую ошибку.

Что произойдет, если мы поднимем точку черного?

Фотография осветлится в области темных тонов, но при этом утратит контраст в этих тонах. Иначе говоря, черный цвет и его тона станут ненасыщенными, менее контрастными и более тусклыми, посколько сместятся в область серых тонов. Обратите внимание, увеличивая контрастность фотографии мы приводим ее тональность в область темного тона, но затем, зачем-то понижаем контраст в области этих темных тонов. Есть ли смысл в этих действиях и последовательности? Боюсь, что нет.

Фейковые цвета

Следующим популярным методом, что применяют при обработке фотографии является изменение цвета, вплоть до ненатурального фейкового цвета. Этим способом опытные фотографы решают задачу гармонизации цвета, приведения его к какому-то общему тону и гамме. Точнее сказать, подобную задачу стараются решить на этапе планирования фотосъемки, путем подбора одежды, фона и декораций совместимыми по цвету, но если что-то идет не так, то тогда применяют программное изменение цвета.

Массовая же коммерческая российская фотография от вконтактовских и майведовских гуру использует этот способ всегда и везде. Я не могу сказать, что использование фейкового цвета это плохо. Или, что это хорошо. На мой взгляд, все же должно быть несколько более осознанное локальное применение данного способа, нежели существующее повальное применение этого способа.

В частности, этот способ обработки демонстрирует прикрепленная к статье фотография. Выглядит хорошо, но осмысленность подобной окраски в подобный цвет вызывает вопросы. По крайней мере, у меня лично.

Чрезмерная резкость

Рассматривая фотографии начинающих я частенько отмечаю излишнюю резкость их снимков. Разумеется, добавленную программно во всех этих фотошопах и лайтрумах.

Здесь можно наблюдать ошибку, которая, похоже, смущает только меня и тех, кто пытается обучиться фотографии, основываясь на ее классических принципах. Суть ошибки заключается в том, что фотография снимается с малой глубиной резкости а-ля размытый задний фон, но резкость, зачем-то, добавляется программно на весь кадр.

Возникает вопрос: Зачем добавлять резкость туда, откуда ее убирали, фотографируя с малой глубиной резкости?

Оно вроде и не страшно, но это действие увеличивает шумность снимка, что очень хорошо будет видно на размытых местах кадра. Использовать же контурные- или яркостные маски для локального увеличения резкости начинающие не могут, в силу своего незнания про их существование и в силу отсутствия понимания того, что они делают при обработке и зачем они это делают, ибо в видеоуроках по обработке это не разъясняется никак. Отсюда и все эти фотографии с излишне задранной резкостью, которая очень хорошо просматривается на волосах моделей в портретных снимках. Волосы просто приобретают внешний вид тонкой проволоки, что нисколько не смущает фотографа, ибо он читал и помнит, что глаза должны быть резкими, а излишняя резкость на волосах это просто побочный эффект. Да, это сарказм, если кто не понял.

Один известный немецкий фотограф, фамилию его я не вспомню в силу ее особой труднопроизносимости, поступает при обработке своих фотографий ровно наоборот. Он понижает резкость на своих снимках, мотивируя это тем, что снимок становится более пластичным и живым. К слову сказать, я проверил это утверждение и могу ответственно заявить, что подобное имеет место быть и можно утверждать, что существует достаточное количество сюжетов, где резкость не только не нужна, но и даже вредит.

Фотографиям, сделанным в дождливую или туманную погоду, повышение резкости только повредит, поскольку мы прекрасно понимаем, что в подобную погоду очертания объектов расплываются. Особенно те объекты, что находятся вдали. Этот факт стоит учитывать при обработке подобных снимков, особенно, перед добавлением резкости.

Безусловно, если на фотографии не хватает резкости, то ее вполне можно добавить. Главное, понимать для чего вы ее добавляете и сколько ее нужно добавить, чтобы не было чрезмерно много.

Пожалуй, на сей ноте я и завершу статью, но, полагаю, она еще будет дополнятся теми классическими ошибками обработки или неуместными приемами, что столь часто совершают и используют начинающие фотографы. И да, я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы станете более разумно подходить к вопросу обработки фотографий и перестанете зря тратить свое время на композиционно плохие снимки.

Дисклеймер для фанбоев тех фотографов, коих я упомянул в статье: Прикрепленная к статье фотография демонстрирует все те способы и методы обработки, что любят применять ваши кумиры и иже с ними. Просто у меня красивый цветочек, а не тощие рыжие девки.

Пакетная обработка изображений.

Сегодня мы рассмотрим способ обработать большое количество изображений, затратив на это чуть больше времени, чем на обработку одного.

Как часто мы сталкиваемся с тем, что нам нужно обработать большое количество изображений под один шаблон? Гораздо чаще, чем нам кажется: выложить изображения одинакового размера на веб-сайт, расставить копирайт, выровнять баланс белого на фотографиях с одинаковым освещением и так далее. Делать всё это в ручную — довольно, продолжительный и утомительный процесс. Пакетная обработка изображений позволит вам сэкономить несколько часов времени, которое вы могли провести у экранов своих мониторов, повторяя одни и те же действия.

Шаг 1

Лучше создать на компьютере две папки. Одну назвать «Оригиналы» (из личного опыта посоветую сделать её копию — на всякий случай), вторую — «Результаты». В папку «Оригиналы» помещаем все наши фотографии, которые нужно обработать. Если вам требуется вставить фотографию в рамку или поставить копирайт, и важно, какой ориентации фотография (горизонтальная или вертикальная), то вновь разбиваем на две папки: в одну помещаем вертикальные фотографии, в другую горизонтальные. Плюс — первым делом задаём одинаковое разрешение для всех изображений (в случае с рамкой — равное её разрешению).

Шаг 2

Открываем в Photoshop любое изображение из папки «Оригиналы» и записываем для него Action. Для этого в окне «Операции»/»Аction« (иконка располагается рядом с «Историей», либо можете перейти из вкладки «История») сначала создаём новую папку для «Аction» (нажимаем на пиктограмму с изображением папки):

Далее создаем новый Аction (нажимаем на соответствующую пиктограмму):

Обозначение: Синий — создать новую операцию/create new action. Зеленый — воспроизвести действия, для открытого изображения. Красный — индикатор, при нажатии на который начинается запись, и он загорается красным. Черный — остановка записи.

Сразу после создания Action начинается запись всех действий, которые вы выполняете с открытым изображением, при этом индикатор записи горит красным. Чтобы остановить запись, нужно нажать на пиктограмму «Стоп» (выделена черным кружком).

Шаг 3

Обрабатываем изображение в зависимости от потребностей (изменение разрешения, цветокорекция, наложение фильтров). После всей нужной обработки сохраняем его в папку «Результаты» с помощью кнопки «Сохранить как» и нажимаем на «Стоп», чтобы остановить запись Action. После этого лучше удалить изображение из папки «Результаты», чтобы не запутаться.

Внимание! Ни в коем случае нельзя выделять какие-то отдельные части изображения и обрабатывать их! В этом случае на всех изображениях выделенная область будет обработана так, как вы это сделали с первым изображением.

Примерно так у вас должно получиться в итоге. В случае чего — любое действие вы можете удалить, просто перетащив его в корзину.

Шаг 4

Теперь нужно использовать Action для всех фотографий в папке «Оригиналы». Для этого заходим в меню Файл — Автоматизация — Пакетная обработка (File — Automate — Batch). Выбираем нужные папки и подходящие для вас настройки, нажимаем «Ок» и ждём, когда Photoshop обработает все изображения за вас.

P.S. Не забывайте, что возможности компьютера не безграничны, и если предстоит обработать большее количество фотографий, то лучше разбить их на две части (по нашим наблюдениям — так получится быстрее), и, поскольку большая нагрузка падает на оперативную память вашего компьютера, то для ускорения процесса ускорения (извините за каламбур) стоит закрыть все программы, помимо, собственнно, Photoshop.

P.P.S. Надеюсь, что этот урок сэкономит для вас много времени, всего доброго и удачных снимков!

Зачем обрабатывать фотографии в фотошопе?

Продолжая начатую тему Уроки фотографии для начинающих – 6 правил удаления решил зацепить один философский вопрос, вынесенный в заголовок. Можно или нужно обрабатывать фотографии в графическом редакторе? Зачем обрабатывать фотографии ?

Если несколько лет назад фотоаудитория резко делилась на два блока — «фотошопу категорично нет» и «фотошопу да», то сейчас первая аудитория заметно сократилась. Отчасти это связано с широким распространением фототехники и, что наверное еще более важно — с появлением простых средств обработки фотографий. Тем не менее, время от времени можно услышать что-то типа, а вот мои фотографии без обработки или настоящая фотография и фотошоп несовместимы! Под фотошопом в данном случае имеется в виду любая программа по обработке графических изображений.

Тема «Зачем обрабатывать фотографии »  у меня еще не была раскрыта, а без объяснения позиции будет в последующем сложновато. Для себя я уже давно определился в этом наиважнейшем творческом вопросе 21-го века в сторону обязательного фотошопа. И сегодня  постараюсь пояснить, почему. А начнем наверное с самого главного аргумента многих антифотошопистов:

1. В доцифровую эру фотографии печатали с пленки сразу на бумагу и в итоге мы получали «честный» снимок без обработки. Аргумент не выдерживает никакой критики, хотя бы по той причине, что 95% тех, кто  его высказывает, никогда сами не печатали фотографии с пленки. Мне в свое время повезло, мой отец увлекался любительской фотографией и мне неоднократно приходилось поздними вечерами под светом красной лампы переводить фотобумагу в мусор. В том смысле, что в очередной раз запарывать отцовский труд, то недодержав, то недополоскав. Однако этот, пусть и небольшой опыт работы с пленкой, дает мне вполне весомые аргументы, для ответа оппонентам. Первое, что делал фотограф поднимая или опуская увеличитель — это кадрировал картинку. Обеспечивая на фотобумаге именно тот объем изображения, который нужен фотографу, а не тот, который влез в кадр фотоаппарата. Одна из самых простых и порой весьма важных операций:

Пример необходимости кадрирования (до и после) Пример необходимости кадрирования

Далее регулируя время проявки, экспозиции вы получаете не что иное, как регулировку яркости и контрастности. А если сложить ладони, оставив между ними небольшое отверстие и закрыть снимок, выделив например чье-то лицо, то вот вам уже и  работа с «масками»  в фотошопе.  Если еще вспомнить, что была пленка для улицы, была для портретов, проявитель можно было сделать с разными температурами и т.п., то в итоге воздействие фотографа на снимок в те пленочные времена был порой не меньше, а даже больше чем графическим редактором сейчас. Только теперь  это делается быстрее, комфортнее и безопаснее для здоровья. Не знаю как вам, а мне запах фото-химии не нравился никогда. В отличии от запаха канифоли, но это уже другая история.

2.Со снимка ничего нельзя удалять, т.к. это «нечестно». Обычный фотограф, нажимая на кнопку пуск, пытается запечатлеть то, что видит его глаз. Если быть точнее — то, что видят два его глаза. Так как мы воспринимаем мир объемным, часть этого мира находятся в зоне резкости, а часть — за пределами этой зоны. Фотография же передает нам картинку плоской (по крайней мере пока еще). На этой плоскости будет и задний план с забором с надписью «уголь», и передние провода, проходящие через небо. Если вас спросить сразу после снимка, что вы фотографировали, вы вряд ли скажете о проводах на небе. Вы их не видите, они за пределами вашего восприятия. Однако на снимке итоговая картинка не будет соответствовать тому, что вы видели. Согласитесь, это уже  «нечестно». Конечно хороший фотограф, перед тем как сделать снимок, постарается учесть эти нюансы, но не всегда от них можно избавиться. И безусловно во всем нужно знать меру, убрать тонкую линию проводов, это одно, а передвинуть пару машин и стереть половину здания — уже немного другое.

Еще один аргумент в пользу обработки портретов — если вас попросят описать вашего любимого человека, с чего вы начнете? У него две родинки справа, прыщ выскочил на левой скуле, темные круги под глазами после вчерашнего и морщины возле глаз? Я думаю об этом вы не скажете даже в самом конце, потому что человека вы воспринимаете в первую очередь как личность . Поэтому убрать или уменьшить некоторые временные или постоянные дефекты можно и нужно. Вот на этом снимке девушка с прекрасной улыбкой и отличными зубами. Но так как съемка репортажная, а она только что встала из-за стола, мы имеем временный  дефект, который сразу же притягивает взгляд. Почему его нельзя убрать?

Убираем незначительный «мусор»

3. Если вы  антифотошопист — ответьте на вопрос, в каком формате вы сохраняете снимки на камере? В 99% — это JPEG, а значит, что информация с матрицы камеры (т.е. та самая картинка, которую и нужно считать «честным снимком» в вашем понимании) проходит обработку процессором фотоаппарата, который преобразует ее в JPEG. Современные камеры оснащены процессорами, мощность которых превышает десктоп 7-ми летней давности. Вот только немногое, что они делают автоматически —  использует усовершенствованные функции  для управления детализацией тёмных участков на изображении с подавлением передержки и недодержанных участков, оптимизирует баланс белого для получения естественно выглядящих тонов кожи, которые точно передаются независимо от цвета кожи и условий освещённости, автоматически устраняет нежелательный эффект, создаваемый вспышкой,   в условиях очень яркого света на лице объекта могут появиться тени, которые отслеживаются камерой и удаляются с помощью вспышки. Не говоря уже о настройках резкости, баланса белого и пр. Таким образом JPEG, полученный на выходе современной камеры, уж точно нельзя считать «честным снимком».

4. Технические параметры современных камер при всей их «навороченности» тем не менее не дотягивают до характеристик человеческого глаза. Банальный и очень часто приводимый пример касается динамического диапазона — возможности одновременно различать очень яркий и очень темный объект. Человек легко может различать в яркий солнечный день предметы, находящиеся в глубокой тени. Для фотоаппарата это пока еще сложная задача. Еще один пример — фотографирование снега. Почему снег часто на снимке вместо белого получается серым? Все очень просто, алгоритмы камеры стараются найти баланс между темными и белыми пятнами. По правильной (в большинстве случаев) логике «искусственного фоторазума» сумма всех яркостных пятен должна давать «серую» середину. Когда вы снимаете белый снег, то белого цвета оказывается в кадре очень много, естественно электронный «мозг»  фотоаппарата эту белизну «усредняет», выдавая на выходе черные объекты съемки на сером фоне. В итоге требуется постобработка.

Средне-серый кадр Отбеливаем снег

Отмечу, что в некоторых камерах есть специальные режимы, для борьбы с вышеперечисленными проблемами, но это та же обработка в фотошопе, только сделанная самим фотоаппаратом.

5. Лучше потратить время, все правильно подготовить и сделать один снимок, не требующий постобработки, чем мучиться в редакторе с неудачными кадрами. Полностью согласен, если такая подготовка возможна. Тем не менее давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. Вы хотите сделать хороший портрет — выставляете свет, подбираете одежду, которую в нормальной ситуации никто носить не будет, подбираете модель, внешность которой уже по определению не соответствует среднестатичной, какие-то атрибуты, накладываете макияж, скрывая все недостатки кожи. Полученный кадр будет также не «правдив», как и обработанный в редакторе.  Отмечу, что уже несколько раз встречал высказывания известных в узких кругах фотографов, рекомендующих уменьшать воздействие визажиста на кожу модели, т.к. в графическом редакторе получить требуемый результат будет проще. Причем в отличии от визажного вмешательства, в редакторе можно сохранить фактуру кожи, максимально близкой к оригиналу.  Но это уже проблемы профессионалов, до которых надо еще дорасти.

6. В качестве средства просмотра фотографий мы уже давно не используем бумагу и зря. Распечатанный снимок и воспринимается по другому и очень часто выявляет технические недостатки, которые бывают не отслежены на экране монитора. Я кстати стараюсь распечатывать лучшие снимки на формате А4 и у меня дома даже есть небольшая фотостена. Тем не менее 99,9% фотографий просматривается именно на мониторе компьютера или в крайнем случае телевизора. Что из этого следует? Разрешение современных мониторов от 1280х1024 точки. Размер фотоснимка, выдаваемого камерой, уже подбирается к 3000х4000. Когда программа, с помощью которой вы просматриваете свои фотографии, пытается втиснуть большую фотографию в маленький экран, она производит сжатие снимка по каким-то своим алгоритмам. И в большинстве случаев, такое сжатие приводит к потере качества, в первую очередь потере резкости. Особенно это заметно при публикации снимков в сети Интернет.

Два скриншота — верхний снимок в экран не входил (сжат), нижний — входит полностью.

Чтобы снимок не пострадал (точнее пострадал минимально)  есть только один способ — выполнить уменьшение его размера самостоятельно в графическом редакторе, контролируя процесс и понимая последствия тех или иных шагов.

Итог

Еще раз отмечу, что сегодня я рассматриваю вопрос необходимости использования графического редактора, как средства работы с фотографией. Читая интересную книгу мало кто задумывается, на печатной машинке набирал автор свой текст или писал золотым пером? Так и с фотографией, не важно какой фотоаппарат и инструмент постобработки был применен, важно какой получился результат.  Я не касаюсь вопроса глубины этой обработки, так как это уже дело вкуса.

Вот с чем я согласен,  так это с утверждением, что фотошопом шедевра не сделаешь. Если снимок неудачен с самого начала, никакой фотошоп его не вытащит.  Однако если снимок удался, дополнительная обработка ему может быть полезна.

Отвечаю на вопрос «Зачем обрабатывать фотографии» — все фотографии, которые я показываю зрителям, в том числе публикую на сайте, прошли обработку в графическом редакторе. В минимальном варианте это кадрирование, коррекция яркости и контрастности и работа с резкостью. И итоговое уменьшение размера перед публикацией.

А какие инструменты я использую — об этом может быть в следующий раз.

Современные тренды в обработке фото

Как правило, заморачиваются над стилем обработки фотографий только фотографы и блогеры. Но поскольку фотографы ведут блоги, а блогеры фотографируют, то они в равной степени создают тренды, которые потом взрывают Instagram и другие соцсети. Мы поизучали самый топчик фотоблогеров и выделили основные тренды обработки 2018-го года, чтобы в 2019-м вы не копировали лидеров, а нашли себя и свой собственный стиль.

Мобильная обработка

Все больше фотографов и блогеров снимают фото на смартфон и тут же обрабатывают их прямо в телефоне при помощи установленных на нем приложений. Профессиональные фотографы еще пока держатся: фотографируют на зеркалку, обрабатывают в Lightroom и Photoshop, сохраняют фото для соцсетей и только после этого публикуют свои фотографии в Instagram. 

Фото:  ANASTASIA VOLKOVA

Но многим этот процесс уже кажется сложным и затянутым. И если на коммерческие съемки фотографы еще носят с собой зеркалку, то в путешествиях и по жизни фотографируют на телефон. А чтобы фотографии, снятые на зеркалку и на телефон, не отличались по качеству и стилю, на них можно накладывать свои фирменные пресеты в мобильной версии Lightroom. 

Естественная обработка

Тренд на естественные фотографии существует уже не первый год. Но уже даже на фотостоках для рекламы и публикации в СМИ лучше покупаются максимально естественные снимки, а лукбуки модных брендов снимаются не в студиях, а прямо на улице или в кафе. Натуральным, реалистичным снимкам люди верят больше, чем вылизанным в фотошопе картинкам. 

Фото: ANAIS TORI

Даже интернет-магазины на свои каталожные фэшн-фотки накладывают разные модные фильтры, чтобы фотография смотрелась более естественно, будто этот свитер был надет не ради продажи, а ради лайков в Instagram.

Фото: интернет-магазин Life & Style

Поэтому и в 2019 году сохранится мода на естественные оттенки, природные, незаретушированные особенности внешности (веснушки, родинки, волосы, глаза), небрежный стиль в обработке.

Кинематографический стиль

Лишь немногие фотографы создают фотографии, напоминающие своей стилистикой стоп-кадр из фильма, но очень многие фотографы мечтали бы так уметь. Кроме того, что нужно подловить момент и выстроить композицию таким образом, чтобы казалось, что за этим кадром будет следующий, еще нужно очень хорошо поработать в редакторе, чтобы получить кинематографический снимок. Это работа с цветами, градиентами, добавление шума и виньетирование, кадрирование и черные поля – все эти манипуляции направлены на то, чтобы цифровую фотографию приблизить к кинопленке.

Фото: Эндрю Морэр

Царапинки, засветы и зерно

Эффект фотопленки заставляет наше сердце сжиматься, ностальгируя по юности, и благосклонно лайкать фотографии с царапинками и зерном, а также характерными для пленочной фотографии цветами и засветами. Сейчас многие мобильные приложения (Kuni, Huji) предусматривают целый набор пленочных фильтров. 

Фото:  zhukova_dasha_

А еще помните эти красные циферки на фото, которые выбивали дату и время съемки? Вроде мелочь, но такая деталь на опубликованном фото точно вызовет отклик и прилив воспоминаний у подписчиков, а также желание перелистать свой школьный фотоальбом.

Ностальгия по полароиду

Это тоже модная фишка. Сейчас заказывают даже на свадьбы фотографа с полароидом, чтобы сразу всем гостям раздать снимки. Часто можно встретить фотозоны на фестах, где можно сфоткаться не только на телефон, но и на полароид и сразу получить распечатанную фотографию. Этот модный тренд отразился и на обработке фото для соцсетей. 

Фото: macdigger.ru

Характерная обработка и рамки в стиле полароид можно найти в приложениях  Instant, PLOT и аналогов.

Погодные эффекты

Не каждый фотограф готов снимать под дождем, а вот выйти погулять по лужам, когда уже небо в лучах солнца, подсвечены тучи, да еще и радуга – это могут все. А потом при обработке добавить капли дождя или даже сделать гифку с дождем за окном – все это позволяют сделать современные приложения (например, Plotaverse). Добавлять на фото идущий снег, плывущие облака, морской прибой, языки огня – все это тренд 2018 года. 

Фото: dnative.ru

Но вот дорисовать снежинки там, где их недостаточно, добавить солнечные блики для атмосферности и теплоты летнего фото – это вневременные приемы обработки, которыми фотографы будут пользоваться всегда.

Фото: thefashionfraction

Боке везде и всюду

Взрыв тренда наблюдается в рождественские праздники, но фото с размытыми огоньками (городскими фонарями, габаритными огнями машин) актуальны в любое время года. Снимать такие кадры нужно при открытой диафрагме, чтобы огоньки не попадали в зону резкости, а вот при обработке их можно добавить в фотошопе или прямо в телефоне при помощи приложения Picsart. 

Фото: neledi_alen

Доминанта одного цвета 

Яркий тренд на монохром охватил все сферы визуального искусства, в том числе и фотографию. Total black, total red, total white, tоtal nude…

К этому же тренду можно отнести популярность бледно-розовых и персиковых оттенков и фильтров при обработке фотографий. По версии института цвета Pantone, коралловый объявлен цветом 2019 года, так что, возможно, эта тенденция в обработке сохранится.

Однако есть у стремления к единому стилю и монохрому обратная сторона медали. Выбеленные, однотонные профили стали очень популярны в Instagram и породили много последователей в результате продажи своих авторских пресетов. Ведь куда проще наложить на свой снимок готовый фильтр, чем елозить туда-сюда бегунки насыщенности, экспозиции и баланса белого. Как-то в телеграме мы уже писали, что не существует универсального пресета, который сделает из вашего снимка конфетку. Однако продажа пресетов выгодна фотографам и блогерам, потому что они получают деньги, зная, что никто из тех, кто купит их пресеты, никогда не сможет получить фотографии того же уровня.

Шоколадное тонирование

Топовый прием в обработке фотографий, который применяется для передачи тепла, нежности, уюта. Чаще встречается в лавстори, но применим в любом жанре, так как тепла и уюта хочется всем. Кофейных оттенков можно добиться при помощи корректирующих слоев в фотошопе или готового фильтра в мобильном приложении (Lightroom, VSCO, Snapseed).

Фото: From The-Heart

Перевод зеленого в синий

В любой непонятной ситуации переводи зеленый в синий – и будет тебе счастье. И даже не зеленый можно перевести в синий – и только от этого выиграть. Примерно так можно обозвать очень красивую тенденцию в цветокоррекции фотографий.

Фото: _ronnygarcia

Как известно, синий – самый популярный цвет во всем мире, фото с синим цветом чаще всего лайкают в соцсетях, а в сочетании с рыжим и веснушками он особенно прекрасен, поэтому этот тренд в обработке сохранится ближайшее время.

Фото: _ronnygarcia

Корректировка внешности 

С одной стороны, тенденция за естественность гласит, что фотография должна быть максимально искренняя и правдивая. С другой стороны, процветают разработчики мобильных приложений, которые позволяют отбелить зубы, удалить прыщики, избавиться от шрамов, изменить тон кожи (например, Facetune). Благодаря им можно изменить себе на фото цвет волос или нанести татуировку. 

Фото: sinitsynaaa

Мы уже не говорим об изменении пропорций тела: можно увеличить себе губы, грудь или ягодицы, нарисовать кубики пресса. И все это прямо пальцем в телефоне! Но чтобы это смотрелось естественно, следите за задним планом, чтобы двери, окна и другие предметы на фоне оставались пропорциональны))))

Двойная экспозиция

Фото: eyesboyzinsta

Этот творческий прием ранее был доступен только тем, кто уже виртуозно владел фотошопом, а теперь каждый топовый блогер уже попробовал наложить один снимок на другой и получить интересный эффект: то у тебя деревья в волосах, то ты сам(-а) себя обнимаешь, то в голове у тебя виднеется место, о котором ты мечтаешь. Теперь это творчество стало доступнее, хотя, если честно, действительно виртуозно пользуются всеми этими приложениями те, кто давно и хорошо разбирается в фотошопе.

Кадрирование

С эрой мобильный телефонов стал более популярен вертикальный и, благодаря Instagram, квадратный формат фотографий. Даже для видео теперь это наиболее актуально, а все из-за сторис и IGTV.

Фото: Jonathan David

С появлением карусели в Instagram отпала потребность делать коллажи, склеивать две вертикальные фотографии в одну. А последний писк моды – резать горизонтальное фото на две части и постить их вместе в карусель, чтобы подписчики зависали, тягая карусель взад-вперед. Особенно эффектно это выглядит в портретах.

Коллажирование

Один из самых главных трендов Instagram – помещать одно фото в другое и создавать фантазийные коллажи: этими приемами активно пользуются модные журналы, дизайнеры и блогеры. 

Фото: kattrin

Теперь не нужно скачивать Photoshop и работать со слоями, чтобы достичь подобного эффекта. Приложение Superimpose специализируется на коллажах: в нем можно совместить снимки, наложить одно фото на другое, заменить фон, а также расставить цветовые акценты.

Фото: iambrandon747 

Рисование по фотографии

Еще один способ сделать фото более интересным – нарисовать на нем что-то, тем самым сделав акцент на какой-нибудь детали. Например, на ладошке можно нарисовать бабочку, за спиной – крылья ангела, а можно и вовсе просто обвести предмет, который уже есть на фото. Этот прием, как видите, может преобразить даже самое обычное фото. Именно поэтому он и стал трендом.

Фото: neledi_alen

Дополненная реальность

Еще один тренд соцсетей – это всякие маски и персонажи, которые можно добавить на свое фото. В этом году только ленивый не присобачивал на себя ушки, носики, сердечки, короны и другие стикеры в сторис. И если в коллажировании для вставки котика в картинку апокалипсиса нужно очень хорошо потрудиться в фотошопе, то тут за фотографа это делает приложение. Коряво, но смешно.

Фото: instagramlife.ru

ДО/ПОСЛЕ

Завершим обзор интересным трендом, который сейчас часто можно встретить в топе Instagram. Это фото до и после обработки, зачастую даже с пошаговым руководством, как это сделано.

Фото: asabinart

Курс на полезный контент вывел соцсети на уровень образовательных площадок, на которых мастера делятся тем, что умеют. Фотограф, который умеет снимать и профессионально обрабатывать фотографии, не стесняясь, показывает сырой исходник и получившуюся в результате обработки картинку. Многие даже не стремятся заработать на обучении, получая доход от рекламы. 

Фото: _ronnygarcia

А подписчики, рассматривая До и После, получают понимание, на что нужно обратить внимание, что приглушить, где чего добавить, что убрать, что подтянуть, чтобы получить такой кадр.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

50354

Обработка фотографий в фотошопе — Уроки Photoshop для вас

Затемняем кожу07.02.2011 00:00

Этим уроком по работе с фотошопом я продолжу серию уроков по приданию коже тёмного, загорелого оттенка.

 

 

Подобные публикации:

Наверх

 

Откроем исходную фотографию. Сделаем кожу этой женщины более тёмной.

 

 

Нажмём на среднюю иконку в палитре «Слои» и выберем корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность«.

 

 

В появившемся окне обязательно поставим галочку «Тонирование» и примерно такие значения ползунков, которые у меня показаны на скриншоте.

 

 

Установим режим наложения для нового корректирующего слоя на «Умножение«.

 

 

Вот так сейчас выглядит наша фотография. Кожа стала загорелой, но вместе с ней затемнилось и всё наше изображение. Исправим эту проблему.

 

 

Выберем инструмент «Кисть» с нулевой жёсткостью, 100% непрозрачностью. Цвет переднего плана установим на чёрный.

 

 

Обработаем кистью всё кроме кожи. Вначале большой кистью «пройдёмся» по основной части фотографии, по мере приближения к коже размер кисти уменьшаем, а масштаб изображения увеличиваем. Особое внимание на обработку глаз, чтобы не получить монстра с горящими глазами непрозрачность кисти при обработке глаз уменьшаем до 50%.

 

 

Вот что у нас получилось. Мне кажется эффект загара получился слишком сильным.

 

 

Для его снижения просто уменьшаем непрозрачность корректирующего слоя. Я уменьшил до 60%. На Вашем изображении значение непрозрачности естественно будет другим.

 

 

Вот наше окончательно откорректированное изображение.

 

 

Сравните изображение женщины до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

 

Посмотрев этот урок по работе с фотошопом «Затемняем кожу», Вы легко научитесь придавать виртуально своим портретам эффект загорелости на коже. А как же в реальной жизни? Сделать кожу темнее и посмотреть другие женские советы Вы можете в онлайн-журнале «Девица» (devica.com.ua). Кроме советов, там много интересного женского материала.

Придаём загар коже

В этом уроке по работе с фотошопом будет показан один из многих способов придания коже лица загара и придания всему снимку глубины.

 

 

Подобные публикации:

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходное изображение. Сделаем так, чтобы на лице этой бледной женщины появился загар.

 

 

Создадим новый слой, для чего достаточно щёлкнуть по второй справа иконке в палитре «Слои«.

 

 

Теперь выберем для цвета переднего плана подходящий цвет, напоминающий цвет загара. Для этого щёлкаем левой кнопкой мыши по иконке цвета переднего плана и в появившемся окне «Палитра цветов (Основной цвет)» подбираем необходимый нам цвет.

 

 

Одновременно нажимаем клавиши Alt+Backspace, и верхний слой заливается цветом переднего (основного) плана. Режим наложения для верхнего слоя устанавливаем на «Мягкий свет«.

 

 

Вот так сейчас выглядит наше фото. Что-то похожее на загар уже появилось.

 

 

Подберём необходимый оттенок загара. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl+U и в появившемся окне ползунками «Насыщенность» и «Яркость» подбираем необходимый нам оттенок.

 

 

Вот что мы имеем на данном этапе.

 

 

Теперь нам необходимо выделить кожу женщины. Выключаем видимость верхнего слоя и делаем активным нижний слой.

 

 

Переходим в «Выделение — Цветовой диапазон«.

 

 

В появившемся окне пипеткой с плюсиком и ползунком «Разброс» добиваемся, чтобы была выделена вся кожа. То, что отображается в окошке предварительно просмотра белым цветом, будет выделено.

 

 

Вот такое мы получили выделение.

 

 

Щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои» и на верхнем слоя появится маска, загруженная по созданному ранее выделению. Как можно легко заметить, что, так как выделение было создано не совсем точно, то по краям маски появились ореолы. На следующем этапе мы от них избавимся.

 

 

Выбираем инструмент «Кисть» (В) с нулевой жёсткостью. Основной цвет — белый.

 

 

Стираем ореолы, переключаемся на чёрный цвет и «проходимся» кистью по всему снимку, за исключением кожи. Вот что у нас получилось. Очень даже неплохо. На этом можно было бы остановиться, но мы пойдём дальше — придадим снимку глубины.

 

 

Щёлкаем по средней иконке в палитре «Слои» и выбираем корректирующий слой «Чёрно-белый«.

 

 

В появившемся окне никаких настроек не делаем, а просто нажимаем «Да«.

 

 

Режим наложения для нового слоя устанавливаем на «Мягкий свет«.

 

 

Вот так сейчас выглядит фото модели.  Как можно заметить снимок стал выглядеть значительно лучше. Усилим этот эффект.

 

 

Два раза щёлкаем по иконке корректирующего слоя «Чёрно-белый«, появляется соответствующего окно. Немного «поиграйтесь» ползунками «Красные» и «Жёлтые«, как только фото Вам понравится, нажимайте «Да«.

 

 

Вот так выглядит снимок модели в окончательном варианте. Если сравнить с исходным изображением, то можно подумать, что женщина съездила на юг.

 

 

Сравните изображение женщины до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Убираем целлюлит

В этом уроке по работе с фотошопом будет показан очень простой, но вместе с тем, эффективный способ устранения целлюлита на женских ногах.

 

 

Подобные уроки:

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходное изображение. Приведём ноги этой женщины в более благопристойный вид.

 

 

Создадим дубликат фонового слоя, для чего просто перетащим его на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

 

Перейдём в «Фильтр — Размытие — Размытие по поверхности«.

 

 

В окне фильтра подберите такие параметры, чтобы целлюлит практически стал невидим.

 

 

Вот так сейчас выглядит фотография. Действие фильтра «Размытие по поверхности» применилось ко всему изображению, а нам надо, чтобы оно применилось только к ногам.

 

 

Удерживая клавишу Alt, щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои«. На верхний слой добавится маска, залитая чёрным цветом. Наше изображение вернётся к исходному состоянию.

 

 

Выбираем инструмент «Кисть» (В), с нулевой жёсткостью, цвет переднего плана белый.

 

 

Аккуратно закрашиваем целлюлит на ногах. Вот что у нас получилось. Практически целей нашего урока мы достигли. Но всё-таки немного улучшим изображение. Так как ноги получились слишком гладкими, необходимо добавить им немного текстуры.

 

 

Идём в «Фильтр — Шум — Добавить шум«.

 

 

В окне фильтра ставим галочку «Монохромный«, включаем чекбокс «По Гауссу» и подбираем необходимое значение ползунка «Количество«.

 

 

Вот наше окончательное изображение.

 

 

Сравните изображение ног женщины до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Устраняем пересветы на лице

В результате неправильного применения фотовспышки очень часто на лице снимаемого объекта остаются блики, которые сильно портят фотографию. В этом уроке по работе с фотошопом будет рассмотрен ещё один способ устранения бликов (пересветов) на лице снимаемого объекта.

 

 

Подобные публикации:

 

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходную фотографию. В целом неплохая фотография, впечатление от которой портит слишком сильно освещённое лицо девушки, на котором теряются практически все детали. Давайте затемним лицо модели.

 

 

Для начала нам необходимо выделить лицо девушки. Для этого я буду использовать «Цветовой диапазон» — «Выделение — Цветовой диапазон«.

 

 

В появившемся окне выбираем пипетку с плюсиком и щёлкаем ей по лицу девушки в нескольких местах, после этого ползунком «Разброс» регулируем область выделения. Напомню, то, что отражается в окне белым цветом, будет выделено.

 

 

Вот такое у нас получилось выделение после нажатия кнопки «Да» в окне «Цветовой диапазон«.

 

 

Щёлкаем в палитре «Слои» на средней кнопке и в появившемся списке выбираем корректирующий слой «Кривые«.

 

 

В появившемся окне ничего не изменяем, а просто нажимаем «Да«.

 

 

В палитре «Слои» появился корректирующий слой «Кривые 1» с маской, загруженной по выделению, которое мы создали на предыдущем шаге. Удерживая клавишу Alt, щёлкаем по маске слоя.

 

 

Теперь мы видим не фото модели, а изображение маски слоя.

 

 

Так как мы не хотим, чтобы наша коррекция применилась ко всей выделенной части фото (в неё попало много лишних частей), сейчас мы подкорректируем маску слоя. Для этого выбираем инструмент «Ластик» (Е), с нулевой жёсткостью, цвет переднего плана белый.

 

 

Стираем те части маски, на которые мы не хотим, чтобы распространилась наша будущая коррекция. Вот что у меня получилось после работы «Ластиком«.

 

 

Два раза щёлкаем по иконке корректирующего слоя (не маски!), появляется окно «Кривые«. Выбираем канал RGB (он выбирается по умолчанию) и затемняем лицо модели, просто опустив правую верхнюю точку кривой. Обратите внимание, в окне «Кривые» у меня «света» справа (белый ползунок), а «тени» — слева (чёрный ползунок).

 

 

Вот что у меня получилось на данном этапе. Лицо затемнилось, но его цвет стал сильно отличаться от цвета кожи на груди модели. Подберём необходимый нам цвет.

 

 

Добавляем желтизны: выбираем канал «Синий» и опять точно так же опускаем правую верхнюю точку кривой немного вниз.

 

 

Вот что получилось. Оттенок кожи уже почти совпал. Немного добавим красного цвета.

 

 

Переходим в канал «Красный» и правую верхнюю точку кривой немного сдвигаем влево.

 

 

Вот наше окончательное изображение. По-моему получилось довольно неплохо. Если Вас что-то не устраивает, не забывайте, что у нас есть маска слоя, которая позволяет вернуть отдельные части изображения в исходное состояние.

 

 

Сравните изображение модели до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Сохраняем резкость фото при сохранении картинки для WEB

Разместить фотографию в WEB сразу после производства снимка практически невозможно, необходимо уменьшить его размеры и объём. В этом уроке по работе с фотошопом будет показан способ сохранения резкости фотографии при уменьшении её размеров для размещения в WEB.

 

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

 

Откроем исходную фотографию. Посмотрим её размеры.

 

 

Для этого нажмём сочетание клавиш Shift+Ctrl+I. В окне мы видим, что ширина фотографии составляет 1704 пиксела. С такой шириной ни один сайт фотографию не примет, поэтому приходится уменьшать её размеры.

 

 

Вводим в поле «Ширина» значение 800 пикселов, так как стоит галочка «Сохранить пропорции«, то размер высоты установится автоматически.

 

 

Вот так сейчас выглядит фото девочки, легко можно заметить, что фотография «поплыла», её контуры стали нечёткими и расплывчатыми. Давайте попробуем поднять резкость для этой картинки, размещаемой в WEB.

 

 

Создадим дубликат слоя, для чего фоновый слой просто перетащим на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

 

Перейдём в «Фильтр — Резкость — Контурная резкость«.

 

 

В окне фильтра я поставил такие значения (Вы их видите на скриншоте). Для Вашей фотографии эти параметры могут быть совершенно другими.

 

 

Вот так выглядит сейчас наше фото. Явно заметно, что эффект получился слишком сильным. На следующих этапах мы его немного уменьшим.

 

 

Создадим дубликат среднего слоя (с повышенной резкостью), для чего опять перетащим слой на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

 

Режим наложения для верхнего слоя устанавливаем на «Светлее«.

 

 

А для среднего слоя — на «Темнее«.

 

 

Теперь значительно уменьшаем непрозрачность верхнего слоя (у меня 30%).

 

 

И немного — среднего слоя (у меня около 60%).

 

 

Вот так выглядит фотография, готовая для размещения в WEB. Конечно не самый лучший вариант, но по сравнению с фото после уменьшения её размеров, разница довольно значительна.

 

 

Сравните изображение девочки после уменьшения размеров и обработки фотографии в фотошопе.

 

Оживление глаз

В этом небольшом уроке по работе с фотошопом будет показан ещё один способ придания глазам яркости, выразительности и живости.

 

 

Подобные публикации:

 

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходное изображение.

 

Создадим дубликат основного слоя, для чего просто перетащим его на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

Нам необходимо выделить глаз, так как он довольно сильно контрастирует с белком глаза, то для его выделения я использую инструмент «Магнитное лассо» с растушёвкой около 3-х пикселов. Остальные параметры этого инструмента я оставил без изменения. Обводим глаз.

 

Немного осветлим выделенный глаз, для чего нажмём сочетание клавиш Ctrl+M и в появившемся окне кривую немного подвинем вверх.

 

Выбираем инструмент «Осветлитель«, диапазон «Света» и экспозицию ставим около 20%.

 

Обводим все светлые части глаза. Вот что у меня получилось. Конечно, я слишком сильно осветлил глаз, но в фотошопе действует принцип — лучше немного сильнее сделать эффект, а потом уменьшить непрозрачность слоя.

 

Теперь выбираем «Затемнитель«, диапазон «Тени«, экспозиция опять около 20%.

 

Обводим самые края радужки и снимаем выделение — Ctrl+D.

 

Точно так же поступаем и со вторым глазом. Описывать те же действия не имеет смысла. Вот что у меня получилось после работы со вторым глазом. Совсем забыл сказать, что после снятия выделения я «прошёлся» осветлителем с теми же параметрами по белкам глаз. Эффект смотрится конечно слишком сильно. Подправляем нашу работу.

 

Уменьшаем непрозрачность слоя.

 

Вот что у нас получилось, взгляд девушки стал совершенно другим — живым и выразительным.

 

Сравните изображение девушки до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Вырезаем сложный объект с почти однородного фона

В этом уроке по работе с фотошопом будет показана методика вырезания сложного объекта с фона, имеющего почти однородную структуру. Мы будем применять палитру «Каналы» и инструменты «Кисть» и «Осветлитель«.

 

 

Подобные публикации:

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходное изображение. Попробуем вырезать девушку с этого бело-зелёного фона. Применение обычных инструментов выделения, типа «Лассо», не даст желаемого результата.

 

 

Откроем палитру «Каналы» и, щёлкая по названию каналов левой кнопкой мыши (делаем их активными) выберем наиболее контрастный (тот канал, где фон и девушка наиболее контрастны друг к другу). У меня это синий канал. Перетаскиваем его на вторую справа иконку и получаем копию канала. Работаем только с копией.

 

 

Выбираем инструмент «Осветлитель» (О) с диапазоном «Света» и 100% экспозицией.

 

 

Обводим осветлителем полностью весь фон, только не приближаемся к краям самой девушки. Вот что у нас получилось, как видно вокруг девушки остался серый ореол. Кстати, эту же операцию можно выполнить белой кисточкой, если Вам так больше нравится.

 

 

Теперь экспозицию уменьшаем до примерно 15-30% и обводим осветлителем края девушки. Будьте осторожны с волосами девушки, если там сильно пройтись осветлителем, то мы потеряем много деталей, поэтому там необходимо уменьшить диаметр кисти и буквально несколькими щелчками «пройтись» по краям волос. Вот что у меня получилось. Я немного перестарался и потерял часть деталей.

 

 

Сейчас наша задача закрасить девушку внутри чёрным цветом. Поэтому выбираем чёрную жёсткую кисточку.

 

 

Закрашиваем девушку изнутри, но к краям опять не приближаемся.

 

 

Теперь режим для кисти устанавливаем на «Перекрытие«, а жёсткость на ноль.

 

 

Обводим кистью края. С волосами опять работаем очень осторожно, чтобы не уничтожить детали, уменьшаем непрозрачность кисти и её диаметр. Вот что у меня получилось.

 

 

При нажатой клавише Ctrl щёлкаем по копии синего канала (загрузится выделение этого канала), так как у нас выделилось всё, кроме самой девушки, то мы должны инвертировать выделение — Shift+Ctrl+I.

 

 

Вот так сейчас выглядит наше выделение.

 

 

Щёлкаем по композитному каналу RGB, и загрузится полноцветное изображение.

 

 

Дальше мы работаем с палитрой «Слои«. Для того чтобы можно было редактировать основной слой, мы щёлкаем по нему два раза левой кнопкой мыши. Появляется окно «Новый слой«, в котором мы просто нажимаем «Да«.

 

 

Щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои» и на верхнем слое появляется маска слоя.

 

 

А вокруг нашей девушки исчезает фон. Всё, мы вырезали объект из фона и теперь можем вставлять его на понравившуюся нам фотографию.

 

 

Посмотрите, что было в начале нашей работы, а что получилось после работы в фотошопе.

 

http://www.photoshopsunduchok.ru/fotograf.htmlПравильно переносим объект на другой фон

В ходе работы в фотошопе довольно часто приходится вырезать объект из одной фотографии и вставлять в другую. Это довольно непростой процесс, небрежность в ходе выполнения которого приводит к тому, что становятся сразу видны следы фотомонтажа. В этом уроке по работе с фотошопом мы рассмотрим один из способов вырезания объекта почти из однородного фона. При всей кажущейся простоте выполнения вырезания объекта, имеются и свои особенности, которые необходимо учитывать. А именно — мы научимся вырезать объект из фона, при этом исключим создание ореола вокруг нашего объекта.

 

 

Подобные публикации:

 

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

Откроем исходное изображение. Вырежем этот самолет.

 

 

Выберем инструмент «Волшебная палочка» в режиме «Добавление к выделенной области«. Так как фон у нас не совсем однородный, то нам придётся щёлкать «Волшебной палочкой» несколько раз, поэтому и будем применять этот инструмент в таком режиме.

 

 

Вот так выглядит выделение после нескольких щелчков левой кнопкой мыши. Как можно заметить, у нас выделен фон, а не самолёт, а нам необходимо выделить самолёт.

 

 

Нажимаем сочетание клавиш Shift+Ctrl+I (инвертируем выделение) и получаем выделение только самолёта.

 

 

Правой кнопкой мыши щёлкаем внутри выделения и в появившемся списке выбираем «Уточнить край«.

 

 

В окне «Уточнить край» ставим все параметры на ноль.

 

 

Вот так сейчас выглядит самолёт. Бросается в глаза, что вокруг фюзеляжа появился ореол из пикселей фона. Если бы мы после работы «Волшебной палочкой» просто скопировали и вставили самолёт в другое изображение, то сразу бы чётко увидели перенесённые с другого изображения пиксели фона, от которых избавится, было бы уже затруднительно. Если Вы сразу не видите эти посторонние пиксели, то понажимайте клавишу F, и Вы увидите изображение самолёта на разных фонах, на одном из них Вы обязательно заметите ореол.

 

 

Немного рассмотрим инструменты команды «Уточнить край«. Ползунок «Радиус» отвечает за уточнение края выделенной области, ползунок «Контрастность» — за увеличение контрастности края выделенной области, ползунок «Сгладить» — за сглаживание зубчатых краёв, ползунок «Растушёвка» — за смягчение краёв выделения, ползунок «Сжатие/Расширение» — за сжатие или расширение краёв выделенной области. Как легко можно понять, это окно предоставляет пользователю широкий выбор инструментов для уточнения краёв выделенной области. В этом и отличие от команды «Выделение — Модификация — Сжать«, которая позволяет только сжать выделение на определённое количество пикселов. Кстати, если в окне «Уточнить край» навести мышку на название ползунка, то внизу этого окошка Вы можете прочитать полезные советы по работе с этим параметром, что очень удобно на первоначальном этапе работы с этой командой. В окне я поставил параметры, которые Вы видите на скриншоте.

 

 

Вот так выглядит самолёт после установки параметров ползунков в окошке команды «Уточнить край«.

 

 

Сравните изображения вырезанных самолётов после выделения «Волшебной палочкой» (вверху) и после работы команды «Уточнить край» (внизу). Разница просто огромная! Теперь можно копировать выделенный самолёт и вставлять его на любое изображение, никаких следов вырезания никто не заметит.

 

Придаём текстуру коже
http://www.photoshopsunduchok.ru/fotograf/845-textura-kogi.html

В своём стремлении сделать кожу гладкой, похожей на кожу моделей с глянцевых журналов, иногда мы заходим очень далеко и получаем «замыленную», неестественную кожу. В этом уроке по работе с фотошопом будет показан один из способов придания «пластилиновой» коже текстуры, присущей настоящей коже.

 

 

Подобные уроки:
урок по работе с фотошопом: «Убираем целлюлит»
урок по работе с фотошопом: «Быстрый способ приведения кожи лица в порядок»
урок по работе с фотошопом: «Сглаживание кожи на женском портрете»
урок по работе с фотошопом: «Придаём загар коже на женском портрете»
урок по работе с фотошопом: «Сглаживаем и придаём коже бархатистость»
урок по работе с фотошопом: «Гламурный портрет 19 — портретная ретушь»
урок по работе с фотошопом: «Гламурный портрет 10 — эффективный способ улучшения качества кожи»
урок по работе с фотошопом: «Гламурный портрет 8 — делаем кожу матовой и гладкой»

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Мы будем использовать изображение, полученное в результате выполнения урока «Гламурный портрет 10 — эффективный способ улучшения качества кожи». Как видно по этой фотографии, кожа получилась слишком ровной и гладкой. Давайте добавим естественности коже девушки с розой.

 

 

Создадим дубликат слоя, для чего просто перетащим его на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

 

Перейдём в «Фильтр — Текстура — Текстуризатор«.

 

 

В окне фильтра масштаб картинки обязательно поставьте минимум на 100%, а можно ещё больше. Текстуру выбираем «Известняк«, а ползунки «Масштаб» и «Рельеф» настраиваем в зависимости от Вашего изображения. Названия ползунков говорят сами за себя, подвигайте их в разные стороны и Вы легко поймете, как с ними работать.

 

 

Вот что у нас получилось. Эффект конечно получился чрезмерный, но в фотошопе лучше всегда «переборщить», а потом уменьшить непрозрачность слоя. Точно так же поступим и мы.

 

 

Уменьшаем непрозрачность верхнего слоя.

 

 

Вот что у нас получилось, кожа стала выглядеть гораздо естественнее. Но фильтр применился не только к коже, но и ко всему изображению. На следующем этапе мы избавимся от этого недостатка.

 

 

Удерживая клавишу Alt, щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои«. На верхний слой добавилась чёрная маска, и наше изображение вернулось к исходному состоянию.

 

 

Выбираем инструмент «Кисть» с нулевой жёсткостью, цвет переднего плана белый.

 

 

Теперь «пройдёмся» кистью по тем местам кожи, где необходимо добавить текстуру. Вот так выглядит маска после работы кистью.

 

 

Вот наше окончательное изображение девушки. Кожа стала более естественной и на ней видна текстура, присущая настоящей коже.

 

 

Сравните изображение девушки с розой до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Меняем причёску

http://www.photoshopsunduchok.ru/fotograf/843-pricheska.html

В этом уроке по работе с фотошопом будет показан очень простой и наглядный способ изменения причёски — мы будем удлинять волосы. Но с таким же успехом Вы сможете после просмотра урока изменять и другие детали волос.

 

 

Подобные материалы:

Наверх

 

Откроем исходное изображение. Давайте у обеих девочек удлиним волосы.

 

 

Выберем инструмент «Лассо» (L), растушёвку поставим примерно 9-12 пикселов.

 

 

Обведём волосы девушки, которая находится справа.

 

 

Скопируем выделение на новый слой — Ctrl+J.

 

 

Нажмём сочетание клавиш Ctrl+T (свободное трансформирование), щёлкнем внутри рамки трансформации и выберем пункт «Искажение«.

 

 

Теперь подвигайте квадратики на рамке трансформации и придайте причёске вид, который Вам понравится. У меня получилась вот такая рамка.

 

 

Как легко заметить внизу волос появился светлый ореол — это в результате трансформации мы перетащили часть фона на волосы. Устраним этот дефект.

 

 

Щёлкнем по третьей слева иконке в палитре «Слои«. На верхнем слое появится белая маска. С нашим изображением ничего не произойдёт.

 

 

Выберем инструмент «Кисть» (В), с нулевой жёсткостью. Цвет переднего плана — чёрный.

 

 

Обведём кистью светлый ореол и немного подправим причёску. Вот что у нас получилось.

 

 

Точно такие же действия я произвёл и с волосами другой девушки, поэтому описывать всё снова не имеет смысла. Единственное отличие заключается в том, что вместо команды «Искажение«, я применил «Деформация«, которая позволяет более точно настраивать фрагменты причёски. Вот так сейчас выглядит палитра «Слои«.

 

 

А вот наше окончательное изображение. По-моему получилось весьма неплохо.

 

 

Сравните изображение девушек до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

Делаем волосы блестящими

В этом уроке по работе с фотошопом будет показан ещё один способ придания блеска волосам. Мы будем использовать фильтр «Цветовой контраст«, инструменты «Уровни» и «Чёрно-белый» и режимы наложения слоёв.

 

 

Подобные публикации:

Смотреть другие уроки по обработке фотографий в фотошопе.

Наверх

 

Откроем исходное изображение.

 

 

Создадим дубликат слоя, для чего просто перетащим его на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

 

 

Перейдём в «Изображение — Коррекция — Чёрно-белый«.

 

 

В появившемся окне ничего не меняем, а просто нажимаем «Да«.

 

 

Создаём дубликат копии слоя, для чего перетаскиваем его на вторую справа иконку в палитре «Слои«. Делаем активным средний слой, а видимость верхнего слоя отключаем.

 

 

Переходим в «Фильтр — Другие — Цветовой контраст«.

 

 

В появившемся окне подбираем такой радиус, чтобы волосы у девушки были чётко видны.

 

 

Режим наложения среднего слоя устанавливаем на «Мягкий свет«.

 

 

Вот что у нас получилось — мы придали резкость всему изображению, а нам необходимо сделать резкими только волосы. Исправляем эту ситуацию.

 

 

При нажатой клавише Alt щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои» и на среднем слое появляется маска, залитая чёрным цветом, и наше изображение пришло в исходное состояние (до момента применения фильтра «Цветовой контраст«).

 

 

Выбираем инструмент «Кисть» с нулевой жёсткостью, цвет переднего плана — белый.

 

 

Закрашиваем кистью волосы. Вот так выглядит маска слоя и наша девушка. Мы сделали резкими только волосы.

 

 

При нажатой клавише Ctrl щёлкаем по маске среднего слоя и в результате загружается выделение по созданной ранее маске. Делаем активным верхний слой и включаем его видимость.

 

 

Щёлкаем по третьей слева иконке в палитре «Слои» и на верхнем слое появляется точно такая же маска, как и на среднем слое. Вот так выглядит сейчас причёска нашей модели. Если Вам нравится, Вы можете оставить такой пепельный цвет волос. А мы идём дальше.

 

 

Режим наложения верхнего слоя устанавливаем на «Мягкий свет«. Вот так выглядит сейчас фото. В принципе необходимого эффекта мы уже достигли. Но я хочу ещё немного осветлить волосы девушки.

 

 

Делаем активным сам верхний слой (а не маску), для чего просто щёлкаем левой кнопкой мыши по миниатюре слоя (вокруг неё появится белая рамочка).

 

 

Вызываем инструмент «Уровни» — Ctrl+L. В появившемся окне сдвигаем средний ползунок влево до необходимой степени осветления волос.

 

 

Так как эффект у меня получился слишком сильным, я просто уменьшил непрозрачность верхнего слоя.

 

 

Вот фото девушки с добавленным блеском к волосам.

 

 

Сравните изображение девушки до и после обработки фотографии в фотошопе.

 

http://www.photoshopsunduchok.ru/fotograf/831-blesk-volos.html

Обработка фотографий за одну минуту – Простые фокусы

Можно сколь угодно долго говорить о преимуществах фотошопа, но сложно спорить с одним: будучи превосходным творческим инструментом (настраиваемый, продуманный, гибкий), он сдает все позиции, когда речь идет о прогоне десятков фоток не для вывешивания на стену, а просто для помещения в домашний альбом.

Здесь неважно, в каком формате вы снимаете – RAW или JPEG – все фото будут выниматься на свет божий, только когда у вас большое застолье и гости подустали. Возможно, именно поэтому большинство даже не заморачивается редактированием фотографий, а просто несут их оптом в цифролаб, где за них всю работу делает оператор (спит) и робот печатной машины (как умеет – ведь он настроен спящим оператором и программистом, мало понимающим в фотографии).

Впрочем, раз вы это читаете, вы явно не из тех людей, кто довольствуется качеством, которое печатная машина выдает на автомате. Наверняка хочется часть процесса контролировать самому и потому лично проводить предпечатную подготовку. Причем, вы понимаете, что если на каждое фото из отпуска, которое вы хотите отдать в печать, тратить хотя бы по пять минут в Фотошопе (малое время, достаточное для открытия файла, наложения пары фильтров, коррекции экспозиции, кадрирования, кривых, замазывания пятен), уже сотня ляжет на ваши плечи тяжким бременем, а тут еще и жена ходит и что-то там говорит. Именно поэтому надо не просто создавать видимость работы, а выдавать наглядные результаты в виде печатной продукции.

А потому давайте найдем инструмент поудобней. Нам нужен любой инструмент для потоковой обработки кадров – в таком режиме, к вашему сведению, работают куча свадебных фотографов и вообще фотографов, которые этим зарабатывают деньги, а потому, и часть инструментария можно смело взять у них. Впрочем, есть и альтернативы, но следует помнить одно: здесь нужен баланс между качеством, удобством и скоростью работы, а найти такой крайне сложно.

1. Google Picasa. Потрясающий фото-браузер с немного непонятной новичку системой организации каталогов, к которой, впрочем, можно привыкнуть. Главное преимущество – бесплатность, а второе по значимости – то, что изменения не вносятся в файлы напрямую (даже при сохранении изменений создаются архивные копии исходников), а хранятся отдельно. В минус идет небогатая функциональность, в частности, отсутствие банальной гистограммы.

Что мы делаем здесь: после того, как программа подтянет все добавленные картинки, смотрим папку и сразу отбираем фотки, которые будем печатать, не редактируя их пока – ставим им “звездочки”. Обычно на просмотр около 1000 фотографий уходит не более одного вечера, в течение которого мы больше ничем не занимаемся, причем сделать это нужно как можно раньше после возвращения из отпуска и до выхода на работу (жене говорим “извини, я тут не ерундой занимаюсь, отгружаю фотки” – кстати, при этом их можно смотреть и вместе).

На следующий день вносим правку, отфильтровав фотки со “звездочками” (в последней версии программы можно включить показ папок с загруженными, выбранными или только портреты), кликаем дважды первую и правим: в панели “Basic fixes” кадрируем под нужный размер (10х15 Large Print), в панели “Tuning” у недодержанных подтягиваем Fill light, чтобы тени не были убитыми, дополнительно используем ползунок Highlights или Shadows, но не все три сразу, в “Effects” затем накладываем фильтр “Sharpen” (если много цифрового шума или сильно увеличивали яркость снимка, забудьте) и Saturation – в последнем аккуратнее с ползунком. Крутим колесико к следующей фотке. Времени затрачено меньше минуты. Результат можно посмотреть ниже.

Недостаток здесь – отсутствие возможности компенсировать засвеченные пикселы в светлых зонах, но если вам не принципиально это, вполне подойдет. Тем более, что фотки сразу можно отгрузить на сервис цифровой печати. К сожалению, там сейчас остался не самый лучший FotoClick, но можно обратиться и в наш каталог, предварительно сохранив изменения в фотографиях.

2. Adobe Photoshop Lightroom. Если вы думаете, что Lightroom – это потрясающий (или отстойный) конвертер, ошибаетесь и очень сильно. С некоторого времени он прекрасно работает даже с файлами JPEG, правда, без полноценной поддержки некоторых функций, которые, впрочем, нам и не нужны – автоматическая установка баланса белого в современных фотаппаратах на высоте, а профили матриц вообще нужны только профессионалам.

Начинаем работу точно так же, с единственным отличием: для начала нужно создать новый каталог – создаем его в папке фотографий, к примеру, с отпуском, а если это несколько папок за месяц, то в отдельной, название каталогу даем соответствующее, чтобы можно было искать по результатам, например, “Отпуск Турция-2008” или “Февраль 2008 home porn” и пр. После этого импортируем нужные фотографии без перемещения, чтобы оригиналы оставались на месте. Затем, в тот же день в библиотеке отбираем фотографии с помощью быстрых клавиш (латиница) P (отобранная) и X (забракованная). Все зависит от объема, но обычно на это вряд ли уйдет больше часа.

На следующий день в библиотеке сортируем фотографии по флажку и сразу переходим в панель Develop. Очень удобно кликать на ползунки и передвигать их не самой мышью, а поворотом колесика. Здесь нам потребуются:

• баланс белого (пипеткой в чистый серый или любой между белым и черным цвет, без оттенков, на ваш взгляд)
• кадрирование с соотношением 2:3 с обрезанием ненужных деталей
• замазывание явных пятен и недостатков на фото (режим Heal, 65% Opacity)
• комбинация Exposure-Blacks или Fill light-Blacks или кривые, засвеченные зоны убираются через ползунок Recovery – как вариант, используете убогую кривую, которая хоть и далека от Фотошоповской, все же немного работает
• при коррекции освещенности ориентируйтесь на расположенную вверху гистограмму – “провалов” по краям здесь быть не должно: левый лечится усилением Blacks или кривой в тенях, правый увеличением Exposure или Fill light. Однако олагаться на гистограмму полностью нельзя – всегда смотрите в кадр. Порой кадр просто необходимо пересветить или недодержать.
• для усиления насыщенности используете Vibrance, но крутите несильно
• очень полезная штука здесь – наличие уже готовой формы понижения шума, которой обязательно нужно пользоваться, как минимум, в части Color, Lightness крутится пропорционально усилению яркости или исходному уровню шума, но очень аккуратно
• очень полезно прописывать стандартные пресеты для похожих кадров, чтобы затем можно было оперативно править кучи фотографий, пресеты также можно брать в интернете

Как видите, результат несколько лучше Picasa, хотя есть разница и в освещенности. В Lightroom удалось приглушить засветку неба функцией Recovery, что является его очень полезным качеством. В тенях лучше вылечен цветной шум – его в оригинале практически не осталось, т.к. исходник файла был темноват и вытягивать пришлось довольно много в обоих случаях, но если в Picasa нет функции подавления шума, то Lightroom в этом сильно выигрывает, хотя здесь шумодав далек от идеала.

В целом, операции заняли не более минуты-полутора. Использование пресетов сокращает время на коррекцию, так что в среднем та самая минута на фото и выходит. Недостатком Lightroom является его прожорливость в плане ресурсов, так что компьютер вам потребуется современный.

Учтите, что это совсем не окончание статьи – она будет пополняться регулярно (ведь новые функции разработчиками вводятся тоже регулярно, да и потоковых инструментов становится больше с каждым днем). Возможно, у вас есть собственные советы, которыми тоже можете с нами поделиться.

Как обрабатывать инфракрасные изображения в Photoshop — фильтры Hoya

Вот одно из моих самых популярных изображений, «Сияние лета». Я использовал Hoya R72, чтобы сделать это изображение своей камерой полного спектра. При съемке снимайте в RAW; это даст вам максимальную гибкость редактирования.

Давайте рассмотрим простую процедуру редактирования. Первый шаг после установки SD-карты в компьютер — это перейти в раздел «файл» и выбрать «импортировать» -> «изображения с устройства».”Это вызовет экран со всеми снимками на вашей SD-карте. Затем вы просто выбираете тот, который вам нужен, и нажимаете «скачать». Как правило, лучше всего подходят изображения с четким цветоделением.

Учитывая то, как комбинация видимого и невидимого инфракрасного света регистрируется датчиком, он не будет выглядеть так, как будто вы захотите сохранить. Вот пример того, как «Summerglow» выглядит после того, как сразу попадает в необработанный фильтр.

Следующим шагом является использование полос справа для оптимизации изображения перед его переносом в Photoshop.На чем вы хотите сосредоточиться, так это на получении максимального разделения цвета и тона; это предоставит вам лучший файл. «Температура» — это самая важная панель управления, поэтому обязательно поэкспериментируйте с ней, чтобы увидеть, насколько разнообразен эффект. Кроме того, мне часто нравится смягчать мои «блики», так как это затемняет ваше небо и выделяет больше облаков. Но это зависит от изображения. Опять экспериментируйте! После оптимизации файл будет выглядеть примерно так. Здесь я взял полностью красный оттенок и сделал его комбинацией красного и пурпурного.

Затем нажмите кнопку «открыть объект», и вы сделаете остальную работу в Photoshop. Первое, что я обычно делаю на изображении R72, это меняю свои красные на синие (если я хочу естественное небо). Большинство людей используют смену каналов, но я использую панель «оттенок / насыщенность», меняю «основной» канал на «красный», а затем сдвигаю ползунок «оттенок» туда, где он выглядит правильно. Как только вы это сделаете, вы измените изображение примерно так…

Теперь, если вам нужна белая листва, выберите канал «пурпурный», выберите ползунок «Насыщенность» и обесцветьте, сдвинув его влево.Вы получите что-то вроде этого…

А теперь уловка. Обесцвечивание на самом деле не удаляет весь пурпурный цвет, поэтому, если вы хотите более белую листву, выберите новую панель оттенка / насыщенности, перейдите к пурпурному и снова обесцветьте. Теперь ваши белые цвета ярче. Пока вы занимаетесь этим, просмотрите все цветовые каналы и посмотрите, можно ли что-нибудь улучшить. В основном они не повлияют на ваше изображение, потому что R72 — это преимущественно двухцветный фильтр (темно-красный и инфракрасный), но иногда вы можете внести дополнительные улучшения.

И последний шаг. На нашем изображении с цветокоррекцией недостаточно высокий контраст. Я хочу быть более смелым. Итак, выберите панель «кривые» и перемещайте кнопки, чтобы просто коснуться любой стороны гистограммы. Вы также можете добавить небольшую S-образную кривую, как показано на рисунке, чтобы сделать рисунок резким.

И вот оно! Весь процесс проходит быстро, если немного потренироваться, и если вы сделаете снимки в действительно солнечные дни, вы сможете получить потрясающе яркие эффекты.

Что ж, это все для этого урока, но в будущем я буду работать с другими изображениями, чтобы показать вам более продвинутые методы. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной по адресу [email protected]. А чтобы увидеть больше моих работ, зайдите на мою страницу в Instagram @matthew_stuart_piper. Спасибо и удачной съемки!

Пакетная обработка в Photoshop (для ускорения рабочего процесса)

Как выполнить пакетную обработку с помощью действий в Photoshop

Хотите узнать, как применять действия к нескольким изображениям в Photoshop? Или вы хотите узнать, как применить несколько действий к изображению одним щелчком мыши?

В этом уроке я объясню, насколько просто пакетно обрабатывать несколько изображений в Photoshop и сэкономить массу времени на вашей рабочей нагрузке! И разве все мы не хотим, чтобы наша жизнь редактирования была проще?

У меня есть два открытых изображения для этого урока, однако при пакетном редактировании в Photoshop вы можете открыть одновременно несколько изображений.

Во-первых, я собираюсь запустить действие, в данном случае действие Fresh Start Base, которое я использую почти для всех моих новорожденных изображений. Но я хочу, чтобы он применил это действие ко всем изображениям, которые я открыл, без необходимости заходить и щелкать каждое изображение по отдельности. Для этого просто зайдите в меню фотошопа и нажмите File> Automate> Batch.

Когда у вас появится всплывающий экран, вы захотите убедиться, что у вас выбрана коллекция, в которой находится действие, которое вы хотите использовать.В моем случае действие нового запуска находится в Luxe Newborn Workflow Collection . Затем щелкните действие в этом наборе, которое вы хотите использовать.

• Источник: установлено для открытых файлов. Это означает, что он применит выбранный вами экшен ко всем файлам, открытым в Photoshop.

• Ошибки: настроен на остановку при ошибках, поэтому, если что-то произойдет во время игры, процесс остановится, и вы сможете исправить возникшую проблему.

• Назначение: в этом уроке я не буду использовать его, потому что, когда я закончу пакетный процесс, я все равно захочу применить улучшения к изображениям, прежде чем я их закрою. Если вы выберете место назначения, вы можете выбрать папку, и она сохранит все ваши изображения и закроется.

При выборе «ОК» действие будет автоматически воспроизводиться для всех открытых изображений. Затем вы можете указать непрозрачность или оставить ее как есть.

Пакетная обработка с использованием нескольких экшенов Photoshop

Теперь предположим, что вы хотите выполнить два, три или более действий со всеми вашими открытыми изображениями, и вы не хотите входить и выбирать File> Automate> Batch для каждого из отдельных действий.Есть действительно простой способ применить сразу несколько действий.

Начните с выбора коллекции действий Photoshop, которую хотите использовать. В моем случае это снова Luxe Newborn Collection. Внизу панели действий вы увидите небольшой квадрат со загнутым уголком внизу. Выберите этот квадрат со загнутым углом, чтобы создать новое действие.

Дайте действию имя. Я назову свой «Автоматизация новорожденного». Нажмите «Запись». На этом этапе действие будет записывать все, что вы делаете.

Воспроизведите действия, которые вы хотите воспроизвести в этом новом действии, которое вы делаете. В моем примере я воспроизведу три действия: Fresh Start Base, Oh Baby !, и Choose Your Vignette. Я знаю, что хочу применить определенную виньетку, поэтому открываю это действие, выбираю желаемую виньетку и регулирую прозрачность по своему вкусу. Если вы знаете, что хотите уменьшить непрозрачность любого из этих действий, вы также можете сделать это во время записи.

После того, как вы применили все необходимые действия, щелкните значок остановки (который представляет собой маленький квадрат в нижнем левом углу панели действий) рядом с красной кнопкой записи, чтобы остановить запись действия.

Запустите это новое действие, используя пакетную опцию

Вернитесь к File> Automate> Batch . У меня все еще выбрана коллекция Luxe Newborn, а действие Automate Newborn уже выбрано, потому что я просто работал с ним. Я оставлю остальные варианты без изменений, а затем нажму «ОК». Все действия будут выполняться одним быстрым щелчком и будут применяться ко всем открытым изображениям.

Это очень просто, и я действительно довольно часто использую эту технику пакетного редактирования при редактировании моих фотографий в Photoshop.

Я действительно надеюсь, что вы многому научились и сможете использовать этот процесс пакетного редактирования, чтобы сделать редактирование в Photoshop намного быстрее!

Если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, посмотрите наш обучающий видеоролик по пакетному редактированию в Photoshop ниже:

Пакетное редактирование в Photoshop — Видеоурок

У вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу пакетной обработки в Photoshop? Оставьте нам комментарий ниже — мы будем рады услышать от вас! И ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ этим сообщением с помощью кнопок социальных сетей (мы очень ценим это)!

Аманда Глиссон

Я мама четверых детей, которая, как и многие другие мамы, нашла мою любовь к фотографии, фотографируя своих собственных прекрасных детей.С тех пор, как я впервые взял в руки камеру более 9 лет назад и профессионально фотографировал всевозможные предметы и места, я понял, что больше всего увлекаюсь фотографией новорожденных и детей, и мне посчастливилось специализироваться в этой области!

Как редактировать файлы Raw в Photoshop Elements 2020

Посмотрите видео: Как редактировать файлы Raw в Photoshop Elements 2020

Современные цифровые фотоаппараты имеют много преимуществ перед пленочными, но, пожалуй, наиболее полезным является возможность снимать файлы Raw, содержащие большой объем информации об экспозиции.Это создает страховочную сетку, если ваша экспозиция или баланс белого не совсем правильные, а также позволяет настраивать изображения так, как вы хотите.

Raw — это не аббревиатура, а буквально означает необработанные данные, поступающие прямо с сенсора камеры. У каждого производителя камеры есть собственный формат файлов RAW, например файлы .CR2 на большинстве камер Canon или файлы .NEF на Nikon. Обычно они в пять-десять раз больше по размеру, чем JPEG, и меняются от корпуса к корпусу, поэтому они заполняют карты памяти гораздо быстрее.

Тем не менее, стоит заплатить дополнительную плату за вход, чтобы получить эти необработанные данные, которые позволяют скорректировать баланс белого, изменить экспозицию и целый ряд других удобных настроек, которые намного сложнее выполнить для сжатого файла JPEG. Цвета, контраст и другие параметры JPEG «запекаются», когда вы их берете, и большая часть дополнительных данных выбрасывается, но файлы Raw дают вам возможность обрабатывать их именно так, как вы хотите.

Все, что вам нужно сделать, это открыть файл Raw, который вы хотите отредактировать, и перенести его в Photoshop Elements 2020.Затем он будет автоматически перенесен в упрощенную версию Adobe Camera Raw, где мы можем внести некоторые ключевые изменения, чтобы улучшить изображение и в полной мере воспользоваться этими дополнительными необработанными данными. Вот все, что вам нужно знать…

Лучшие на сегодняшний день Adobe Photoshop Elements 2020 предлагает

01 Обрезка и выпрямление

(Изображение предоставлено в будущем)

Прежде чем вы начнете вносить какие-либо серьезные изменения, лучше всего получить желаемую композицию с помощью инструмента кадрирования. Это означает, что вы не тратите время на редактирование пикселей, которых на самом деле не будет в вашем конечном результате, и вы также можете выровнять горизонт, пока вы это делаете.

02 Сдвиг баланса белого

(Изображение предоставлено: Будущее)

Баланс белого сложно настроить при работе с JPEG, но поскольку Raws содержат гораздо больше информации об экспозиции, его легко настроить с помощью ползунка температуры, чтобы картинка прохладнее или теплее. Кроме того, вы можете использовать одну из предустановок в раскрывающемся списке.

03 Точная настройка экспозиции

(Изображение предоставлено: Будущее)

Еще одна задача, более сложная для JPEG, — это регулировка экспозиции.Опять же, это не проблема для файлов Raw — и со всеми этими дополнительными данными, и вы обычно можете сделать свои изображения как минимум на два шага ярче или темнее с минимальным влиянием на качество изображения.

04 Увеличьте контрастность

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь мы можем получить точный контраст, который мы хотим в сцене, с помощью ползунков Highlights, Shadows, Whites и Blacks. Хороший совет — перетащите «Тени и белые» вправо, а «Светлые и черные» — влево, чтобы расширить динамический диапазон сцены.

05 Придайте цветам особый вид

(Изображение предоставлено: Future)

Чтобы сделать цвета на снимке более яркими, вы можете перетащить ползунки Vibrance и Saturation вправо или убрать цвет, перетащив их на левый. Vibrance сначала усилит наименее насыщенные цвета, поэтому он немного более тонкий, чем ползунок Saturation.

06 Повышайте резкость снимков

(Изображение предоставлено: Будущее)

Перейдите на панель «Детали» и установите для параметра Sharpening Amount значение 50.Теперь, удерживая клавишу Alt, перетащите ползунок Маскировка, пока только те части, которые вы хотите повысить резкость, не будут показаны белым (значение 80 или 90 на нашем снимке), добавьте шумоподавление по мере необходимости, затем нажмите «Открыть изображение».

Подробнее:

Лучшее программное обеспечение для редактирования фотографий: редакторы изображений для новичков и профессионалов
Лучшие ноутбуки для редактирования фотографий в 2020 году: лучшие ноутбуки для фотографов
Лучший сверхширокий монитор для редактирования фотографий в 2020 году

Как правильно обрабатывать необработанные изображения в Photoshop Elements

Здесь мы рассмотрим Photoshop Elements и покажем вам, как обрабатывать необработанные изображения в редакторе Adobe Camera Raw от Elements.

Многие фотографы предпочитают снимать в формате JPEG, чтобы им не приходилось тратить время на обработку необработанных изображений для получения лучших цветов и оттенков в стандартном редакторе Photoshop Elements. Поскольку фотографии в формате JPEG уже обрабатываются камерой, они мгновенно принимают цвета, созданные в соответствии со стилем изображения камеры и настройками баланса белого.

Однако при съемке в формате JPEG большая часть информации о цвете и тоне теряется, поэтому вы можете добавить к снимку шум или блочные артефакты сжатия, если вам понадобится отредактировать его позже.

Вы можете сохранить цветовую и тональную информацию, которую отбрасывают файлы JPEG, переключив формат файла на камере на необработанный и обработав снимки в Adobe Camera Raw.

Adobe Camera Raw помещает все наиболее полезные инструменты для исправления фотографий под рукой в ​​виде ползунков и значков, поэтому редактирование — очень простой процесс — нет необходимости рыться в большом количестве подменю в поисках определенных команд.

В этом уроке Photoshop Elements мы покажем вам, как настроить Adobe Camera Raw, чтобы получать наилучшие изображения из ваших необработанных файлов.

Вы узнаете, как настроить диапазон тонов необработанного файла, чтобы придать изображению больше контраста, как повысить насыщенность цвета изображения, не создавая перенасыщенных и непечатаемых цветов, а также узнаете, как удалить некрасивый датчик пятна.

И, наконец, вы узнаете, как сделать обработанный снимок более эффектным, заостряя эти тонкие детали.

Как обрабатывать необработанные изображения в Photoshop Elements: шаги 1-2

01 Установите глубину
В Photoshop Elements выберите «Файл»> «Открыть» и перейдите к начальному изображению.Изображение является цифровым негативом, поэтому его можно открыть в Adobe Camera Raw. Чтобы выжать из файла как можно больше информации о цвете и тональности, установите в раскрывающемся меню «Глубина» значение 16 бит на канал.

02 Установите баланс белого
Горы на снимке выглядят слишком теплыми. Поскольку это необработанный файл, вы можете легко охладить его, перетащив ползунок температуры влево до значения 4900. Вы можете нейтрализовать слегка зеленый оттенок изображения, перетащив Tint вправо на -1. Это создает настройку пользовательского баланса белого.

Как открывать изображения с помощью Camera RAW в Photoshop

Сегодня я рассмотрю, как открыть Camera Raw в Photoshop, чтобы вы могли использовать его для редактирования фотографий. Я хочу устранить некоторую путаницу, вызванную способом открытия Camera Raw в зависимости от типа изображения, которое вы редактируете. Я также расскажу, как открыть Camera Raw как смарт-фильтр, чтобы сохранить настройки между сеансами Photoshop.

Простые шаги для открытия Camera Raw в Photoshop

Если времени мало и вам нужно открыть изображение с помощью Camera Raw в Photoshop, следующие шаги помогут.Если вы хотите разобраться в деталях, пропустите это и переходите к следующему разделу.

1. В Photoshop выберите «Файл | Открыть »в меню Photoshop. Откроется диалоговое окно «Открыть файл».
2. Выберите файл, который хотите открыть, и нажмите кнопку «Открыть». Если выбранный вами файл является файлом RAW, он откроется в Camera Raw. Если нет, и изображение откроется в Photoshop, перейдите к следующему шагу.
3. Открыв изображение в Photoshop, щелкните меню «Фильтр», где вверху вы увидите параметр «Фильтр Camera Raw…».Щелкните здесь, чтобы открыть изображение в Adobe Camera Raw.
4. После внесения корректировок в Camera Raw нажмите кнопку «ОК», чтобы применить корректировки к изображению.

Альтернативой шагу 3 является использование сочетания клавиш в Photoshop. Нажатие Shift + Cmd + A (на Mac) или Shift + Ctrl + A (на ПК) открывает Adobe Camera Raw для редактирования с использованием выбранного слоя изображения в Photoshop.

Несмотря на то, что Camera Raw легко открыть в Photoshop, вы можете сделать гораздо больше, как объясняется в этом руководстве.

Что такое Adobe Camera Raw?

Возможно, вы уже знаете, что файлы Raw — это не изображение, а сохраненные данные с сенсора цифровой камеры. Преобразование этих данных в изображение требует процесса под названием демозаика, который является задачей конвертера RAW. В случае Photoshop конвертер RAW — это Adobe Camera Raw.

Конечно, конвертеры RAW значительно развились с течением времени и теперь делают гораздо больше, чем просто демозаизируют файл RAW. Большинство из них теперь предлагают расширенные функции редактирования и инструменты, которые вы можете использовать для внесения корректировок в данные RAW в процессе преобразования.И работают они не только с файлами RAW; вы также можете использовать эти инструменты для настройки и редактирования файлов изображений, таких как TIFF и JPEG.

Открытие Camera Raw в Photoshop

Как упоминалось ранее, Photoshop использует Adobe Camera Raw для обработки любых файлов RAW перед редактированием изображения. Вот почему, когда вы открываете файл RAW с помощью команды «Файл | Открыть »в меню Photoshop, вы обнаружите, что Camera Raw запускается автоматически.

Но что, если вы работаете с обычным изображением, например с файлом JPEG или TIFF.Мы уже говорили, что Camera RAW может редактировать эти файлы изображений. Как вы можете запустить Camera RAW для их редактирования? К счастью, несколько лет назад Photoshop представил способ сделать это.

Открытие файла изображения в Camera Raw

Для того, чтобы этот процесс работал, вам необходимо выбрать пиксельный слой в окне слоев Photoshop. Фильтр не будет иметь никакого эффекта, если открыть корректирующий слой, например кривую или корректировку уровней.

Чтобы убедиться, что вы работаете с пиксельным слоем, нужно создать так называемый «слой штампа».Вы можете сделать это, щелкнув верхний слой в окне слоев, чтобы выбрать его. Затем нажмите Shift + Option + Cmd + E (Mac) на клавиатуре. Если вы используете ПК с Windows, нажмите Shift + Ctrl + Alt + E. Это создаст новый слой пикселей над выбранным слоем. Новый слой объединяет все остальные видимые слои изображения, называемые слоем штампа.

Как редактировать фотографии звезд: первые шаги к обработке в астрофотографии

Самый частый вопрос, который я задаю в социальных сетях, — это то, какую камеру я использую для астрофотографии.Затем, очень близко к этому, следует вопрос: «Как вы редактируете свои астрофотографии?» Ответить на этот вопрос непросто, и для многих это очень деликатный вопрос.

Не существует универсального рецепта, подходящего для всех видов астрофотографии. Нет даже рецепта, скажем, фотографий Млечного Пути. Каждое изображение создается в уникальных условиях и требует индивидуального подхода. Этому способствуют такие факторы, как световое загрязнение, свечение в небе и температура окружающей среды.

В этом руководстве по редактированию звездных фотографий я проделаю шаги редактирования, которые я использую для любой фотографии ночного пейзажа. Я буду использовать панораму ночного неба над Гранд-Призматическим источником в Йеллоустонском национальном парке.

Снимок сделан на камеру Canon EOS 6D, модифицированную для астрофотографии, и на объектив Sigma 24mm f / 1.4 Art. Те же шаги можно применить практически к любой неотслеживаемой астрофотографии в широком поле зрения, сделанной ночью.

Имейте в виду, что я это делаю так; не единственный способ сделать это.Когда дело доходит до конечного результата обработки изображения, у вас могут быть разные предпочтения.

До и после сравнения редактирования звездного фото.

Мне нравится, что мои астрофотографии выглядят естественно, поэтому я не буду добавлять большого контраста в небо и определенно не сойду с ума по насыщенности. Вы можете делать со своими фотографиями все, что хотите. Я бы посоветовал только сохранить «настоящий» вид.

Как правильно работать в поле

Первый шаг в успешной обработке ваших звездных фотографий происходит в полевых условиях, когда вы делаете снимок.Чтобы получить отличное изображение, вам нужно начать с хорошего необработанного файла.

Следуйте рекомендациям из моей статьи о гистограммах, и больше половины работы выполнено. Я твердо убежден, что исходное изображение намного важнее, чем то, что вы делаете с ним при пост-обработке. Плохой необработанный файл не может быть сохранен, какие бы процедуры постобработки вы ни пробовали.

Одна вещь, которую следует помнить при фотографировании: будьте очень осторожны с фокусировкой. Вы можете изменить экспозицию, баланс белого или уменьшить шум на изображении, но исправить нерезкое изображение при постобработке точно не получится.

Подробнее: Как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях Starscape

Обработка звездных фотографий в Lightroom

Когда дело доходит до программного обеспечения, вам в первую очередь нужен разработчик необработанных файлов. Я протестировал большинство доступных на рынке программ для разработчиков и пришел к выводу, что для астрофотографии нет лучшей альтернативы, чем Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw.

Практически они идентичны. Если вы хотите провести более глубокую настройку, вам также пригодится Adobe Photoshop.

1. Коррекция линзы

После импорта файлов в Lightroom и выбора избранного я первым делом применяю коррекцию линз. Просто установив флажок, вы удалите хроматическую аберрацию в своем изображении. Все эти уродливые синие, зеленые или фиолетовые ореолы вокруг ярких звезд исчезнут.

Я также поставлю галочку в поле «Включить коррекцию профиля». Это исправляет искажение поля и виньетирование. Иногда виньетирование немного переоценивается программным обеспечением, и я буду корректировать это вручную.Я не использовал коррекцию профиля для этой фотографии, так как это панорама, и она не будет работать должным образом.

Это необработанный файл, используемый в этом руководстве.

2. Баланс белого

Вернувшись в верхнюю часть панели управления, мы переходим к настройке баланса белого (WB). Это один из наиболее важных этапов постобработки вашей астрофотографии. Это действительно может сделать или испортить фотографию ночного неба для меня.

Во время сеанса астрофотографии действительно не имеет значения, какую настройку баланса белого вы используете на своей камере, если вы снимаете в формате RAW.Съемка в формате RAW позволяет легко регулировать баланс белого при постобработке без каких-либо негативных эффектов.

Каков правильный баланс белого? Легко: такого нет. На цвет ночного неба будут влиять сумерки, световое загрязнение, свечение (слабое излучение атмосферы Земли; обычно зеленое или красноватое), лунный свет, присутствие полярного сияния и т. Д.

Поиграйте с ползунками «Температура» и «Оттенок», пока не будете довольны результатом. Только не устанавливайте баланс белого на Вольфрам, как рекомендуют многие так называемые астрофотографы.Вы получите слишком синее изображение.

Ночью небо не голубое, если только не присутствует Луна или вы не снимаете в сумерках. В противном случае небо будет иметь оттенки зеленого, желтого, темно-серого, темно-синего и т. Д. Небо определенно не пурпурное, как я вижу на многих популярных сегодня изображениях.

Когда дело доходит до цвета неба, я думаю, что 100% естественный вид — это лучший способ. Для стандартной камеры при съемке из темного места ваш баланс белого, скорее всего, будет в диапазоне от 4000K до 4500K.Если вы снимаете из места с очень сильным световым загрязнением, WB может быть около 3500K.

Эти числа не имеют значения при съемке камерой, модифицированной для астрофотографии, поскольку модифицированные камеры имеют совершенно другой спектральный отклик, чем стандартные камеры.

Будьте осторожны с ползунком «Оттенок». Вначале у вас может возникнуть соблазн сдвинуть его слишком сильно в фиолетовую сторону. Когда я делал снимок, было много воздушного свечения, поэтому часть неба приобрела ярко-зеленый оттенок.

3. Основные настройки

Если изображение окажется слишком темным, я добавлю немного экспозиции. В этом случае я немного снизил выдержку. Обычно я не трогаю ползунок «Контрастность» в Lightroom. Я могу использовать его позже для локальной корректировки, но я не добавляю контраст всей фотографии. Я также не слишком часто обращаюсь к черному и теневому. Это добавляет немало шума в темных областях фотографии.

4. Панель присутствия

Панель «Присутствие» обычно является фаворитом многих фотографов ночного неба.К сожалению, эта панель используется чрезмерно. Я не поклонник ползунка Clarity, так как с ним очень легко переборщить.

Если я добавлю чёткости к моим фотографиям, она всегда будет меньше 15. Я считаю, что выше этого значения звезды начинают выглядеть неестественно. С другой стороны, Dehaze — это инструмент, который может улучшить некоторые детали Млечного Пути. Однако я предпочитаю использовать его для локальных корректировок и при низких значениях.

5. Оттенок, насыщенность, яркость

Я никогда не использую ползунок «Насыщенность».Вместо этого я использую выборочную насыщенность на панели HSL. Если я хочу улучшить цвета всего изображения, я могу добавить очень небольшое количество яркости. Под низким я подразумеваю ниже 15.

Затем я перейду к панели HSL и настрою различные ползунки, пока не буду доволен всеми цветовыми оттенками на фотографии. Я вернусь к этой панели после некоторых настроек, которые могут повлиять на цвета на моей фотографии.

Это, наверное, та панель, на которой я трачу больше всего времени при постобработке фотографий звезд. Как я уже сказал, я очень разборчив с цветами и очень хочу, чтобы мое небо выглядело как можно более естественно.Если я буду обрабатывать фотографии северного сияния, я определенно уменьшу насыщенность для зеленого, так как цифровые фотоаппараты перенасыщают их.

6. Деталь панель

Давайте теперь сосредоточимся на панели «Подробности». Здесь мы можем установить резкость и выполнить шумоподавление. В разделе «Повышение резкости» есть ползунок, который многие люди пропускают: ползунок «Маскирование».

Этот ползунок позволяет не применять повышение резкости к определенным областям изображения; вы определенно не хотите резкости шума.Шум всегда будет более заметен в более темных областях изображения, поэтому вам нужно замаскировать их.

Но как узнать, где наложена маска? Удерживая клавишу Option (Alt на компьютере с Windows), сдвиньте ползунок «Маскирование». Внезапно ваше изображение становится черно-белым. Повышение резкости не будет применяться в черной области, а только в белой области.

Теперь переместите ползунок, пока не добьетесь нужного результата с замаскированной областью изображения. Я считаю, что значения около 90 являются наиболее полезными в астрофотографии.

Отрегулируйте ползунок шумоподавления до тех пор, пока не удовлетворитесь уровнем шума на фотографии. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с этим, так как финальное изображение будет иметь «молочный» оттенок. Кроме того, не переходите на очень высокие уровни с подавлением цветового шума, так как это может привести к потере цвета у некоторых звезд. Держите ниже 60.

7. Местные корректировки

Чтобы улучшить детализацию определенных областей наших изображений, нам необходимо применить локальные корректировки.

Мы можем использовать инструмент градиента, если мы хотим сделать передний план немного ярче или мы хотим применить определенные настройки ко всей области неба на фотографии.Будьте очень осторожны с количеством осветления, которое вы наносите на передний план. Астрофотография обычно делается ночью, и вы не хотите, чтобы ваш передний план выглядел как дневной. Кроме того, попытка осветлить темные области приведет к появлению большого количества шума.

Здесь я применил к фотографии немного Dehaze. Ползунок Dehaze очень полезен для детализации Млечного Пути. Но, как и любой другой слайдер, используйте его осторожно. У вас может возникнуть соблазн сделать Млечный Путь очень контрастным. Сопротивляйтесь этому искушению. Я также добавил градиент к нижней части изображения и увеличил экспозицию на 0.1.

Еще один инструмент, который можно использовать для локальных корректировок, — это кисть. В этом случае я закрасил Млечный Путь и сделал некоторые тонкие настройки. Я добавил немного Dehaze только в Млечный Путь. Не слишком сильно, потому что я не хочу, чтобы оно сильно отличалось от остального неба. Вы также можете поэкспериментировать с ползунком текстуры.

Предыдущее приложение Dehaze немного изменило мой Млечный Путь в сторону фиолетового, поэтому я исправил это с помощью ползунка «Оттенок». Я также немного уменьшил тени и черный, чтобы получить больше текстуры в темных облаках Млечного Пути.

Если у меня есть серия похожих изображений, снятых в одинаковых условиях, я воспользуюсь инструментом «Синхронизация» в Lightroom, чтобы применить одинаковые настройки ко всем из них.

Переход в Photoshop

Это почти моя рутина в Lightroom. Затем я беру фотографию в Adobe Photoshop, чтобы немного уменьшить количество звезд. Из-за различных правок, которые вы применяете в Lightroom, звезды могут выглядеть на вашем изображении немного неестественно и слишком яркими.

Все эти настройки отлично подходят для улучшения структур в Млечном Пути, например, но некоторые из них вредят аспекту звезд.Применяя некоторое уменьшение количества звезд, вы избавитесь от раздутых звездочек. Однако не применяйте уменьшение звездочки к фотографиям, сделанным с помощью диффузного фильтра. Вот очень простой алгоритм уменьшения количества звезд, который я использую:

Откройте изображение в Photoshop и продублируйте базовый слой. Возьмите инструмент «Пипетка» и выберите цвет белой звезды. Перейдите в Select> Color Range. С помощью ползунка «Нечеткость» регулируйте выделение, пока не будут выделены все звезды. Вы можете использовать пипетки + и -, чтобы уточнить свой выбор.

Когда вы закончите, нажмите OK. Ваш выбор будет отмечен «марширующими муравьями». Если вам не нравятся «муравьи», вы можете просто нажать Command (Control в Windows) и H. Теперь перейдите в Select> Modify> Feather и установите радиус растушевки 1 пиксель.

Выберите «Фильтр»> «Другое»> «Минимум». Сначала убедитесь, что выбран параметр «Сохранить округлость». Установите радиус пикселя от 0,3 до 0,8. Я бы рекомендовал придерживаться 0,5. Вам может понравиться небо с еще большим количеством уменьшенных звезд, но я считаю, что после определенного значения оно начинает выглядеть странно.

Нажмите ОК, объедините слои, и все готово.

Если на ваших снимках есть кабели, спутники или самолеты, оставьте их там. Клонирование таких объектов, скорее всего, приведет к дублированию звезд на небе.

Вот окончательное изображение:

Пройдя несколько не очень сложных шагов, мы пришли к окончательному результату.

Заключение

Конечно, есть и более продвинутые методы, такие как наложение изображений для уменьшения шума или специальные алгоритмы обработки, используемые для фотосъемки звездных следов.Об этом в будущих статьях.

Чистое небо!

Учебное пособие по восстановлению старых фотографий в Photoshop (8 шагов)

Старое изображение повреждено

Сбор разных частей

Шаг 1

В случае очень запутанной картинки она может быть почти разорвана на части, и такие проекты требуют больших навыков для успешного завершения. Соберите части, насколько это возможно, и отсканируйте их.

Шаг 2

Используйте инструмент «Лассо», чтобы выделить каждую часть и скопировать их на отдельные слои. Скройте фактическое исходное изображение.

Шаг 3

Для всех слоев необходимо создать маску, используя резкую кисть-маску по краям фактического изображения. Хотя рекомендуется использовать кисть для мела 23px , реставрация должна быть на усмотрение профессионалов или компании, занимающейся редактированием фотографий.

Шаг 4

Перед тем, как перейти к маскированию, установите слой под тем, над которым мы будем работать, и залейте глубоким цветом.Это поможет визуально определить, как и где маскировать.

Шаг 5

По краю изображения начните маскировать и избавьтесь от всего вокруг. Это очень важный шаг для всех, кто хочет восстановить старые фотографии.

Шаг 6

Продолжайте то же самое для всех остальных частей, чтобы получить как можно более подробную информацию. На изображении нет необходимости в белой рамке или рваной бумаге.Это следует учитывать в процессе.

Пазл

Шаг 1

Собрать пазл — самый простой способ. Уделите достаточно времени и попытайтесь совместить края разных частей вместе. Не масштабируйте и не деформируйте детали, чтобы подогнать их под размер, так как это может повредить подлинности конечного продукта.

Шаг 2

Перемещайте, вращайте и делайте все возможное, чтобы добиться максимального совпадения, чтобы все части были собраны вместе без перекрытия содержимого.Это что-то очень важное.

Шаг 3

После того, как вся секция окажется в нужном месте, создайте группу и создайте ее копию для сохранности.

Шаг 4

После этого объедините эту группу вверху; прикрыть другого. Затем переходите к следующим шагам восстановления фото.

Разрывы и трещины

Шаг 1

Теперь начинается собственно процесс восстановления фотографии.Избавьтесь от всех слез и царапин с помощью инструмента «Клонирование».

Шаг 2

Используйте чистые секции для ремонта поврежденных участков. Не создавайте повторяющихся узоров, это может выглядеть нереально.

Шаг 3

Считайте секции отдельными предметами, требующими ремонта. Увеличьте масштаб и измените размер кисти в зависимости от потребностей и удобства.

Шаг 4

Избавьтесь от слез и на этом этапе не переходите к более глубоким деталям.Просто поработайте над легко воспринимаемыми очевидными повреждениями.

Шаг 5

Теперь поработайте над складками и изгибами отсканированной фотографии. Отражения и сияние также следует рассматривать отдельно. Клонируйте повреждения; это может занять часы, но оно того стоит.

Ремонт важных участков

Шаг 1

Именно на этом этапе вы работаете над сложными разделами, пропущенными ранее.Если какой-либо объект на фотографии полностью поврежден, вы можете попросить клиента предоставить любое другое изображение этого конкретного объекта. Именно этим обычно занимаются компании, предлагающие услуги по реставрации фотографий.

Шаг 2

Исправление человеческих лиц — это процесс, который нужно выполнять с особой осторожностью. Установите очень маленький размер кисти и переходите по пикселям, чтобы очистить всю область. Незначительные детали могут быть оставлены на следующих этапах.

Изгибы и тени

Шаг 1

Теперь превратите изображение в черно-белое.Восстановите контраст и оттенки, а затем преобразуйте их в сепию. Нанесите корректирующий черно-белый слой, прикрепленный к реставрационному слою.

Шаг 2

Дублируйте слои и скройте оригиналы для сохранности. Объедините повторяющиеся слои.

Шаг 3

Используйте инструмент Color Range Tool, с помощью которого можно выделить изгибы, сияющие от бумаги на более темных участках, и вернуть свет окружающей среды.

Шаг 4

После выбора можно применить растушевку размером почти 5 пикселей.

Шаг 5

Burn Tool должен быть выбран и убедиться в необходимости настройки в верхней панели. Используя большую мягкую кисть, обжигайте, пока области не совпадут с остальной частью тени.

Обрезать и лечить

Шаг 1

Обрежьте изображение, но постарайтесь сохранить содержимое на максимально возможном уровне, чтобы восстановление старых фотографий в Photoshop не ухудшило ситуацию за счет удаления необходимого содержимого.

Шаг 2

Избавьтесь от нежелательных пятен с помощью Spot Healing Brush.Этот инструмент может быть не так удобен на ранних этапах, но на данный момент он очень эффективен.

Шаг 3

Определите места, которые являются частью повреждения, но не изменяйте фактические детали; будь осторожен.

Шаг 4

Теперь нарисуйте детали, если у вас нет другого выбора. Для этого используйте кисть с размером кисти 1px . Используйте уже имеющиеся детали для разумного выполнения этого процесса.

Снижение шума

Шаг 1

Используйте инструмент Reduce Noise Tool, чтобы избавиться от мелких пятен и частиц на изображении. Если вас беспокоит, как эффективно восстановить старые фотографии в Photoshop, это один из инструментов, который вам следует освоить.

Шаг 2

Сделайте копию рабочего слоя. Затем примените необходимые настройки. Не злоупотребляйте этим инструментом, чтобы устранить только нежелательный шум.

Окончательная деталировка

Шаг 1

Используйте инструмент «Точечное исцеление» очень маленького размера, чтобы удалить пыль и мелкие пятнышки, которые могут еще остаться.

Шаг 2

Обработайте человеческое лицо, чтобы удалить выделяющиеся и заметные частицы. Затем внимательно проверьте наличие недостающих деталей, увеличивая и уменьшая масштаб.

Шаг 3

Иногда могут быть обнаружены проблемы, требующие повторного использования Brush Tool или Clone Tool.Если так, не сомневайтесь и дерзайте.

Выполнение описанных выше шагов — это всего лишь краткий обзор того, как действовать дальше. Шаги, которые необходимо предпринять, могут незначительно или сильно варьироваться в зависимости от уровня повреждения изображения.

Типичная компания по реставрации фотографий применяет бесчисленные методы для работы с поврежденными изображениями. Однако только у тех, у кого есть правильный план и продуманная методология работы, удастся произвести качественную реставрацию старых фотографий .

.